Практикум №3 Конверсия Шилки или «Мощный запИл на мужской праздник»

Только у нас! Последняя гастроль! Писк сезона! Шанс полностью занять выходные. Никакого пьянства! Только натуральные толуоловый, дихлорэтановый и цианакрилатный клеи…
Итак, ДжФЕ, хотя, давайте называть вещи своими именами … Иглмосс (ИМ) предоставил в наше распоряжение Шилку или ЗСУ-23-4 со счетверенной пушкой «Амур» (четыре зенитных автомата 2А7) версии В1 (с отдельными элементами эМки). Задачи: моя – сделать из неё модификацию М2 (афганская», версия 1980 года) со снятыми РЛС (РПК «Тобол»), и СРП (счётно-решающий прибор, аналоговая специальная ЭВМ) и установленной переносной РЛС наземной разведки ПСНР-5 (она же 1РЛ133 «Кредо»), ваша – либо повторить мои действия, либо просто детализировать В1 (далее «Вэшку») до приемлемого уровня. По дороге осваиваем новые технологии и закрепляем старые.
Разделим задачу на три подзадачи: корпус (или шасси ГМ-575), башня, зенитный автомат «Амур». Сразу рекомендую найти в Сети издания М-Хобби 6-2010, Concord 1039 и Бронеколлекция 1998-02, а также заглянуть к Матросу Порожняку (http://vazotov.fsay.net/wordpress/?page_id=51) и ознакомиться с матчастью, распечатать чертежи. Также полезно найти в Сети 1-2 вокэраунда (фотоотстрела, фотообхода) на машины модификаций М и В1. В дальнейшем я буду употреблять ключевую фразу «согласно чертежам» или «согласно фото», предполагая, что Вы так и поступили.
КОРПУС
Берем в руки подходящий инструмент (я уже давно – потом еще не раз пригодится - за час при помощи напильника, надфиля и шлифкруга к дрели сделал из мебельного шестигранного ключа трехгранник) и разбираем модель на составные части. От поддона корпуса аккуратно отделяем «блоки катков» - будем удалять знаменитое бревно. Они приклеены в 3 точках: задняя ведущая звездочка, один из катков посередине, передний ленивец. Для этого поддеваем каток с разных сторон по очереди тонким прочным плоским инструментом и покачиваем Скорее всего, звездочки и катки отделятся пристойно, а ленивцы обломятся, оставив шпенек внутри ленивца. Ничего. Исправим.
Подтачиваем надфилем места «обломов» как на корпусе, так и на катках до состояния «заподлицо с окружающей поверхностью», затем накалываем шилом точки в местах будущих сверлений (это не только «обломы», но и «глухие» катки). По наколотым точкам сверлим ручным сверлом (у кого нет удобного цангового держателя, можно обычное сверло нужного диаметра подмотать изолентой и крутить пальцами). Контролируйте глубину! Не рассверлите насквозь. На элементах подвески также рассверливаем глухие отверстия того же диаметра. Потом в отверстия в торсионах вклеиваем отверстия из тянутого литника подходящего диаметра (см. Практикум №1 про ДШК). Так же поступаем и там, где штырьки обломились. Если не оговорено специально, то вклейки полистирольных элементов в «полукапроновый» пластик от ИМ стоит производить либо на дихлорэтане (см. «Инструмент для моделиста»), либо на суперклее.

СОВЕТ. Не пытайтесь из носика тубы с суперклеем выдавить каплю нужного размера в нужное место. Этот фокус удастся 1-2-3 раза, а потом вы будете долго-долго и изобретательно материть себя за то, что связались с смоделизмом. Выдавливайте каплю нужного размера на отдельную бумажку, а потом макайте в нее зубочистку и наносите куда надо. В капле суперклей сохнет несколько минут – до 5-7. Вы всё успеете. А в следующий раз наносите каплю на место старой – и цианакрилат будет сохнуь минут 15.
Вклеенные отрезки сразу выравниваем. При взгляде спереди (сзади) они должны сливаться в линию, при взгляде строго сверху (снизу) должны быть перепендикулярны корпусу. Вклеили, отложили – пусть сохнут.
Берем пилку из лезвия (см. «Инструмент для моделиста») и срезаем все элементы «бревна»
СОВЕТ – пилка из лезвия очень коварна и имеет тенденцию увода с заданной траектории, причем совершенно незаметно. Так что начав пилить впритык к катку, на противоположной стороне можно треть катка срезать «наискосяк». Всё время контролируйте линию реза. Начинайте рез не впритык, а с отступом на полмиллиметра – потом надфилем в 5 сек. сточите пенек… Если всё же рез увело слегка, начните с другой стороны, не пытайтесь исправить. Потом исправите шпаклёвкой если совсем не повезёт.
Получившиеся катки доводим до круглого состояния надфилем. Теперь поняли, зачем мы сначала сверлили, а потом бревно удаляли? Блок легче держать в пальцах…
Сразу можно прокрасить боковины поддона краской нужного цвета, если красить будете кистью – это очень неудобное место после сборки катков и корпуса.

