Куклы в народных костюмах №45 Кукла в праздничном костюме Самарской губернии

Куклы в народных костюмах №45 Кукла в летнем костюме Самарской губернии
Официальная дата выхода - 03.10.2013
Дата выхода в перезапуске серии - 12.02.2016

Куколка очень миленькая. Платок богатый. "Вышивки" такой ещё не было.

Нашла в интернете свадебный костюм невесты Самарской губернии.

Молодых встречали в доме жениха с образами, подносили на полотенце каравай с хлебом-солью, осыпали деньгами, чтобы они жили счастливо..
Здесь представлен свадебный костюм невесты Самарской губернии конца 19, начала 20 вв.
Каравай для молодых родители должны испечь сами.
Жених и невеста принимают хлеб-соль с поклоном, жених отламывает кусочек хлеба, густо обмакивает его в соль и предлагает невесте.
То же самое делает невеста. Как говорится, молодые должны съесть пуд соли вместе.
Муж берет жену на руки и вносит в дом, чтобы обмануть домового, ведь жена родилась в другой семье и для домового она чужая.

(Ссылка: http://fotki.yandex.ru/search/%D1%81%D0 ... type=image )

В анонсе праздничный костюм на летний заменили?

NewKitty, насколько я поняла, это часть экспозиции Самарского Областного историко-краеведческого музея http://www.alabin.ru/ Вот нашла еще фото невесты с другого ракурса


А это элементы костюма, присущие нашей куколке. Пояса из Богатовского района

И платок, когда он спереди подколот, на крестьянках села Балаково. 1868 г.

и крестьянках Покровской слободы.


Итак, видно, что костюм куколки не такой уж неправильный, другое дело, что "все это мы где-то уже встерчали". И это истинно так, поскольку население формировалось из переселенцев. И если брать русских, то я так поняла, что влияние южнорусских переселенцев было значительно меньше, чем северных. Поэтому костюм исключительно близок с костюмом некоторых уездов Вологодской губернии. Вот хоть тот же кокошник-сборник на невесте из музея, и сарафан, и пояс и т.п.

Из Википедии:
"Русские поселенцы стали проникать сюда со второй половины XVI в., после завоевания Казанского царства. В первое время являлись сюда толпы беглых раскольников, помещичьих крестьян, бежавших от помещичьего гнета и т. п. После постройки г. Самары правительство стало посылать сюда целыми отрядами служилых инородцев, которым жаловало за службу рыбные ловли, бортные угодья, бобровые гоны и проч. Среди башкир, после завоевания Казанского царства, добровольно селились чуваши, мордва, черемисы, явившиеся сюда из нынешн. губ. Пензенской, Уфимской, Казанской и Симбирской. Эти последние занимались больше земледелием на башкирских землях; башкиры владели ими, как крепостными, брали с них дань, заставляли их отправлять барщину и всякие натуральные повинности...

По родному языку население С. губ. распределяется на говорящих: по-русски — 1 895 558 (из них по-малорусски — 119 301, главн. образ. в Новоузенском уезде), по-мордовски — 238 598, по-немецки — 224 336 (в Новоузенском и Николаевском уездах), по-татарски — 165 191, по-чувашски — 91 839, по-башкирски — 57 242, по-тептярски — 47 684 (в Бугульминском уезде) и др..."

Нашла еще одно выступление на местной конференции, Там есть обобщенние описание самарского костюма:

"Сведения об одежде русских сохранились куда более скудные, чем по другим народам, населяющим Самарскую область. Они весьма малочисленны, не всегда имеют конкретную территориальную принадлежность, что не дает возможности представить ретроспективно весь тот колорит русской одежды, который когда-то здесь существовал. Но проблема заключается в том, что в основном удавалось зафиксировать устные свидетельства старожилов, так как в годы Великой Отечественной войны (1941-45 гг.) (другие пишут, что это произошло раньше, во время голода в Поволжье в 20-е годы) практически все крестьянские сундуки опустошались (все продавалось или обменивалось на продукты). Поэтому реконструируемый русский костюм описан (за редким счастливым исключением) со слов информаторов, по их отдельным высказываниям и описаниям.
Правда, сохранились некоторые архивные и другие данные, позволяющие составить конкретное представление о том, во что одевались русские крестьяне, а также городские жители в прошлом столетии.

