ПРАКТИКУМ №11 Вкладываем модель в чертежи или Фотошопство 1

Я смотрю, много понакручено легенд и смысловых искажений вокруг понятия "вложить модель в чертежи". Хочется немного помочь понять возможности этого метода и предостеречь от совсем уж никудышных ошибок.
Сразу хочу заявить, что вкладывание в чертежи - это одна из разновидностей заклепочничества, а я не "заклепочник", а "имажинист", поэтому занимался этим нечасто, профи считаться не могу, так, полудилетант. В моделизме есть люди - гранды этого дела, они еще и чертежи по фото делают, так что не надо воспринимать этот ПРАКТИКУМ как истину в последней инстанции. Думаю, что профи найдут за что меня ткнуть носом. Конец дисклеймера.

Предисловие.
Кстати, прежде чем заниматься подобным заклепочничеством, надо осознать тот факт, что идеальных источников для сравнения не бывает в-принципе. Разве что заводские чертежи-синьки, но и те показывают "идеальный танк" такой, каким он должен быть, а не то, что потом фотографируется "в войсках" или на памятниках". "Чертежи" любой техники, гуляющие по Сети и бумажным изданиям чаще всего вовсе не чертежи, а схемы или технические рисунки, отсканированные непонятно кем и с каким качеством. Разрешение их тоже в большинстве "не алё". Например, современный фотик с 14 мегапикселями дает фото примерно 4300 на 3200 пикселей, а популярные "чертежи имеют разрешение порядка 800х600, т.е. 0,5 мегапикселя. В линейных размерах это дает 5 мегапикселей на фото от современного цифровика на 1 пиксель "чертежа". Совмещай на здоровье. Опять же многие чертежи содержат банальные ошибки и просчеты в самых неожиданных местах, особенно, если делались без обмеров реальной машины, а по фото. Фото реальных объектов тоже не идеальны, ибо обеспечить правильное положение камеры даже для профессионального фотоотстрельщика в 9 случаях из 10 просто невозможно физически. Чтобы минимизировать перспективные искажения надо отходить метров на 50 и ставить камеру так, чтобы ее оптическая ось шла параллельно земле и "упиралась" в геометрический центр техники. Ага, в ангаре Кубинки... я уж молчу про фото сверху, там зависнуть точно над центром танка, самолета, корабля(!!) в 50 метрах еще не удавалось никому.
Фото же исторические, времен войны хотя бы - это просто любительские фотографии (за редчайшими исключениями) черт-те какого качества с черт-те какого ракурса. На них бы надписи прочитать, куда уж там в чертежи вкладывать. Поэтому надо помнить - "...верить никому нельзя. Мне можно ... хе-хе" (с) Нет не идеальных фото техники, ни идеальных чертежей, ни идеальных фото моделей. И совмещая весь этот сонм потенциальных ошибок в одном файле, на одной плоскости, надо об этом помнить.

Часть 1. Фотографирование. Фотографирование модели - наука отдельная и тема для какого-нибудь ПРАКТИКУМА тоже отдельная. Обращу внимание, что нас в рамках нашей задачи передача цвета и мелких деталей не особо интересует, поэтому считаем, что модель просто ярко и равномерно освещена. Основной трабл здесь кроется в расстоянии с которого ведется фотографирование. Чем ближе Вы "наезжаете" на модель, чем более она заполняет кадр, тем выше будут перспективные искажения. Казалось бы и черт с ними, нас только общий контур интересует и положение наиболее крупных частей. Однако например, ближняя к нам стенка башни отстоит от нас на 1\4 или даже 1\3 общей толщины модели, а ствол пушки ровно на середине. Дальняя от нас комбашенка - на 3\4 ширины модели. Т.е. они тоже искажаются, "уменьшаются" относительно ближнего к нам борта. Насколько? Я снял одну и ту же модель сбоку-сверху с расстояния примерно 10 см и порядка полуметра (36 метров в 72 масштабе, если бы я фотографировал реальный танк), а потом наложил одно на другое. Красными стрелочками показаны перспективные искажения при фото "издалека", а синими - вблизи. Угол впечатляет? А уменьшение размеров дальнего борта относительно ближнего? То-то и оно. Поэтому раз уж мы взялись ловить миллиметры, то постараемся еще на фото перспективные искажения уменьшить, а при накладывании и делании выводов - учесть, что полностью убрать их вряд ли удастся.