Высверливаем шприцевой иглой или сверлом отверстия в узлах крепления для авиаперевозки. Слева направо на фото: узел девственен, сверление начато, узел просверлен. Клеим катки (лучше на дихлорэтан или «на крайняк» на модельный клей, но шов от второго будет хрупок из-за плохой адгезии клея к кетайскому полукапрону, на крайняк пойдет супер-гель, но надо быть внимательным и ровнять катки сразу, хотя легче все наживить, а потом ровнять) и постоянно контролируем их выравнивание. До начала операции положив поддон пузом вниз аккуратно обрезаем стамесочкой или резаком оси катков до требуемой длины (у меня – чуть длиннее «родных», ибо и дырки в катках вышли поглубже). На фото видна ровная линия корректно установленных катков. Для облегчения можно пользоваться в качестве оправки поверхностью стола – она ровная.
Из жёсткой жести (жоская жесть!) от мембраны кофейной банки вырезаем заготовку и выгибаем ресничку (щиток) на правый блок фар. Выгибаем от центра к краям при помощи плоскогубцев с тонкими ровными губками без насечек или таким же пинцетом. Примеряем. Клеим на суперклей, прямо обмакнув в каплю торец щитка, а затем коротким движением прижимаем деталь слегка (но плотно) к корпусу и держим секунд 15-20. Всё. Легче согнуть жесть, чем отломать.
Из бумаги вырезаем и клеим на Момент брызговики передние и задние. Обратите внимание, что задние брызговики крепятся один – на рамку пластикового поддона за звездочкой, а второй на силуминовый верх. На передние брызговики на стык с корпусом клеим тонкие полоски фольги – держатели брызговиков.

На тыловом бронелисте делаем из фольги два лючка. Общий принцип изготовления деталей с закругленными углами (из пластика ли, фольги) таков: вырезаем деталь общей формы (прямоугольник), срезаем на твердой ровной поверхности (чтоб не изгибалась и не деформировалась) уголки перпендикулярно линии биссектрисы (под 45 градусов). Затем образовавшиеся 8 уголков (вместо 4 первоначальных) еще раз обрезаем по тому же принципу. Получаем плавно закругленный угол. На фото углы в разных стадиях от необработанного к законченному. Клеим два лючка на модельный клей (он будет держать и не сразу сохнет – можно «поелозить», выравнивая). Поверх клеим петли лючков (прямоугольные кусочки фольги). Не забудьте подрезать два пластиковых соединителя – они мешают лючкам, либо заставляют их сделать неправильных пропорций. По той же методе делаем лючки на боковинах корпуса возле звездочек. Головки болтов имитируем, накалывая туповатым шилом (типа чеканки получается). Все согласно чертежам из М-Хобби и фото.

Изготавливаем выхлопное окно с сеткой (прямоугольник фольги с загнутым «козырьком» и наклеенной сеткой и клеим сетку на крышку МТО (моторно-трансмиссионного отсека). О сетке. Сначала я пропитал лаком бинт и высушил на ровной поверхности, но результат меня не удовлетворил. Купил Липтон в пирамидках (черная упаковка, со вкусом апельсина), и разодрал сеточку в этих пирамидках на длинные полосы по швам. Эта сетка прекрасно режется резаком по линейке. Вырезал, вклеил ее на лак (можно на Момент) в окошко на крышке МТО. За-ши-бись. Спасибо автору методики (по-моему, это был коллега Rupert). Главное – не залить клеем мельчайшую ячею. Лак – самое то.
Из фольги делаем боковую смотровую щель и ресничку к ней. Клеим на модельный клей окантовку смотровой щели и на цианакрилат ресничку.

Из медной проволочки наматываем на подходяшую оправку пружинку (должен получиться овальный профиль), потом пружинку раскусываем на отдельные колечки, которые выравниваем и получаем задние серьги авиакрепления. Согласно фото накалываем глубокие отверстия в районе звездочек на заднем бронелисте, на серьги надеваем крепежные скобы («капельки» из проволоки, те, что не овальные) и вклеиваем на модельный или суперклей. Чтобы вклеить без проблем, скобы надеваем на серьги, сразу обжимаем, чтоб не соскочили. Потом пинцетом прихватываем серьгу как можно ближе к скобе, тогда пинцет будет подпирать скобу и та будет жестко торчать перпендикулярно пинцету, не пытаясь «увернуться» от посадки в свое отверстие.
СОВЕТ. Далее нас ждут еще более миниатюрные работы. Я не левша, к тому же с возрастом начала развиваться дальнозоркость – приходится работать на «всю длину рук». В таких условиях подобные «нанотехнологии» сделать чисто вообще невозможно. Посему я приобрел за 270 руб. чудо-девайс в виде большой лупы на гибкой ноге с подсветкой. Источник – радиомагазин.
Буксировочные крюки изготовьте сами из кусочков пластика прямоугольной формы и медной проволочки (или тянутых гнутых литников). А я смалодушничал и использовал остатки какой-то ранее собранной модели. Извините.

