Собери Чёрную Жемчужину. Электрическое освещение

Коллеги, посоветуйте, пожалуйста, оптимальную яркость светодиодов в мКд. Чтобы, с одной стороны, и освещали, но, в то же время, не слишком ярко.

Это уже подбери по напряжению питания. Такие тонкости тебе может только спец объяснить, а здесь, похоже, их нет.

Напряжение питания то у них примерно одинаково, а вот яркость... Есть и 8 мКд, и 30 и 50 и 2000 и прочее. Хотелось бы сделать мягкий рассеянный свет, а не слепящий глаза прожектор. Ладно, короче, куплю светодиоды, потом отпишусь.
Собственно, вопрос в том - хватит ли 8 мКд или не хватит?

Кстати, попалось видео по расчету резисторов. Кто не знает, как выбрать и рассчитать резисторы для освещения - рекомендую.
http://www.chipdip.ru/video.aspx?vid=ID ... B%D1%8F+...

Ссылка на это видео была на предыдущей странице в моём посте... )))
По поводу яркости:

линзовые светодиоды имеют узконаправленный пучок света, в нашем случае он будет светить в пол (палубу или дно светильника).
их заявленная яркость именно в зоне наибольшего освещения, т.е. то что они в стороны почти не светят надо учитывать.
для наиболее эффективного их использования (в нашем случае) надо ставить рассеиватель.
я вот хочу попробовать заполнить внутренность фонаря полиэтиленом (клеящий пистолет) и в него на горячую уже вставить светодиод, должно помочь.

есть другой способ решения, использовать светодиоды типа .
размеры позволяют свободно разместить его внутри штатного фонаря (вертикально).

Извиняюсь, что продублировал ссылку. По углам светораспределения тоже все верно. Хорошо бы иметь разные светодиоды с разными углами, чтобы можно было подсветить и проходы на палубах и создать местное освещение.

Для igorvik:
Одна из характеристик светодиодов - угол обзора. В 3мм светодиодах это в основном от 20 до 110 градусов.
Подобрать желтый СИД с углом в 110 град возможно, его маркировка L-704YD (описание: светодиод 3x3мм желтый 1-5мКд 110°)
Мы себе поставили вот такой марки: L-7104YT (Описание: светодиод 3мм желтый 8-30мКд 34° прозрач. линза).

Ну вот, посмотрите, что у меня получилось на текущий момент.

Вот как выглядит начало моего эл. освещения кораблика. Работа еще ведется, поэтому где-то видна светодиодная лента, впоследствии все ее видимые части будут скрыты или удалены.

В Калининграде негде купить светодиоды?

Видимо, негде Москвичи вон постоянно жалуются, что не могут найти свежий номер, где уж в Кёнигсберге.... на краю земли ......

Glavero, у Вас красиво получается, но, не обижайтесь, светящиеся ядовито-жёлтым дырки в стене - это более чем странно

А где вы видите дырки, там сверху фонарики торчат! :) А потом все видимые части уберу и будет не видно, это пока - что только начало. К тому же ядовито-желтый цвет легко убирается регулятором яркости или мощности, не разбираюсь особо, эти светодиоды работают от батарейки, естественно, что яркость я немного притушу, спасибо за совет.

Послушайте, я терпеливо прочитал всю ветку по освещению, не поленился зарегиться, чтобы вот что спросить: а что - никто не просек фишку, почему японец взял для освещения фонарики в виде свечек и выпотрошил светодиоды именно оттуда? Ведь понятно, что уж в Японии проблем со светодиодами для микросхемотехники нет. Я купил такие же в ИКЕА и радостно обнаружил, что эти светодиоды при горении мерцают, как настоящий огонь. Совершенно другой коленкор - свет в трюме, словно живой - будто действительно горят маслянные лампады. А работают они от полутора вольт, так что подключение к покупному блоку питания не представляется проблемой. Провода же удобней использовать для внутренней проводки в кукольном доме - они продаются в интернетмагазинах и производятся компанией Артезания Латина. Еще по размеру подходят отечественные провода в фторопластовой изоляции от высокоточных приборов.