Что имеем? Перед фотографированием надо обеспечить свет, обеспечить положение модели на уровне оптической оси объектива, которая должна быть параллельна поверхности и смотреть по возможности в геометрический центр модели (для этого ставим на подставку и неплохо бы иметь штатив), саму модель поправляем и выравниваем (ствол строго по оси симметрии, параллельно земле, гуси выровнять, пулеметы развернуть в плоскость фотографирования и т.п.) Фон лучше обеспечить однотонный, контрастный с моделью на случай, если потом придется вырезать. В итоге получаем мелкую модель на огромной площади фотографии. Естественно, с таким материалом работать неудобно.
Открываем фото в бесплатном XnView,из любого будущего угла растягиваем вокруг модели квадратик выделения с серыми метками по углам и серединам линий, щелкаем правой клавишей, выбираем Задать выделенной области пропорцию>Такая же, как и у изображения, прямоугольник слегка меняет очертания, подгоняем его , таская за уголки так, чтобы модель занимала как можно более полно будущую площадь изображения, затем щелкаем 5 слева иконку в меню (оранжевый квадратик с черными уголками внутри), которая называется "Обрезать" и обрезаем, "кропаем" изображение. Сохраняем под другим именем.
В Фотошопе (я привожу команды по версии CS5) открываем фото, слева в панели инструментов выбираем прямоугольное выделение (вторая сверху иконка), так же растягиваем желанное поле обрезки, вверху в параметре "Стиль" указываем "Задан. пропорции" и указываем для высоты 1 ширину 1,(33), т.е. "три в периоде". Это для фото формата 3:4. Если у Вас 16:9 посчитайте сами. Потом в меню Изображение>Кадрировать. Кропнули. Если цветовые искажения очень сильны, можно грубо их исправить при помощи кнопок "сделать пиз ... прекрасно". В XnView это Изображение>Карта>Автокоррекция уровней, в ФШопе Изображение>Автоматическая цветовая коррекция (или Автотон, сейчас в разницу этих методов вдаваться не будем).
После всех операций получаем набор подготовленных для совмещения изображений модели.

Часть 2 Фотошопствуем.
Я буду работать в привычной мне среде ФШопа, но вы можете использовать любой привычный Вам редактор, умеющий работать со слоями с регулируемой прозрачностью. Например, бесплатный GIMP.
Запускаем ФШоп, получаем серое чистое поле, в это поле прямо из Проводника Винды вытаскиваем любое фото Вашей модели. Или открываем через меню Файл>Открыть, находим файл чрез открывшееся окно Проводника, щелкаем Открыть. Создаем новый файл в котором будем все сравнивать. Для этого на клавиатуре последовательно выполняем CTRL+A > CTRL+C > CTRL+N. Тем самым мы выделяем все изображение, копируем его в буфер обмена, запускаем процедуру создания нового холста, который по умолчанию будет того же размера, что фрагмент в буфере обмена. Щелкаем ОК и сразу CTRL+V. Получаем новый файл с белым фоном, в который вторым слоем уже вставлено наше фото. Слои можно посмотреть на палитре слоёв, которая по умолчанию открыта внизу справа, а если не открыта, находим там и щелкаем по иконке "Слои" в виде двух наложенных друг на друга серых ромбиков-плоскостей разных оттенков (4-я снизу).
Открываем еще 2 файла - чертеж и фото другой модели. Я буду сравнивать 2 Т-44: от ТМ и БММ с чертежом от Владимира Корнеева из журнала Танкомастер. Вы можете взять, например, чертеж, "правильное" (строго вид сбоку) фото и фото модели той техники, которая Вам интересна.
Итак, выбираем фото второй модели, выполняем CTRL+A > CTRL+C, переходим на наш новый холст и делаем CTRL+V, второе фото вставится новым слоем автоматически. Теперь делаем то же самое для чертежа. Получаем 4 слоя: белый фон, фото модели 1, фото модели 2 и чертеж. Обратите внимание, что удобнее всего при создании нового холста (нового файла), который по умолчанию будет иметь либо последний выбранный размер, либо размер фрагмента в буфере обмена, стоит начинать создавать холст "по шаблону" самого крупного (в пикселях) файла. Тогда все остальные слои будут меньше него и уместятся внутри холста, не вылезая за его пределы. Проще будет ловить угловые маркеры при масштабировании.