Бревно. Я вышел на улицу, выломал подходящую ветку (с длинными участками без почек) в ближайших кустах. Оказалось, это был какой-то вьюнок, одревесневший по осени. Очень похож. Скатка брезента рядом с люком мехвода из туалетной бумаги (такая, серая, дешевая, из вторичной бумаги, тянущаяся, с легким рельефом, похожим на ткань). Скручена в рулончик, перевязана тонкой проволочкой (можно узкие ленты из фольги нарезать), покрашена, т.е. пропитана краской.
На модели ИМ не дала видимые сзади фрагменты корпусов планетарных редукторов (на них и крепятся ведущие звездочки. Поскольку время поджимало, я тоже не стал их делать. Может, потом…

Добавлено спустя 2 часа 35 минут 41 секунду:
________________ПРОДОЛЖИМ.
БАШНЯ.
Начнем с удаления Тобола. Те, кто хочет сделать нормальную, «боевую» Вэшку, тоже удаляют РПК вместе с нами – его надо «поднять и развернуть» в боевое положение. Сначала впритык к корпусу разрезаем тяги, потом аккуратно (я еще часто это слово буду произносить) при помощи пилки из лезвия и стамесочки подрезаем корпус антенны и аккуратно, погнув его вверх-вниз, отламываем. Этот прием – не резать «до упора», а отламывать по заданным надрезам, мы будем использовать и в-дальнейшем. Это здорово экономит время, а иногда попадаются места, куда просто не подобраться. Обрезаем остатки тяг, стачиваем излишки пластика, формируем корпус антенны. Зашпаклевываем отверстие-недолив прямоугольной формы. Я использую нитрошпаклевку «Нитрософт», продающуюся в автомагазинах, но можно пользоваться чем-то вроде «эпоксипластилина» или в остатках модельного клея растворить мелкие кусочки литниковых рамок (но такая шпакля может деформировать деталь, будучи наложенной толстым слоем, да и сохнуть будет дня 3 при таком размере отверстия). Еще есть неплохая шпакля «Бодисофт», но она чуть сложнее в использовании – двухкомпонентная и очень быстро схватывается.
Поскольку вместо антенного корпуса отлит «пустой тазик» (это не от жадности, а потому что такой объем пролить невозможно – даст дикую усадку при остывании), делаем радиопрозрачный кожух антенны из того же корпуса дискеты. Причем можно особо не подгонять – сделать квадрат с длиной стороны равной внешнему диаметру «тазика», потом обкусываем 4 угла и клеим на дихлорэтан, а по месту после высыхания подгоняем надфилем.
Также аккуратно отделяем, «обкалываем» от лишнего и основание антенны. Начать отделение лучше с тыла башни, действуя стамесочкой и резаком с острым кончиком попеременно. Когда Вы дойдете с тыла примерно до середины основания, можно аккуратно, по чуть-чуть начинать «поднимать» отрезаемое. Низ основания выравниваем надфилем. Тяги делаем из тянутых литников, ориентируясь по фото и чертежам. Боковые тяги можно «для форсу» (т.е. бОльшей копийности) сделать из прямоугольного тянутого литника (если перед растягиванием придать литнику прямоугольную форму – он так и растянется). А вверху и внизу между ними вклеить коротенькие проставочки из того же тянутого прямоугольного литника, чтобы создать щель между парными тягами, как в реале. Тыльные тяги – на самом деле гидроцилиндры. Т.е. тяга состоит из двух вытянутых цилиндриков разной толщины. Можно имитировать их, обернув полоску фольги вокруг литника или сделать из подходящих проволочки и иголки от шприца, вставив одну в другую. Или забить. Потом накрасить серебрянкой «шток гидроцилиндра» и сделать умное лицо. Да, на месте узла крепления одного из задних штоков кетайсы отлили какую-то пупочку с дырочкой типа свистка. Срезаем, на ее месте выдавливаем лунку туповатым шилом. Клеим всё это либо на гель-супер, либо на дихлорэтан. Потом красим. Не забудьте только, что основание при приклеивании «по боевому» должно быть развернуто на 180 градусов от походного положения. Не соберите антенну на «основании наоборот».
СОВЕТ. Как сделать абсолютно одинаковые по длине 4 тяги? Просто. Возьмите все 4 в руку, зажмите между большим и указательным пальцами. Постукиванием об ровную поверхность, либо надавливанием сверху (линейкой, к примеру) выровняйте верхушки тяг. Пройдитесь по ним надфилем. Переверните, снова соберите пакет, выравнивая его на столе по обточенным торцам. Обточите другие торцы. Вуаля!
Оставшееся на башне безобразие удаляем сначала стамесочкой и резаком, потом крупной шкуркой, потом мелкой, потом скоблением кончиком резака. При этом работаем аккуратно, режем от краев к центру. Надо сохранить тонкий рельеф окружающих деталей. Дыру по центру снизу заклеиваем куском плоского пластика (опять моя любимая б\у дискета), потом зашпаклёвываем.