[size=85][color=green]Добавлено спустя 9 минут 8 секунд:[/color][/size]
UPD: нашел страницу, где обсуждается мерцание. Решается просто - светодиоды мерцают именно из свечек, так как внутри есть термопара. при подключении от одного источника мерцание не синхронизируется. Для сглаживания эффекта не нужно паять десять тыщ мультивибраторов или ставить процессор на 30 каналов - достаточно установить пару тройку обычных светодиодов - их ровное свечение сглаживает моргание мерцающих светодиодов.

Я полагаю, что желавшие посмотрели видео с мерцающим освещением и сделали для себя выбор, мерцать или нет. Понятное дело, что при желании можно достать и те, и те комплектующие.

Собрал плату управления подсветкой. Не для ЧЖ (открытый борт не хочу), но для модели другого парусника, хотя из фонариков для ЧЖ! .
http://www.youtube.com/watch?v=yEsFQvD5zvE
Не 30, а 5 независимых каналов - этого вполне достаточно.
Чтобы не мерцало синхронно, достаточно подключить рядом стоящие светодиоды к разным каналам. Предусмотрено подключение до 45 светодиодов - по 9 на канал. Минус контрольные (5шт.), минус 9 шт. - не хватило одной сборки) = итого реально 32 светодиода.
Основа - микроконтроллер ATtiny13 (90руб.) + управляющие ключи на ULN2003 (18руб.;микроконтроллер не сможет непосредственно управлять большим количеством светодиодов). Стабилизатор напряжения на LM317T + балластные резисторы для светодиодов на резисторных сборках (11руб.; не паять же в плату 100500 отдельных резисторов или запихивать их каждый фонарик? ) - обеспечивают стабильный режим работы светодиодов и самой платы при питании от подходящего сетевого адаптера, например, на 7.5В.

Здесь прототип для предварительных испытаний - http://www.youtube.com/watch?v=KQa5QBFJYk0

Превосходная работа, достойная подражания! Восхищён! Вас не затруднит в Личку скинуть подробную схему и прошивку?

Да полноте, ничего выдающегося. Цельнотянутые типовые решения.

К сожалению, принципиальной схемы я не рисовал, она была в голове. Эдакая сборная солянка из типовых узлов. Могу опубликовать прямо печатную плату
В описании ролика я указал, что идея и прошивка взята здесь - http://arv.radioliga.com/content/view/150/44/
Подключение ULN2003 - из статьи «062-Как подключить к микроконтроллеру нагрузку?» http://www.getchip.net/posts/062-kak-po ... -nagruzku/.
А схема стабилизатора напряжения - из даташита к LM317T.
Поскольку резисторы в сборке были номиналом только 100 Ом, пришлось питание схемы снижать до 3В, чтобы уложиться в номинальный прямой ток светодиодов. Соответственно, питать надо от источника минимум 4.5В. Максимум 7..10В, чтобы не перегревался радиатор стабилизатора на плате, похороненной в недрах корпуса корабля.

Вот пробный вариант получился 1 батарейка ААА 1.2v пока 8 лампочек но поверху еще будет наверное 8.Что интересно другие провода ток не пропускают,только родные.Так что если до этого 50 светило от одной то 20 и здесь посветят от одной батарейки.Зарядка солнечная.

Братцы вопрос:
Кто, где запланировал вывод проводов?
Не знаю, правильно ли я сформулировал вопрос?
Имеется виду, откуда будут выходить провода подсветки, до блока питания?
Наверное выход нужно делать в районе руля?
Кто как считает?

Логичнее в районе контакта киля с подставкой.

А ещё лучше - пара контактов из латуни по обеим сторонам киля и ответные контакты в подставке. В ней же можно разместить блок питания. Это для того, чтобы можно было снять и поставить модель обратно на подставку.