Видим, что на чертеже у нас ствол не влез в формат журнала, и часть его как бы сместили. Вернем на место. Выделим пространство вокруг окончания ствола, выбрав инструмент "прямоугольная область" в палитре инструментов слева или просто нажав М (латинскую, само собой). Если вдруг выбрана "Овальная область", то щелкаем и держим нажатой левую кнопу на иконке "Овальная область" пока не откроется подменю с вариантами. Выбираем прямоугольный вариант. Итак, выбрали, выставили стиль "обычный" вверху в настройках инструмента и уже на чертеже выделяем прямоугольную область вокруг куска ствола. Выбрали, сменили инструмент на "Перемещение" (верхний в палитре, в виде курсора и стрелочек крестом или нажав V) и потащили выделенный кусочек на место. Чтобы было удобнее и точнее, предварительно можно масштабировать изображение кнопками CTRL++ (обратно уменьшаем CTRL+-). Окантовка из белого фона чертежа мешает точному позиционированию. Через меню делаем сначала Слои>Новый>Скопировать на новый слой (или CTRL+J), затем Слои>Стиль слоя>Параметры наложения и двигаем ползунок "Непрозр." до значения в 50-60% Потом двигаем наш скопированный отдельно полупрозрачный кусочек ствола в нужное место. Сначала грубо - мышью, затем точно, попиксельно - стрелками клавиатуры. Теперь возвращаем Слою 4 прежние параметры прозрачности (можно сделать проще, на палитре слоев кликнуть по Слою 4 правой клавишей и выбрать "Параметры наложения"), убираем лишнюю белую полосу справа (выделяем произвольный прямоугольник, чтобы он левой своей границей "съел" вертикальную черную черту на чертеже и щелкаем Del) и "вклеиваем" новый, скопированный ранее кусочек чертежа на место (кстати снять выделение быстрее всего через CTRL+D). Для этого через меню делаем Слои>Объединить с предыдущим или просто CTRL+E. Обратите внимание - на палитре слоев внизу-справа слоев снова стало 3. Делаем вывод - порядок следования слоев имеет значение, каждый новый слой (100% непрозрачный по умолчанию) будет перекрывать предыдущий. Самая простая аналогия - листы чертежной бумаги, прикалываемые на поверхность кульмана. Полупрозрачные слои - разные виды кальки и "папиросной" бумаги.

