Освещение макета, питание, автоматизация, DCC и всё с этим связанное

Надо точнее говорить - ток они не уменьшают, а уменьшают напряжение. Т.е. расчет идет не от 12 вольт (например), а на 1,4 (в случае Шоттки) или до 2 вольт меньше.

Теперь я запутался, схема приведённая выше для освещения вагона, или нет?...

Это универсальная схема (только убрать R1). Далее начинаются импровизации - например, два светодиода (огни тепловоза), группы по 3 светодиода (как в схеме) для освещения. Можно без мостика использовать - включать встречно-параллельно светодиоды - здесь (для аналогового) будут зажигаться в зависимости от полярности (направления движения). Правда в последнем случае влияет ориентация тепловоза на рельсах.
Кроме того в аналоге другая проблема - разная яркость при разной скорости движения. В таких случаях можно извратиться таким образом - повышающий преобразователь (например с 2-3х Вольт) со стабилизатором 12 В

Ну вы уж совсем запутали Молоттору.Объясняю - схема для освещения вагонов светодиодными лентами

Честно говоря - это мысли вслух.
Мне не давала покоя мысль об освещении в аналоговом вар-те (что у меня будет). Идея о повышающем преобразователе пришла в голову только что. Уже присмотрел пару микросхем для этого дела

Зачем этот геморр? Почему обязательно ленту 12В использовать? Что мешает выпаять их резистор и впаять меньший или перемычку? Есть же стабилизаторы напряжения с самыми разными напряжениями на выходе! А на входе - довольно широкий диапазон напряжений, до 36В и более, кажется.

Такс, ну если это схема освещения вагона, то я для аналога делал не так, у меня всё проще...
http://prntscr.com/9x7wvf
Пасаны... простите за схему, но как то так....
Вопрос только в одном у меня, если впиньдюрить кандёр, то свет мигать перестанет, когда контакт становиться плохим или стрелки переезжаем...
ух надеюсь понятно объяснил своё желание... не силён в радиотехнике, уж простите...

В теории когда с питанием всё ок - кондер заряжен, диоды горят. Напряжение падает в силу плохого контакта - кондер разряжается через диоды, поддерживая какое-то время свет в них. В реале мерцать всё равно будет! И чем медленнее пилит состав - тем заметнее моргание. По мне - так хватит нанести токопроводящую смазку или графит на токосъём, ну и проверить всю цепь до лампочек на предмет барабашек. В локах лампочки подключены параллельно мотору. Он сам имеет достаточную индуктивность, якорь - инерционность, плюс ещё катушки и кондер - вот лампы и стабильно горят. Моторчик-то с постоянными магнитами - сам как генератор способен работать.

На твоей схеме лента на 12В? Тогда зачем резистор-то?

Резистор то для того чтоб яркость прибить, без него свет из окон как от фар в разные стороны на мин. скорости.... Вот собственно и весь секрет...
Кста простой карандаш пойдет для "смазки" контактов клем, графитовый я имею в виду?...

Вот я тоже хотел бы чем-нибудь таким смазать, чтоб контакт был получше. А по поводу мигания - с кондёром будет малость помигивать, но не совсем гаснуть, а чуть как-бы поменьше яркость и потом опять на полную. Поэтому нужна большая ёмкость конденсатора, чтобы заряд побольше был. У меня уже три вагона (окромя айса) так оборудованы, поставил по 2 200 мкф, при движении слегка меняется яркость света, но уже не гаснет полностью.

Попробовать ничто не мешает - просто приставить простой карандаш, какой есть и нанести дорожку в месте контакта или покрутить во впадине где колпара крутится. Но основные глюки всё-таки думаю в сопряжении рельс-колёсико. А тут без вариантов - сначала почистить рельсы и нанести при желании всё туже смазку или графит. Но не переборщите с графитом - лишний порошок полезет во все дыры. Хватит просто длинным грифелем провести сразу по двум рельсам. Вагоны-то довольно лёгкие, если сравнивать с локами - и соответственно прижим к рельсам у них много слабее. В худших условиях - двухосьники. Одно колесо - один полюс.

Я полировал колеса дремелем. Войлочная насадка из комплекта+паста ГОИ. Очень хороший эффект. А на локах еще полировал поверхность, по которой щетки двигателя ездят. Главное без фанатизма, так как колесо сильно нагревается и может расплавить центр из пластика. Вытаскивал все колесные пары из вагонов и локов, которые плохо контачили, и поочереди в несколько заходов на каждое колесо, что дать остыть. За час работы с перерывами все сделал. Эффект - супер.

Коллектор двигателя - да! Старый может быть сильно с канавками, рисками от износа, т.е. щётки тормозят вращение. Ну а для рельсов есть спец. вагоны в т.ч.

да это лучший вариант, светить начнёт от примерно 1-2 вольт, т.к. нет необходимости сначала задирать до 12 вольт а потом опускать до 2.7-3.3 в.
только тут придется вешать на выход несколько параллельных веток, в каждой из которых: по одному светодиоду с резистором (примерно 0.6-1 кОм)


Стаб на фото редкость http://www.transistor.by/i/pdf/k1254.pdf
проще и дешевле найти китайский аналог на выходе 3,3 (AMS1117-3.3) или лучше сразу версию 5 вольт (AMS1117-5), на входе от 3 до 12-14 вольт.


Можно даже в виде готовых плат

уже пошли высокотехнологичные дебри... думаю, для большинства это не совсем актуально, нам бы чуть попроще, чтоб светило и ехало...

Да вон фиговинка на моем фото. Их великое множество моделей. Чтобы свет был в обе стороны при минимальном количестве светодиодов, вам ведь диодный мост понадобится не так ли? Ну так этот стабилизатор купить не сложнее чем мост, а подключить его просто:
1) Один контакт - вход, на нём не постоянное, а диапазон напряжений, например 5В - 36В (в паспорте смотреть надо).
2) Второй контакт - общий.
3) Третий контакт - выход, на нём стабильное напряжение (3,3В в моём случае, но оно тоже указано в паспорте). И это напряжение не меняется от значения на входе.
Вы просто припаиваете светодиоды исходя из напряжения на выходе, а напряжение на входе - дело десятое, лишь бы в диапазон БП попадало. На любой скорости светодиоды в аналоге будут светить стабильно.

Для одиночных СД на фары и на фонари это пойдет, причем не обязательно искать серию 1117, пойдут и КР142. А вот для освещения вагонов лучше пойдет лента, а там уже 12 В, и извращаться по одному СД очень геморно

Резисторы в ленте удалить можно.

Лучше взять блок питания готовый от китайских друзей, можно скатать схему из сети, но у автоматического блока из Китая есть авто регулировка, то есть 90 – 250 вольт, и выход 12вольт(в хороших китайцах, все автоматом).

Это ещё зачем? Мы обсуждаем как в аналоге сделать горение светодиодов в вагонах стабильным, вне зависимости от скорости (читай - поданного напряжения) на рельсы. БП то тут при чём? Смысл - заставить свет срабатывать уже при 2-5В на выходе и чтобы это напряжение больше не росло при увеличении входного до 12-16В