Вот как одевались жители уездного города Бугуруслана в середине прошлого века. Мужской костюм состоял из нанкового1 кафтана и высокой поярковой шляпы, а у женщин - из ситцевого сарафана и платка, при чем мещанки и купчихи завязывали головной платок концами повыше лба, а девицы - под шею. В годовые праздники зажиточные горожане наряжались в шелковые и штофные2 сарафаны, обшитые золотой бахромой, а мужчины - в суконные сибирки3, обыкновенно синего цвета и фуражки.

Основной частью женского костюма на протяжении XIX в. оставалась длинная рубаха, которую надевали непосредственно на тело. Несмотря на то, что рубахи несколько отличались по своему крою, внешне они были похожи друг на друга. В каждой из них соблюдалось одинаковое соотношение между длиной стана и рукавами. Вокруг шейного выреза делалось большое количество бориков.

Собственно рукава шили широкими, пышными и т.д. Отличие заключалось в принципе кройки собственно рукавов с остовом рубахи. По этому признаку выделялись следующие типы рубашек.

1.Рубаха с поликами - небольшими прямоугольными плечевыми вставками. Такую рубаху - "рукава" шили из двух полотнищ ("приставок") - переднего и заднего. Между приставками на плечах вышивали по утку прямоугольные вставки - "полики", "ластовки", иногда их называли "верхними ластовками". Рукав прямой, широкий, представляющий собой прямоугольный кусок ткани, перегнутый пополам и вшитый в пройму. Полики увеличивали ширину шейного выреза, который до нужных размеров собирался в мелкие борики. В месте стыка рукава с остовом рубахи делали небольшую квадратную вставку - "ластовку" или "нижнюю ластовку". Ластовица давала возможность свободно поднимать руки, не подтягивая за собой всю рубашку. Такой тип рубахи был отмечен в Бугульминском и Бугурусланском уездах Самарской губернии.

2. Рубаха с "ложными поликами". Плечевые вставки и рукав выкраивались вместе. Для этого в прямоугольном рукаве делался небольшой Г-образный выступ, который и вшивался в плечевую часть между передними и задними приставками. Эта рубаха была распространена повсеместно.

3. Бесполиковая рубаха. Бытовала в старинных русских селах Рус. Шуган и Чекан Бугульминского уезда. Она также кроилась из двух приставок, к которым, отступая несколько кверху, пришивали рукава. Рукава обычно делали косыми, состоящими из двух клиньев - большого и малого. Большой клин пришивался к задней приставке. В этом случае получался очень широкий ворот.

Обычно женская рубаха не имела украшений. Лишь в южных, левобережных районах Самарской губернии, где русские живут по соседству с украинцами, в прошлом бытовали украинские рубахи. Так, в с. Успенка Николаевского уезда, по рассказам женщин старшего поколения, раньше носили праздничные рубахи, грудь, ворот и рукава которых богато украшали вышивками. Однако такие рубахи уже не встречаются. Лишь иногда можно увидеть несложные, вышитые красными нитками, украшения в месте соединения поликов с собственно рукавами. Например, в деревнях Поповка и Фоминовка Бугульминского уезда, с. Покровка Борского района.

Чаще они отличались по расцветкам. Например, в с. Большая Рязань (Самарская Лука) "рукава" было принято шить из красной материи, а стан - из домотканого материала - пестряди темно-синего цвета в черную полоску.

Все типы рубах имели ворот в виде узкой полоски ткани - "обшивки"; края иногда покрывались вышитым рисунком или тесьмой красного цвета.