Когда шпаклевка высохнет, выводим на месте бывшей антенны плоскость, затем клеим туда (на модельный клей) круглый лючок из фольги. Круг можно сделать либо резом по шаблону (типа патронной гильзы подходящего калибра по внешнему контуру, либо наоборот, по линейке с «дырочками» типа офицерской, по внутреннему контуру, либо получить из прямоугольника путём «отсекания уголков». Накалываем «головки болтов». Всё, РПК «демонтирован».
С тыла башни спиливаем остатки РПК и прямоугольный лючок тоже. На место прямоугольного лючка клеим рамочку с внутренним вырезом по подобию того же лючка. Ибо в реале он не выпуклый, а «впуклый», смотрим фото.
Сделаем эМочную приточку для вентиляции по правому борту башни (те, кто делает Вэшку, пропускают ход). Сначала вырезаем из подходящего куска пластика кубик по внешним размерам «башенки». Потом срезаем низ, стараясь соблюсти нужный угол, потом срезаем скосы. Стачиваем лючки на правом борту башни в месте будущей вентбашенки. Подгоняем всё надфилем, клеим на дихлорэтан. Вряд ли удастся попасть «тик в тик», поэтому щели шпаклюем. Если же промашка вышла с нижней поверхностью вентбашенки, то можно схитрить, приклеив её прямо на шпаклевку. Потом, когда шпакля станет «полумягкой», аккуратно срезаем крупные излишки, а чистовую обработку выполним уже после полного высыхания. На боковую поверхность клеим лючки из фольги согласно фото и чертежам.
На эМке в правой части башни стоит пятиугольный, вытянутый ящик, смахивающий на гробик – это воздушный фильтр вентиляции. Делаем его из 2 частей по типу гриба – ножка поменьше, шляпка побольше. Источник пластика – ненужная уже панель-заглушка 5-дюймового отсека с корпуса компьютера. Края шляпки стачиваем, делая верх округлым, на коротких сторонах из проволоки клеим на суперклей две ручки. Фильтр клеится на недавно изготовленную вентбашенку через вставку - узкий диск. Диск делаем из толстого литника, срезав с него тонкий «пятак» и обточив на наждачке. Фильтр клеим на «пятак» так, чтобы он висел над корпусом в полумиллиметре, почти касаясь башни.
Из 3 квадратиков тонкого пластика (корпус дискеты) по чертежу клеим РЛС Кредо («Вэшники» опять пропускают ход). 2 квадратика в пакет – основание РЛС, один – крышку клеим «попендикулярно». Антенну РЛС делаем из фольги, сначала грубо подобрав форму многоугольника (погуглите по словам «РЛС «Кредо» - увидите её в подробностях), потом закругляем методом «последовательного обкусывания углов». Основание РЛС делаем из кусочка фольги (квадрат, треугольник, круг – как угодно), на который суперклеем клеим треногу из проволоки. Один фрагмент – П-образный, второй – Г-образный. Получаем такую «трехногую табуретку. Под неё накалываем на правой крышке отсека БК ближе к новому фильтру три монтажные точки (чтобы лучше держалось) и в них вклеиваем «табуретку». На табуретку клеим РЛС.
Далее «Вэшники» работают вместе со мной. Остались две ручки-скобы. На люке башни и слева-спереди от командирской башенки. Сгибаем скобки, накалываем дырочки, клеим. Прожектор на комбашенке я разыскал в остатках от собранных моделей, а вы можете сделать, обточив торец литника под полушарие, а потом отрезать этот кусочек. Получится нечто похожее на корпус прожектора.
Да, еще на фото впереди и позади башни по углам внизу видны какие-то Т-образные крюки, то ли под масксеть крепления, то ли для демонтажа башни на ремзаводах. Их выкусываем из кусочков плоского пластика (опять дискета).
Антенна! Можете делать ее из проволоки, из лески подходящей толщины, тянутых литников, оптоволокна, кошачьих усов-вибрисс (да, я знаю одного моделиста, который за своим котом усы выпавшие собирает и очень доволен). Сначала надо высверлить кончиком иглы от шприца небольшую лунку в антенном вводе, затем вклеить антенну на суперклее.
эМочникам надо еще сделать ночной прицел наводчика ТПН-3-49-1. Судя по М-Хобби, он располагается между фильтром и правым цилиндриком оптического визира. Вот только с формой его не ясно. Я пока не делал, надо вдумчиво погуглить, поискать этот девайс на другой технике.

Но… Я бы рекомендовал после вентбашенки притормозить с обвесом, ибо нас ждет великий и ужасный артавтомат Амур, а там пилить и пилить. Весь обвес обратно оторвем.

РЕБЯТА, ОСТАВЬТЕ ХОТЬ ОДИН КОММЕНТ!!! Иначе последующие части при добавлении в тот же пост сильно корёжит, картинки теряются и съезжают, а так это будет считаться другим постом и мне будет легче...

..............

спасибо большое за ваши практикумы! очень здорово!

Большое спасибо! Запил действительно мощный! Гранд Респект!

Слов нет, только крики восторга!
Для себя решил, что "Шилку" так дорабатывать не буду (не моя тема), но отдавая почести этой неординарной машине, решил все-таки помимо доработок башни, навесить нормальные тросы, лопаты, пилы.
Все нещадно удалил при помощи боров, отрезных дисков, надфилей. Загрунтовал тамиевской аэрозольной грунтовкой.
Тросы навил из тонкой проволоки, коуши реквизировал у PST-шного КВ-85. Ждем когда все высохнет и будем дорабатывать навесные элементы.