Теперь нам надо наш основной источник инфы - чертеж, привести в порядок, сделав удобным для накладывания. Образно говоря, перенесем его с бумаги на кальку. Для этого выбираем в палитре инструментов "волшебную палочку" (4-я сверху иконка, выглядит соответственно названию), и настроим ее. Вверху, под строкой меню всегда имеются опции настройки выбранного в данный момент инструмента. Сейчас включим галку "Сглаживание", чтобы сгладить ступеньки попиксельного выделения и сбросим галку Смеж. пикс", чтобы выбор шел глобально по всему слою, а не до ближайшей границы цвета. Допуск выставим равным 20 (вообще его значения от 0 до 255, где 0 - "выделяем только пикселы точно такого же цвета", а 255 - примерно соответствует CTRL+A, "выделить всё"). Щелкаем волшебной палочкой по белому полю, жмем последовательно Del (удалить) и CTRL+D (снять выделение). О чудо, алилуйя, алилуйя!!! От чертежа остались только черные линии, через которые замечательно видно Фото №2. Но, предположим, что вышло плоховато. Серенькое кое-где осталось, понизу полоса цветная. Ща исправим. Идем в палитру "История" (внизу-справа самая нижняя иконка в виде трех квадратиков со стрелкой) и там отменяем последние операции после слияния слоев, просто выбирая НУЖНУЮ (правильную) последнюю операцию. Далее идем в меню Изображение>Коррекция>Яркость\Контрастность. Уменьшаем яркость на -30, повышаем контрастность на +50. Изображение стало сочнее, поисчез цифровой цветной шум. Теперь пробуем играться с "Волшебной палочкой", меняя допуск и удаляя белый цвет. Меня устроил допуск 30. Остались пара ненужных надписей, логотип журнала, ненужный уже кусок ствола вверху и цветная неровная полоса внизу. Чистим, выделяя ненужное прямоугольниками и затем Del. Все, почистили.

Теперь масштабируем чертеж по нижнему фото, которое в Слой 1. Включаем обратно палитру слоев, щелкаем по глазику напротив Слой 2. Он выключается (сняли бумажный слой со стола). Вот и остались мы вдвоем... Выбираем сначала в палитре Слой 3, затем идем в меню Редактирование>Трансформирование>Масштабирование (или жмем CTRL+T). Появляется рамка с маркерами по углам и серединам линий. Настраиваем, вверху в параметрах масштабирования включаем "замочек" между значениями ширины и высоты. Это нужно для того, чтобы ширина и высота менялись в одном масштабе, за какой бы угловой маркер мы не тянули. Тянем, масштабируем, перетаскиваем за серединку, позиционируя, снова масштабируем, пока нас не устроит результат. По окончании выбираем любой другой инструмент (хоть "Перемещение"), нас спросят, хотим ли мы сохранить результат трансформирования. Не забываем про волшебные быстрые клавиши уменьшения\увеличения масштаба (CTRL + (+-)), когда маркеры вылезут за границы изображения. Обратите внимание, что если отвести курсор чуть во внешнюю сторону от маркера, то изображение можно вращать. Ось вращения видна по центру в виде кружка с перекрестьем, но ее можно мышью оттащить в любое удобное место. У меня Фото на Слое 1 оказалось чуть с перекосом, я выбрал этот слой, включил опорную сетку (Просмотр>Показать>Сетку или CTRL+') и по ней (Нажав CTRL+T, конечно) выровнял нижнюю ветвь гусениц строго горизонтально. Потом вернулся к Слою 3 (чертежу) и еще раз подогнал его.
Теперь вопрос философский. Как подгонять? "Кое-кто на западе утверждал, что это колибри. Но наши ученые опознали в них диких уток..." (с) Кое-кто утверждал, что подгонять надо по передним\задним кромкам грязеотбойных щитков ("крыльев"). Еще бы по бревну самовытаскивания и буксировочным тросам посоветовал... На самом деле крылья могут неодинаково смонтировать еще на заводе, а уж что с ним в частях делают ... и отрывают, и мнут, и потом чинят, укорачивают, переваривают, ставят от других типов бронетехники. А уж как эти крылья мог выполнить издатель модели и с какого танка он их срисовывал, одному Догу ведомо. На самом деле у каждой техники есть характерные точки и линии. У самолета это ПВД, торчащий из конуса носового обтекателя, задняя кромка киля, переплет остекления фонаря, передние кромки воздухозаборников, оси колес шасси и т.п. У танка есть две железные линии: передняя и задняя кромка бронекорпуса. Они на боковых проекциях видны не всегда, можно воспользоваться осями переднего\заднего катка, осями звездочки\ленивца, передней и задней кромками гусениц. Я выставил горизонталь по оси катков (нижняя ветвь гусеницы на модели пожевана и немасштабной толщины), передний край по оси ленивца, задний край по проекции оси звездочки., ибо звездочка съехала вниз. На картинке видны цветные полоски - это вспомогательные направляющие, которые я включил через Просмотр>Показать>Направляющие, а потом надо эти направляющие мышкой как бы вытащить с полей, где линейки расположены. Их можно потом перетаскивать, они не "одноразовые". Видим, что по линиям подставки нижняя ветвь гусеницы выставлена параллельно земле, оси катков и линия "крыла" параллельны ей и совпадают на модели и чертеже. Значит, база выставлена более-менее (с учет рассмотренных в предисловии ограничений и траблов самого метода) правильно. А, пардон, после вставки изображений в форум, они редуцировались и направляющие пропали, увы...