Концы рукавов оставляли свободными или собирали в сборки. Иногда рукава обшивали кружевами, расшивали вышивкой - гладью или крестом, как правило, двух цветов, красным и черным.

Длина рукавов была различной. Обычно они доходили до кисти, но бытовали и короткие рукава, до локтя. На верхнюю часть рубахи уходило обычно 3-4 аршина ситца. Спереди, на вороте делали небольшой прямой разрез, который застегивался на одну пуговицу и нитяную петлю.

На уровне груди к рукавам пришивали станушку. Ее обычно шили из 4 полотнищ ("точь") холста шириной примерно по 40 см каждая. В месте соединения с рукавами полосы собирали в борики (т.е. насбаривали). Ее шили без всяких украшений. Редко подол праздничной рубахи обшивали оборками или "брызжиками" (т.е. защипами), делали вставки из кружев, кисеи. Одну рубаху, как правило, никогда не носили ни дома, ни тем более на улице. На нее надевали сарафан, а позднее - юбку.

Лишь в страдную пору рубаха употреблялась в качестве самостоятельной одежды для покоса ("в луга" - мест. с. Б.Рязань, Самарская Лука). В этих случаях ее носили подпоясав, и, сделав небольшой напуск на животе, чтобы было удобнее работать. Во всех остальных случаях на рубашку было принято надевать юбку, и при выходе из дома - сарафан. Юбка под сарафан надевалась для того, "чтобы толще казаться". На рубеже веков такие юбки часто шили еще из домашнего холста. Она была достаточно широкой, т.к. на ее пошив уходило от 4 до 6 точей домотканины. Насбаривалась она почти по всему периметру и пришивалась к поясу, который в южных уездах, например, в Николаевском, называли "ошкаром". Низ такой юбки обычно украшался какими-нибудь декоративными деталями: воланами - "уборочками" или нашивными лентами или полосками ткани каких-нибудь контрастных цветов.

Обычно такие юбки окрашивали дубовой корой, в результате чего они получались или коричневыми, или оранжевыми. А в с. Иловатовка Новоузенского уезда юбки шили из покупной шерстяной ткани в полоску различного цвета: красного, синего, зеленого, голубого и т.д. Такие юбки были заимствованы русскими у немок, живущих в соседних селениях.

В середине XIX в. на большей части территории Самарской губернии бытовал косоклинный сарафан. Не носили его лишь в некоторых селениях восточных уездов (Бугульминского, Бугурусланского). Это связано с тем, что русские, жившие в этих селениях, были выходцами из южновеликорусских деревень, где косоклинный сарафан не был распространен. Переселившись в Поволжье с южновеликорусским комплексом одежды, и, попав в преимущественное окружение средних великоруссов, они постепенно восприняли прямой или московский сарафан, получивший широкое распространение со второй половины прошлого столетия. Широко бытовал он и в южных уездах. Например, в Николаевском (сс. Красная Поляна, Мало-Архангельское). В этих же местах был распространен и сарафан с нагрудником или "с перекладинкой". Он был похож на круглый сарафан, но многочисленные сборы шли у него от небольшой кокетки, обычно украшенной вышивкой. У старух они были широкие, длиной примерно до середины икр, а у молодых - поуже, но подлиннее, до щиколоток (С. Падовка Николаевского уезда).
1.Новоузенский уезд являлся одним из мест поселения немецких колонистов в Самарской губернии. Речь идет о сс. Фрезенталь, Кеппенталь, Шендорф, Тонкошуровка и т.д.
2.Этот тип сарафана характеризуется наличием пришитого нагрудника (грудинки, кокетки).

Кроме указанных типов в этот период начинает широко распространяться сарафан с лифом. Нагрудник пришивался к юбке, ничем не отличающейся от круглого сарафана. Он, видимо, являлся одной из переходных форм от сарафана к юбке. Так, в Новоузенском уезде "сарафаны носили только русские, да и то, в 90-х годах их почти перестали носить. Обычно сарафан с лифом шили с пуговицами на груди. В дальнейшем стали шить одну юбку (без "лифа" и "мышек"), а называть ее продолжали сарафаном (сс.Чекан, Исаково Бугульминского уезда)"; а в с. Марьевка, Красная Поляна, Мало-Архангельское Николаевского уезда - "сарахваном". Сарафан с лифом имел две основные разновидности.