СЧЕТВЕРЕННАЯ ПУШКА «АМУР»
Тут всё непросто. Дело в том, что в ИМ разумно сэкономили на деталировке и артавтоматы у них начинаются за профилированным верхним щитком. А в реале шахта для Амура начинается сразу за двумя цилиндриками оптического визира на башне, т.е. Этот щиток прикрывает часть шахты. Оси качания спарок артавтоматов находятся примерно на линии, где щиток заканчивается. Соответственно, при подъеме стволов 3\4 их поднимаются вверх, а задняя 1\4 опускается вниз, в шахту. Вот заднюю часть, постоянно прикрытую, кетайсы и не дали. К тому же они для удобства изменили размер самой шахты, перенеся ее заднюю стенку вперед, до окончания верхнего профилированного щитка. Т.е. если подойти к вопросу бескомпромиссно, то надо китайскую шахту перепиливать, переносить заднюю стенку на место, делать «талию-сужение» в середине шахты и перекидывать «дырчатый мостик» между стенками в районе талии.. Если перевернуть верх башни и глянуть изнутри, то видно, что это место расположено впритык к цилиндрику, в который ввинчивается винт. При этом одну из ветвей «крестика»-усилителя придется срезать.
Я снова упростил жизнь себе и нам, хоть руки и чесались «сделать всё правильно», но здравый смысл («там же нефига не видно, дурень») победил. К тому же на эМке вместо нижнего щитка (под лафетом нижней спарки) появился верхний, подвижный, являющийся логическим продолжением профилированного, только гладкий и на петлях. Предлагаю три варианта переделки Амура в порядке возрастания геморройности: допилить китайское, сделать с нуля свои спарки в укороченном варианте, сделать полноразмерные автоматы с перепилом шахты. К тому же все три варианта можно сделать подвижными и неподвижными. Итого шесть…
Я подробно расскажу как сделать «укороченный подвижный» вариант, кратко покажу как допилить китайское и покажу на примере одного ствола как сделать полноразмерный артавтомат.
Итак, выпиливаем (аккуратно, не торопясь!) китайские спарки из верхней и нижней половинок башни. С нижней все просто, а верхнюю из-за упомянутой «талии»-сужения придется вырубать в 2 этапа: сначала пилкой-лезвием пропиливаем щели вдоль шахты до профилированного щитка, а потом отделяем спарку глубоким резом в несколько (может, и в несколько десятков) приемов. Прорезав достаточно глубоко, начинаем качать отделяемый фрагмент и в конце концов отламываем его.
Я еще отделил верхний профилированный щиток чтобы а) проверить реальность переделки шахты, б) отделить его от петель отсеков БК, в) оттого, зачем-то что внушил себе, что он тоже подъемный. Но вам это делать только ради пункта Б необязательно.
Далее окультуриваем и на башне и на верхней спарке при помощи надфиля следы резов-разломов. Чтобы во внутренних углах не было «скруглений», заостряем их резаком. Потом при помощи пилки-лезвия, резаков и скальпелей разной формы лезвия удаляем излишки пластика на блоке верхней спарки. Сначала выпиливаем клин между стволами и гильзоотводами (нижние кривули), потом удаляем часть перемычки между гильзоотводами потом окультуриваем щели между стволами и люлькой лафета (это такой «третий ствол посередине»).
Для нижней спарки надо добавить гильзоотводы (обратите внимание, они чуть короче верхней пары). После вклейки или установки на оси качения окультуренных спарок между вехней и нижней люльками лафета делаем параллелограммную тягу.
Я пошел другим путём. Сначала сделал чертеж и, найдя минимум сведений о геометрии артавтомата (в Бронеколлекции 98-2), перевел это сначала в 35-й масштаб потом в 72-й. Некоторая детализация на этом пути отсеялась. Вообще любые попытки детализации сводятся к набору сложных форм реального объекта из геометрических примитивов. Таким образом, артавтомат «укороченный» состоит всего из 8 частей. Часть казенника – вытянутый параллелепипед из пластика (обточенный толстый литник или склеенные в пакет тонкие пластины или вырубаем из толстого цельного куска). Ствол – игла от шприца. Конус пламягасителя ( из заточенного литника см. фото) и 3 манжетки разной ширины для имитации профиля на стволе. Трубка системы охлаждения поверх ствола из медной проволоки. Какая-то трубка под стволом у казенника – кусочек тянутого литника. И так 4 раза. Собираем на суперклее. Манжетки клеить не надо – они и так внатяг. Для манжеток я использовал кусочек оболочки одной жилы от «витой пары» - сетевого компьютерного кабеля типа UTP-5 с удаленной сердцевинкой. Иголка толще проволочки и, чтобы легче было натянуть презерватив на глобус, желательно у иглы - ствола откусить полкончика, чтоб не кололась и втыкать в манжетку этой, зауженной, частью, а когда «прихватится» натягивать далее. Поскольку иголки хватает на два ствола, у второй заготовки кончик тоже надо слегка заточить. Остро заточенные кончики пламягасителей (затачиваем литник и обрезаем кончик. Главное – обрезать не криво) хорошо вклеиваются на суперклее в отверстие в торце иглы.
СОВЕТ. Чтобы получить два ствола по 18,5 мм (1 мм. на вклейку) из одной иглы, надо обколоть резаком белый клей у основания иглы, зажать ее плотно в пассатижи и выкрутить из пластикового держателя. Чтобы отрезать кусок иглы, не сплющив её, проводим острой гранью треугольного или двояковыпуклого надфиля, создавая надрез на иголке. Потом пассатижами зажимаем как можно ближе к надрезу и обламываем. Потом восстанавливаем форму торца иглы надфилем.