Теперь выключаем Слой 1 и включаем Слой 2 и уже фото со Слоя 2 подгоняем к выровненному чертежу.

Последнее, что надо сделать - это расширить размер холста, который после масштабирования стал маловат для чертежа. Для этого делаем Изображение>Размер холста или CTRL+ALT+C, включаем квадратик-якорь в правую сторону, а не по центру, как по умолчанию (стрелочки вправо исчезнут) и выставим ширину 640 мм. (с копейками, их не трогаем). Изображение увеличится влево. А там оказывается, ничего не пропало. Сохраните Вашу работу в виде PSD файла. Оно сохранится со всеми слоями, настройками слоев, и пр. кроме истории операций.
Теперь - игра. Включайте\выключайте нужные слои, получайте нужные комбинации фото и чертежа, потом сохраняйте их как JPG файлы с соответствующими ситуации названиями (Напр. "Чертеж и Фото1.jpg"), настраивайте прозрачности, укрупняйте и умельчайте так, как Вам лично удобно. делайте выводы и скрины Ваших трудов и выкладывайте их на форум. Теперь никакие подслеповатые и туповатые "гуру" Вам не указ, Вы сами можете прийти к своим собственным выводам и обосновать их фактами. Я же комментировать результат не буду, здесь не ветка по Т-44. Напоследок - сюрприз.

Тот же чертеж в том же масштабе наложен на подогнанное к нему историческое фото реальной машины, снятое "почти правильно". Чертеж для наглядности весь скопирован на отдельный слой ("Слой 3 копия") и эта копия пропущена через Изображение>Коррекция>Микширование каналов. Поиздевался над красным каналом, получил почти аутентичный цвет "циан". Вообще интересно вышло.

На фото модели от ТМ "Знаменский", совмещенной с историческим фото, даже литьевые швы на скулах башни совпали!! Вот так номер! Правда, вся башня уехала вперед целиком

Офигенно... супер...тока пока разберешь-поседеешь Спасибо за практикум!!! бум пробовать...

Хотелось бы добавить, что даже чертежи и схемы нуждаются в проверке! Если взять как пример многострадальный Т-44, то его проекции из "ТиВ" неверны по длине))
Так что линейка и штангель остаются лучшими друзьями моделиста

Чё-та под вечер после... не важно... потянуло на воспоминания. Применительно к чертежам, что характерно!

Работал я после института в проектном отделе НПО по очень быстрым и малосерийным вещам (ну не важно). Разрабатывался у нас вариант аппарата, который был построен в одном экземпляре и уже был, скажем так, недоступен. От меня требовалось на его варианте снаружи разместить датчики. Взял я проектные чертежи того, сгинувшего аппарата и разместил эти датчики между всякой прочей фигни. Нач.сектора посмотрел, одобрил (надо ж сначала похвалить! - психология), а потом и говорит - "проектные чертежи, конечно, хорошо. Но иди-ка ты к конструкторам - у тех чертежи более правильные". Я так и сделал, в итоге, вроде даже кой-чего у себя в чертеже подвинул. Нач.сектора посмотрел, одобрил (психология!), а потом и говорит - "конструкторские чертежи, конечно, хорошо. Но сходи-ка ты на Контрольно-Испытательную Станцию, там стоит аналог того сгинувшего аппарата - вот там ты и и увидишь, как оно все на самом деле".