Первый напоминал круглый сарафан. Данный тип широко бытовал в южных районах, например, в Новоузенском уезде. Здесь носили сарафан "прямой на лямках". Верхний край лифа был выше груди [рис. 11]. Лиф застегивался на пуговицах. Этот тип сарафана носили в 90-х годах только пожилые женщины.

А вот как он выглядел на рубеже веков, например в с. Большая Рязань на Самарской Луке: "Он шился из четырех полотен, на застежке по центру, на узких лямках, с опушкой по кругу подола, сшитой из другой ткани. Особо выделялась грудь ("грудина") сарафана каким-нибудь украшением - вышивкой, лентами, тесьмой или машинной строчкой определенного рисунка". Исследовательница Т.И.Ведерникова относит этот тип сарафана к северному типу. Второй вариант этого типа сарафана напоминал платье, только без рукавов. Носили его тоже преимущественно пожилые женщины. Кроился он из пяти прямых полос (4 сзади и 1 спереди), которые пришивались к лифу. Задние полотна собирались в борики (т.е. в сборку). По бокам сарафана прорезали карманы. Одежда аналогичного покроя под названием "мисинер" была зафиксирована в разных местах Самарской губернии. Перед у них делался с прямыми длинными полами, а сзади - с глухим лифом. В некоторых же местах, например, в с. Валуйка Новоузенского уезда, под названием "мисинер" фигурировало платье без рукавов. Подобная одежда, несомненно, являлась переходной от сарафана к платью и кофте с юбкой.

Сарафаны, как косоклинные, так и прямые, раньше обязательно носили с поясами шириной 4-5 см, в большинстве случаев покупных. Он являлся неотъемлемой частью как женской, так и мужской одежды. Его завязывали на талии сбоку узлом и спускали два конца, украшенные кистями из разноцветной шерсти или цветными шерстяными шариками. Праздничные пояса было принято украшать яркими узорами и покрывать разнообразными надписями, главным образом религиозного содержания. Такие пояса в основном изготовлялись в монастырях. Н

На сарафан, как правило, надевали фартук (запон), который подвязывался под мышками или на талии и спускался ниже колен. Запоны вначале шили из двух точей холста, позднее - из ситца и коленкора, а богатые - из шелка разнообразных расцветок.

В южных районах Самарской губернии широко бытовал другой вид запона - "с грудинкой". В этом случае нижнюю часть запона завязывали на поясе двумя лямками, а к верхним углам более узкой части нагрудника пришивали тесьму, которая перекидывалась через голову и держалась на шее. Такие запоны носили женщины старшего поколения, тогда как молодежь предпочитала передники "без грудинки", завязывающиеся на поясе. Но это - более поздний вариант. По архивным сведениям, в 90-х годах прошлого века в Новоузенском уезде еще встречалась "завеска" из холста1. Спереди она спускалась до колен, а сзади лишь покрывала лопатки. На уровне позвоночного хребта вырезалось окошечко, обшитое тесьмой. К подолу пришивались кружева собственного плетения. Сверху завески мог надеваться шушпан белого цвета со складками по бокам. Это - заимствование их южнорусского комплекса одежды.

Другим южнорусским заимствованием можно считать ношение поневы (или панева) в некоторых местах нашего края, например, в Бузулукском уезде - Памятная книжка Самарской губернии за 1863-1864 гг., изданная в Губернской типографии 1864 года.