Потом готовые артавтоматы попарно клеим на квадратики – лафеты. Обратите внимание, что верхняя пара стволов стоит уже, чем верхняя, для нас это примерно на толщину ствола. Размер квадратика: ширина – по ширине шахты в месте сужения, длина – от задней китайской стенки шахты до начала расширения (примерно это 5х7 мм). Затем из толстой фольги или тонкой плоской полоски пластика делаем перемычку между стволами – это элемент люльки лафета. Клеим ее на заднюю пару узеньких манжеток снизу. Когда высохнет, из куска тянутого литника (по толщине примерно равен стволам) делаем второй элемент люльки, приклеивая его сверху на лафет и перемычку. Снизу, под стволами, клеим трубки гильзоотводов. Они сделаны из тянутых литников, кончики которых изогнуты при помощи пинцета и сплющены пассатижами без насечек. Еще раз обращаю внимание, что нижняя пара гильзоотводов короче верхней. Таким образом, верхняя спарка отличается от нижней более узкой постановкой стволов и более длинными гильзоотводами.
Далее спарки можно вклеить, учитывая, что в реале ось нижней выдвинута вперед на 320 мм. Между осями стволов верхней и нижней спарок тоже 320 мм. Т.е. ось вращения нижней спарки на 4,5 мм. ниже и 4,5 мм. впереди (при взгляде сбоку) оси верхней спарки.
Если же вы решили вслед за мной сделать стволы подвижными, то надо сделать в тыльной части китайской шахты П-образную надставку, в ней проколоть отверстия под оси. На тыльной части верхней и нижней сборок автоматов надо сделать держатели (петли) под эти оси. Можно для этой цели просверлить цилиндрики толстых отрезков тянутых литников, можно навить из плотной медной проволоки пружинки прямо на будущие оси, приклеить, а потом оси извлечь и вставить снова уже сквозь стенку и держатель. Мне показалось проще сделать проколы под оси (на боковых стенках шахты в 4,5 мм строго один над другим, а вынос нижней спарки организовать за счет проставки между держателем (петлями) оси и тылом нижних артавтоматов. Потом в процессе подгонки мне не раз пришлось демонтировать и обратно ставить спарки. Дело в том, что они при повороте ложны иметь возможность двигаться параллельно друг другу, а если сборки толстые, то они мешают друг другу и стволы начинают расходиться. Лечил, подтачивая верх нижней сборки (т.е. казенники артавтоматов) и низ верхней (т.е. квадратик-лафет) На полный диапазон отклонения (-4 … +85) добиться параллельности не получилось – надо было переделывать платформы-лафеты на более тонкие (почти «сметанку») квадратики. Но время поджимало.
Самая нудная часть Амура – параллелограммная тяга или параллелограммное звено. Оно стоит между люльками сразу за межствольной перемычкой. Я сделал её из 3 частей: два Ω-образных кольца с хвостиками (согнул из тонкой проволоки вокруг кончика шила Естественно, хвостики вниз, а не в стороны, как у Ω) и трубки из полоски фольги, свернутой на шприцевой иголке. Вся хитрость в том, чтобы в мешанине деталей установленных спарок одеть и сжать сначала 2 Ω-видных детали, а затем вклеить их в трубку. Я мучался часа полтора и по итогам могу сказать следующее: проще всего при сборке верхних и нижних спарок опору люльки между стволами не вклеивать. Сначала поставить спарки на место, потом надеть на обе цилиндрические опоры люльки параллелограммную тягу (заранее полностью собранную), зафиксировать, чтоб не слетали, кусочком скотча и вклеить этот комплект на место сначала вклеив нижнюю опору, а когда схватится – снять скотч и вклеить верхнюю. Если у вас стволы неподвижные, то можно и тягу прихватить капелькой суперклея, а если подвижные, то вы попали. Тяга должна поворачиваться, а сделать это как на реальной машине невозможно. Я сделал так: прихватил низ суперклеем в положении «стволы вниз», а верх тяги сделал чуть овальным, а не круглым. За счет этого стволы двигаются примерно в диапазоне -5 … +45. Правда, тягу я слегка переразмерил поэтому стволы все же не совсем параллельны. Извините.
Осталось сделать подвижный (если у вас «рабочие» стволы) щиток над казенниками. Я сделал две петли из навитой на оправку проволочки, вставил в них П-образные скобы. Петли вклеил в вырезы в тыльной части щитка, а скобы – в наколы в торце профилированного щитка. Переделывал раз 5 – все время то одну, то другую петлю клеем заливало и узел терял подвижность. Чтобы закрыть петли, сверху наклеил квадратик фольги. Но можно сделать проще – снизу приклеить и на щиток и на заднюю стенку шахты отрезки нитки вместо петель. т.е. щиток будет подвижен за счет изгиба ниток.
Как выглядит полноразмерный зенитный автомат артсистемы Амур видно на фото.
Так, я еще забыл для тех, кто возьмётся пилить Амур вслед за мной выложить самодельный чертёж. Рисовал я его часа 4. С часу ночи до 5 утра. Ибо фотографии артавтомата целиком нет нигде. Или есть, но в жуткой перспективной проекции с искажениями, где зев пламягасителя шире казённика раза в 2. Пришлось воспользоваться Фотошопом и из пар фоток фрагментов пушки срастить пару целых (стыкуя по характерным выступам конструкции). Потом вычислить масштаб по этой композиции и перевести недостающие размеры в чертёж. Сначала в 35 масштаб, потом в 72. На фото технический рисунок выполнен в 35-м масштабе, а цифры размеров даны в 72-м. Рядом есть еще уменьшенный рисунок без размеров - вот он в 72-м. Не запутал?

Киньте еще кто-нибудь коммент, надо еще про покраску окончание выложить.

Все, как до нас дойдет моделька-буду по Вашей технологии дорабатывать! Опять же как всегда, все подробно и качественно. Этим и отличается человек, который профи и тот который только что-то слышал

Так, спасибо за комент, а то движок форума больше 10 фото на 1 пост не дает приаттачить. Старые фотки я все переделал, а то их движок измельчил до неразборчивости. Заканчиваем.

ОКРАСКА.
А теперь – отдых и творчество … заслужили.
Шилку я решил окрасить в отечественный оливковый цвет без опознавательных знаков, только с тактическими номерами. Нюанс – краска должна быть сильно выгоревшей и покрытой вездесущей афганской пылью. Мне лично афганская пыль представляется слегка красноватой. Красить будем звездовским акрилом при помощи самодельного распылителя – в просторечии «зубографа».
Делается зубограф просто – берем старую ручку, извлекаем стержень, из стержня – пишущий узел. Из пишущего узла при помощи иголки и пассатижей выбиваем, выковыриваем или выдавливаем шарик. Носик пишущего узла стачиваем под 45 градусов. Стержень и пищущий узел промываем нитрорастворителем (647, 648, 649) от остатков пасты, собираем обратно. Пишущий узел приматываем с одной стороны спичечного коробка, а остатки ручки с обрезанным носиком с другой стороны. Мы дуем в ручку, носик пишущего узла (скосом обращен наружу) попадает в зону разрежения воздуха (выше скорость потока – ниже давление – закон Бернулли) и снизу по стержню поднимается краска, попадает в поток и распыляется. Чем меньше отверстие в стержне, тем тоньше факел распыла и меньше расход краски впустую.

Краску разводим так: на 3 части оливкового 2 части светло-песочного. Можно было бы просто белого добавить в оливковый, но оливковый еще и желтый компонент содержит, а зеленый компонент выгорает быстрее и краска со временем «песочнеет». Тщательно задуваем по отдельности корпус и башню. Чтобы из дому не выгнали, из большой коробки можно соорудить покрасочную камеру, удалив 2 стенки и обрезав выступающий треугольник крыши, чтоб не мешал. Модель ставим на лист бумаги в самую глубину камеры и задуваем, потом поворачиваем, берясь за лист, и снова задуваем. Задувка производится в несколько слоев. Первый слой – полупрозрачный (на фото, видно первый слой "серебрянки" через который просвечивает явная зелень), краска даже может собраться в капельки, поэтому модель перед покраской желательно обезжирить в мыльной воде. Сквозь второй слой еще просвечивает старая краска, третий уже должен полностью перекрыть старый цвет. Краску под зубограф разводим гораздо жиже, чем под кисть. Чем гуще она будет, тем труднее её поднять со дна, дуя в зубограф, но и лучше будет её укрывистость. Жиже разведенная легче выдувается – без кряхтения и выпучивания глаз, но слоев потребуется 4-5-6. Ищите компромисс.
Разводится звездовская краска и простой водой, но лучше водкой или смесью изопропилового спирта с водой в «водочной» концентрации. Так и разводится легче, лучше вымешивается и быстрее сохнет. Разводим, наливаем в небольшую емкость типа крышечки от флакона или бутылочки из-под лака для ногтей, берем в левую руку емкость, в правую распылитель, вставляем трубки согласно предназначению и дуем. Пока одна деталь (напр., корпус) сохнет, красим другую (башню). Не забываем что гусеницы тоже надо оттонировать, красим по методике из соседнего топика.
Задуваем основной тон, тонируем смывкой, задуваем «пылью» (смесь кирпичной, песочной и серой красок), проходим сухой кистью по выступам – такова основная последовательность. Т.е. всё как в жизни: боевая машина красится, выгорает, пачкается-замасливается, на выезде покрывается пылью, а пыль стирается по привычно захватанным местам. Поверх основного тона наносим декаль, а уж потом «дуем пыль». «Пылью» покрываем днище, ходовую (с уже натянутыми гусеницами), низ корпуса, пыль также густо ложится сзади и частично на крыше МТО сзади, немного сверху лобового бронелиста. Как покрыть низ корпуса, не тронув верх, спросите Вы? Берете баночку с распылителем в одну руку, второй берете листок бумаги и прикрываете верх корпуса на расстоянии примерно 1-2 см от него. Приём называется «маскИрование» и дает плавный переход. Чем дальше от объекта держите, тем шире зона перехода.
Стволы пулеметов чёрные, в зоне выхлопа «подкоптить», брызговики резиновые - матовый чёрный. Приборы наблюдения - смесь синего с серебрянкой (но я разломал компакт-диск и из лохмотьев осыпавшегося отражающего слоя нарезал кусочков и наклеил) Сухой кистью не забудьте натереть решетку МТО из чайной сеточки – надо выявить мельчайший рельеф. Хотел я еще поверх всего полуматовым акриловым лачком дунуть от Акана, но он дает легкий блеск, а какой блеск под афганской пылью?