По своему крою поневы делились на распашные и глухие. Распашная не сшивалась, и разрез ее приходился посредине или на боку. Края такой поневы подтыкали за пояс. Глухая понева - это юбка с прошивой в ширину полотнища из однотонной ткани черного или синего цвета. Именно этот тип был зафиксирован в пос. Зеленка с. Кинель-Черкассы Кинель-Черкасского района. Эта понева была изготовлена в 1918 году и похожа она уже больше на юбку со сборами, только вместо них были заложены складки.

Женские украшения, входившие в комплекс народного русского костюма, можно условно разделить на четыре группы: ушные, шейные, украшения рук и одежды.

Из украшений одежды следует отметить пояса - "опояски". В южных уездах губернии (Николаевском, Новоузенском) женщины к поясу пришивали "лакомки"3в с. Покровка Борского р-на, на Самарской Луке - "карманы". (См прил.табл 4 рис.1) Они служили не только украшением, но и имели чисто практическое значение. В них обычно держали иголку с ниткой, деньги, а иногда, при уходе на работу в поле - небольшой завтрак.
1. Завеска - разновидность передника с узкими рукавами
2. Понева - это набедренная одежда, сшитая из трех прямых продольных полотнищ шерстяной домотканины, одна из древнейших одежд восточных славян, позже характерная для южных губерний России. Ее надевали поверх рубахи и укрепляли на поясе плетеным шнуром.
3. Лакомки - небольшие мешочки, вышитые ярким разноцветным рисунком.

На руках носили кольца и перстни. Девушки - перстни, обрамленные дешевыми камнями разных цветов, а женщины - оловянные, серебряные, а иногда и золотые кольца без камней.

Непременным внешним атрибутом ушей девушек и женщин являлись серьги. В большинстве случаев они представляли собой медные или серебряные подвески разнообразной формы со вставленными в них цветными стеклышками. Золотые серьги носили лишь богатые крестьянки.

Во многих местах в качестве ушных украшений применялись еще гусиные пушки. Их вставляли в уши вместе с серьгами. В некоторых деревнях Бугульминского и Бугурусланского уездов пушки окрашивали в разные цвета (Вообще, пушки характерны для южных великороссов).

В качестве шейных украшений использовались различные бусы, ожерелья, монеты, кружева; причем девушки носили их значительно в большем количестве и более яркие по окраске. Бусы были дутые, стеклянные, а также - янтарные, надевавшиеся в несколько рядов. В с. Покровка Борского р-на носили янтарные украшения, которые назывались "жерелки".

Головные уборы являлись обязательным элементом женского костюма, причем они значительно различались по половозрастному признаку. Замужняя женщина должна была тщательно скрывать свои волосы от постороннего взгляда. Непокрытые же волосы считались показателем девственности, поэтому девушки волосы не прятали.

Девушки ходили с непокрытой головой, с заплетенной одной косой, в которую обычно вплетали "косоплетку", а к ней привязывали длинную цветную шелковую ленту, завязывающуюся бантом. Иногда к ленте привязывали небольшой вышитый или парчовый треугольник, так называемый "косник" . В южных уездах губернии в праздники девушки надевали на головы венки из полевых цветов, а сзади к ним прикрепляли ленты, которые свободно ниспадали по спине.

Замужние женщины носили волосники (повойник, кичка, чехол). Этот вид головного убора представлял собой холщовую, бумажную или вязаную шапочку с небольшим обручиком на темени (или без него). Богатые крестьянки имели волосники из бархата и даже из парчи. Сзади, под затылком, его завязывали шнурком, продетым в края. Спереди собирали в складки "елочкой" " и носили часто без платка. В некоторых селениях такой чехол назывался еще "наколкой", в других - "сеткой-волосником" или "чехольником" (С. Покровка Борского р-на).

Среди праздничных женских головных уборов употреблялись разнообразные кокошники. Этот термин бытовал на всей территории губернии, за исключением южных левобережных районов, а также - отдельных населенных пунктов. Это было вызвано, с одной стороны, их отсутствием в прошлом в тех или иных местах, вследствие того, что население, пришедшее из южновеликорусских губерний, их не носило; с другой стороны, настолько давним исчезновением данного головного убора, что население его не помнит. Наиболее широко был распространен кокошник с закругленным верхом, имеющий вид полумесяца (Бугульминский, Бугурусланский уезды), о чем свидетельствуют рассказы местных жителей. Широкое географическое распространение данного вида, несомненно, связано с основной колонизационной волной, шедшей в Поволжье из Владимиро-Суздальской Руси, для которой он был характерен.