А теперь не прикрепившаяся иллюстрация про изготовление "грибка" воздушного фильтра.


И результат. Потёртости на выступах до старой зеленой краски от спешки опять же - нельзя беззастенчиво мацать свежеокрашенную модель. Акрил должен полимеризоваться (примерно сутки). Про непараллельность пушек я тоже упоминал. Тросы надо было прокрасить, прежде чем сухой кистью и пылью тонировать, огнетушитель упустил, антенна медного цвета. Но всё это я в понедельник устраню. А теперь - отдыхать.

Если позволите, несколько мелких замечания на вскидку. Если гусеницы приклеить к каткам сверху, будет выглядеть более реалистично. И брезент почему-то у вас на передке размещен, а для него же есть специальная полочка на корме.
И еще мне кажется бревно великовато как-то. А в целом конечно здорово.

Бревно некруглое, ну, такое попалось мехводу. В Афгане небогатый выбор бревен Про гусеницы - истинная правда, но я почему-то не люблю делать провис. Не знаю, почему. На всех моих моделях гуси натянуты, а не обтекают катки. И про брезент...

Это, правда Кэмп Пендлтон, США, но где-то мне еще попадались Шилки с бебехами на лобовом листе. Если бы не необходимость стачивать трос с лопатами, я бы туда пару траков вклеил это практически штатная доработка.

Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:

А я вот постеснялся (после запила с БМП-2) с силумином связываться. Да и так работы хватило - только описываю уже сутки. А надо было бы. Впрочем, на 23-е я получил комплект компрессор+аэрограф, а через пару недель на день рождения рассчитываю на чемоданчик с Дремелем. И вот тогда держись, силумин.

Это точно, в Афгане с деревьями большая проблема была, дефицит, поэтому в основном старались возить штатные, привезенные из России, обтесанные довольно ровно и покрашенные в зеленый цвет. Но у Вас то прям дуб какой-то столетний, судя по размерам, который в самом Афгане маловероятен, разве только из-за речки привезли. Хотя вопрос с бревном, конечно, не принципиальный.
Один мой знакомый недавно был в Кабуле в командировке, говорит, что в городе и вокруг деревьев и даже кустов совсем не осталось, все повырубали в основном еще еще при талибах на дрова и прочие нужды.

Впевые залез в этот раздел. Сэнсэй - респект и уважение. Использую Вашу информацию обязательно. Откуда Вы умудряетесь столько времени взять на всё это? Придумали технологию сжатия? Завидую... Очень наглядно, труд огромный и результат отличный!

Сэнкс ... кстати, Вы тоже сюда (или свой топик создайте рядом) результаты выкладывайте. А то я про низ башни (в основном топике про Шилку) что-то не понял. Посмотреть надо. А то я еще одну Шилку взял - буду делать на ней артчасть "по полной". Модификацию оставлю либо В1 либо в В-шку, либо М3-4 перепилю - гляну еще поподробнее по отличиям. Ибо мне через 3 дня должны всамделишный Дремель подогнать - буду пробовать. Постачиваю к Бене все лопаты, тросы и имитации крюков...

Рад за Вас, коллега. Хороший инструмент - полдела! Про башню - на нижней части в корме лист загнут немного вверх. На чертежах и фотках этого нет. Внимательно посмотрите, сами увидите. Ну а я вручную стачиваю все безобразия. Дрелька то у меня маленькая есть, только с насадками напряг. трудно подобрать хорошие. Дримель пока не могу - проблемы со здоровьем у супруги - деньги туда все как в песок. Ну ничего, прорвёмся!

Если есть знакомый стоматолог - считайте, что Вы инструментом на всю жизнь обеспечены - у них совершенно чУдные фрезы, точила, сверла и т.п. разных форм и размеров. Я тут тоже одно время жил "на подсосе" и приключилась проблема с зубами - посыпались один за одним и старые пломбы и новые червоточины появились, так я ходил к одному стоматологу 1-2 раза в месяц. И раза с 3-го спросил, а куда она девает затупившиеся фрезы. Так она аж обрадовалась: "Выбрасываю, говорит". Они ж тупятся, начинают греться, жечь зуб, бьют сильнее, всё это боль вызывает, ну их и того - в помойку. А для пластика и даже силумина они еще очень даже ничего. Я вот скоро (летом) еще пойду лечиться, так надо будет еще поклянчить, несмотря на Дремель. Удобные штЮчки.

Большое Вам, коллега, сенкьюверимач! Стоматолог в наличии имеется, даже не один, а спросить не додумался. Теперь живём!