Кокошники имели право надевать лишь молодые женщины и молодушки, только что вышедшие замуж. В одних случаях его носили до рождения первого ребенка, т.е. до тех пор, пока женщина не переходила в следующую возрастную группу - женщины-матери. Затем кокошник заменялся волосником, который носился бабами до конца жизни. А в с. Иловатовка Новоузенского уезда, например, молодая женщина носила кокошник, обшитый золотыми и серебряными нитями, на первом году замужества. Он надевался сразу после венчания в церкви и не снимался на протяжении первых трех дней после свадьбы. В продолжении всего первого года он носился в дни церковных праздников, но сверху уже повязывался белой кисеей, а поверх ее - еще шелковым платком. Во все остальные дни на голове носилась "ширипка"1, с вышитыми на концах рисунками с зооморфным орнаментом2.
Во второй половине XIX в. кокошник является исчезающим головным убором. Его надевали лишь на свадьбы, во время народных праздников и гуляний. Волосники же и повойники, как основной вид будничного головного убора еще продолжали бытовать. Причем, в некоторых местах, они выступали и в роли праздничного головного убора. Так, в с. Аскулы (Самарская Лука) уже на второй день свадьбы после вуали "молоде", переодетой в другой наряд, надевали на две уложенные на голове венком косы "волосник" - черную сетку с бисером, к которой сзади были прикреплены черные ленты. В соседнем с. Жигули он назывался "бабушник" и представлял собой обруч на голове, на который натягивалась черная сетка с бисером, выложенным узором. Вместе с тем, в это время в быт широко входят платки и шали.
1. Ширипка - полоса красного холста длиной в 3-4 аршина, завязывавшаяся вокруг головы.
2. Зооморфный - орнамент, изображающий различных животных и птиц - лягушек, павлинов, орлов и т.д.

Было несколько способов завязывания платков. Обычно, при повседневной носке, его складывали на угол и двумя свободными концами завязывали под подбородком. В более торжественных случаях под подбородком платок закалывали булавкой, т.е. "носили под булавочку". Во время сельскохозяйственных работ его для удобства завязывали двумя концами сзади.
В некоторых местах, например в с. Рус. Шуган Бугульминского уезда, замужние женщины, после того, как надевали платок, оттягивали его верхнюю часть так, что в области темени получался небольшой "носик", как говорили крестьяне, "для красоты".
Основной будничной женской обувью в середине прошлого века являлись лапти. Надевали их поверх шерстяных чулок, доходящих длиной до колен. Их называли еще "писаные чулки", так как часто они вязались с различным узором: "в змейку", "цветочками", "репьями", "кочетами" и т.д. Зимой носили валенки, а также - валеные туфли "чунки"1. В праздничные дни женщины надевали высокие глухие или с небольшим разрезом спереди ботинки, с кожаными вставками и вязаным узорчатым верхом. Это были так называемые вязанки. Со второй половины XIX в. повсеместное распространение получают "полусапожки" или ботинки с резинками, на небольшом каблучке, если же они были с застежками или на шнурках, то назывались "гусарики". Достаточно широко были распространены и "штиблеты". Это были кожаные сапожки с козырьком, с крючками и с матерчатыми вставками, которые растягивались точно по ноге (Николаевский уезд).

Однако, в целом, несмотря на весьма сильное проникновение в деревню в конце XIX и начале ХХ вв. валяной и кожаной обуви, основная масса крестьянства продолжала носить плетеную обувь – лапти, лишь мечтая о приобретении кожаных сапог или ботинок. Или "чуни". Низкая обувь, похожая на лапти, которую также привязывали к ноге длинными оборами, но плели не из лыка, и из пеньки. Это слово - производное от "чухни", т.е. финская обувь.

Верхняя одежда состояла из различных "круток" (курток), кафтанов, шуб, чапанов, тулупов. Покроены они были преимущественно в талию, со сборками сзади, хотя широко бытовала и одежда прямого, халатообразного покроя, которую надевали в прошлом веке при выходе из дома, при работе на усадьбе, зимой, в дождливую погоду и т.д."

А вот Свадебный женский костюм. С. Калуга, Новоузенский уезд, Самарская губ. (ныне - территория Саратовской обл.)
Нач. 20 в. Собиратель Л.А.Чекмарёва, 1921. Саратовский областной музей краеведения. Это весьма экзотический костюм из села, основанного переселенцами из Калужской губернии. СМК 2424/1-5. Состоит из сарафана "мисинера" на лифе, кофты "казачок", фартука и шелкового платка, поверх которого повязан "прозумент" - головной убор, типичный для Калужской губ. (см. черно-белые фото выше)

Мы видим, что в праздничном варианте, который имел место и в Вологодской губернии, например, сверху сарафана и передника надевали кофту, получалась парочка. Кофты были всякие разные, часто не приталенные http://vk.com/album-24551795_130151174

Так что, думаю, чтобы придать нашей куколке самарский оттенок, можно добавить под сарафан юбку с воланом, кофту от парочки в тон сарафана, на сарафан (при желании) - оборку(и), платок заколоть под подбородком (как на фото ниже) или сделать на манер калужского (как на фото выше).

Tatakri, большое спасибо за такое подробное исследование! Теперь всё понятно.

Анонс очень понравился, если бы еще сарафан остался таким неблестящим, как на картинке, было бы просто прекрасно.

Tatakri,СПАСИБО!.. Так скоро и подробно разобрали особенности костюма новой куклы. Отлично,будем ждать!..
На мой личный вкус,кукла выглядит очень и очень приятно - цвета,пропорции - определенно радует взгляд. Платок ооооччччень красивый.

Хорошенькая! И костюмчик смотрится очень даже!!!

На другом сайте кажется, нашли прототип нашего самарского костюма. Правда, к сожалению, там не было подписи - что за музей, откуда этот костюм. Может, кто-то из наших форумчанок знает? Посмотрите, правда, похож?

Друзья, как бы нам на радостях от появившихся анонсов Деа не прозевать выход в продажу самарочки!
Кто-нибудь уже купил куколку?

В Реутове сегодня куклы не было.

Зябликово, Ленинский проспект - куклы нет.

Аналогично-мой обычный киоск на Коломенской ничего не предложил. И в родном Зябликове нет тоже. Когда будет не знают.

Похоже, Самарку сегодня уже можно не ждать... Хнык...
Жаль, но, видимо, пунктуальные доселе народницы "заразились" от дам нарушениями графика выхода...

Наверное, ДеА решили компенсировать ту радость, которую доставили всем обновлением анонса...

Осенние дожди...распутица... Доберутся до нас красавицы,подождём денёк.

У самарочки коса есть?

Нет, лысая сзади.

Вот и самарочка. Вся такая вкусная и сочная по цвету, как ягодка. Косы нет, сзади лысина. Платок плотно приклеен, обжимая голову. Ткань сарафана блестящая синтетика. Ну, будем считать, что шелк или атлас. Сорочка и платочек на ощупь х/б ткань.

Красавица!

Видеть уже конкретно вот этот красный "атлас" не могу.
Неужели они не знают, что кроме красного, в природе существуют

-зеленый
- голубой
- синий
- пурпурный
- фиолетовый
- в конце концов, желтый!

и вообще, см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Список цветов

не, можно конечно, сказать, что русские бабы все сплошь ходили в красном, и не более того. Но уж по стольким поводом они тут отступают от исторической точности - а вот в этой, ага, надо соблюдать досконально?