Фото наших коллекций бронетехники

Вот вопрос возник.Может знает кто, как к пластику металлическую деталь лучше приделать? Я хочу из грузовика фургон сделать, опасаюсь поломать всё.Хотелось бы надёжный способ узнать))

Огласите весь список, пжалста (с) В смысле, подробности изложите, что за детали к чему Вы собираетесь присандаливать. А то судя по тексту, речь о реальной Газели в масштабе 1:1 идет

На саморезы))) Надёжней всего пожалуй будет.

зил-131 от icm 1/72.В местах указанных на фото должен быть как бы стык проволовочного каркаса.Извините что не сразу написал. Фото не моё, просто зил такой же.

Ну вот в местах, обозначенных Вами кружком сверху высверливаете сверлом подходящим (1 мм, 1.5 мм) крепежные каналы. Дуги делаете из подходящей проволоки, хотя для 72-го масштаба можно и тянутый литник. Только сгибайте аккуратно, в несколько приемов, литник хрупок. Потом вклеиваете дуги (проволочные - на цианакрилат, пластиковые на модельный клей), тщательно следя за вертикальностью стоек и горизонтальностью перекладин. Тент - самая дешевая, нетисненая, тянущаяся, серая туалетная бумага. Она обладает рельефом реального брезента. Клеите "коробочку" тента, надеваете на стойки (должно слегка в натяг пойти), крепите (клей, нитки), а в финале спрыскиваете водой из пульверизатора. Бумага должна обтянуться по месту. Может быть, придется спрыскивать и сушить несколько раз. После сушки\покраски\сушки можно коробочку аккуратно расклеить сзади, завернуть угол или вообще забросить задний язык тента на крышу. Люверсы, окна имитируйте из фольги и прозрачной упаковки.
Пример, правда в 35-м из неправильной бумаги:

А вот пример правильной бумаги:

Спасибо за полный ответ, буду пробовать.

Как литник тянуть в курсе? Или проволокой будете обходиться?

Последние добавления:
Собирал необычные,

НК -26, мифический БТ-4 ну и Сахариана.

Сани красил кисточчкой, авто и танк аером. Купил себе подарок на 23 и тренируюсь теперь. В 2 словах вещь!!!

Кстати сетку МТО из Липтона делал. ПОлучается суперски.

"Сахариана" шикарна!

Спасибо,

Её сложно испортить. Италери делает отлично. Остались мелкие штрихи навести типа потертостей и сколов и всё.
Вот ещё две фото.

Был бы рад совету. Я про тянуть литник. Извините, что вклинился в диалог.
Ибо такой же ЗИЛ и та же проблема. И спасибо за консультацию

Как литник тянуть видео смотрел, сделал так подножку у бампера.Но мне думается в 1/72 проще проволка, чем такую хрупкость пытаться не сломать.Я далеко не виртуоз в этом деле.

он окрашен, просто когда фотографировал - солнце в окно светило, поэтому фото оказалось засвеченным.

О первая моя японская игрушка. Сделана во Вьетнаме японская бронемашина JSDF, масштаб указан 1:66, колеса подресорены передние двери открываются. В книжно-газетных лавках партворков не заметил, может они честные люди

Когда мне пришла посылка с подарками от одного из уважаемых участников нашего форума, решил забросить все дела и оперативно собрать модель - сильно чесались руки. Земной поклон за доставленное удовольствие! Модель итальянского танка Fiat 2000 из смолы от фирмы Den Bels Models. Со смолой пока особо не работал (будку П пока так и не закончил), поскольку не дружу с Суперклеем (сильная аллергия). Старался подгонять так, чтобы все стало "на щелчке". Немного использовал пятиминутную эпоксидку и хороший ПВА. Деталей немного. Ходовая на каждую сторону отлита одной деталью, но очень качественно. последнее затрудняет покраску, но очень ускоряет процесс сборки. Красил, как обычно Tamiya + Valejio. Слегка припылил пигментами от MIG. Собственно, все, кроме того, что фотограф из меня никудышный.
Фотоотчет прилагается.

Какая прелесть, неужели, оно воевало?!

Не, этой "кракозябре" повоевать не удалось, он только ездил.

FIAT Tipo 2000 — итальянский тяжёлый танк межвоенного периода. Эта боевая машина была разработана фирмой FIAT в 1916—1918 годах в качестве средства качественного усиления пехотных частей и подразделений. Стимулом для её создания послужил первый боевой опыт применения британских танков в 1916 году, руководство фирмы FIAT решило приступить к проектированию танка, не дожидаясь официального заказа от военного министерства. На случай отсутствия интереса со стороны потенциального заказчика разработанное шасси предполагалось использовать в качестве тяжёлого трактора. Серьёзное поражение итальянской армии в боях на реке Изонцо под Капоретто привело к повышению интереса к новым перспективным техническим средствам ведения войны, в результате работы по танку были продолжены и в феврале 1918 года состоялся показ «демонстрационного» образца в Риме.

FIAT Tipo 2000 представлял собой воплощение популярной в танкостроении того времени идеи «подвижного форта» и имел много сходства с немецким Sturmpanzerwagen A7V. Однако итальянские конструкторы на этом пути добились существенно больших успехов. Размещение орудия во вращающейся башне обеспечило ему круговой обстрел, тогда как у немецкой машины пушка могла вести огонь только в узком секторе вдоль осевой линии танка. Конструкция ходовой части была специально продумана для обеспечения хорошей проходимости на резко пересечённой местности, тогда как A7V имели свойство застревать на полях сражений, изрытых воронками. Компоновка FIAT Tipo 2000 также отличалась от современных ему тяжёлых танков других стран — итальянцы реализовали в нём «трёхярусную» схему. В нижней части корпуса по всей длине располагалось моторно-трансмиссионное отделение, выше располагался пол отделения управления и части боевого отделения. Третьим ярусом была башня. Больша́я высота танка являлась неизбежным следствием такого внутреннего устройства машины. Это же привело к высокому расположению пушки и существенной мёртвой зоне вокруг танка при ведении огня прямым выстрелом. Однако установка орудия имела значительный угол возвышения и непоражаемое прямым выстрелом пространство частично перекрывалось диапазоном дальностей навесной стрельбы. Семь пулемётов на станках вертлюжного типа обеспечивали почти круговой обстрел. Экипаж танка составлял 10 человек, удобство их посадки-высадки и эргономика рабочих мест оставляли желать лучшего. Однако итальянцы первыми применили в конструкции танка перископические зеркальные приборы наблюдения, что было несомненным шагом вперёд по сравнению со смотровыми щелями в танках других стран. В общем танк произвёл благоприятное впечатление и начались работы по подготовке его серийного производства. Однако по их ходу Первая Мировая война закончилась и второй «серийный» образец был показан 1 апреля 1919 года, он имел заметные отличия от прототипа.

Окончание войны привело к резкому сокращению военных расходов, в результате серийное производство FIAT Tipo 2000 завершилось в 1920 году и ограничилось только 4 танками. Попытка применить его против повстанцев в Ливии провалилась по причине крайне низкой подвижности. В результате эти машины использовались для различных экспериментов и в 1934 году были сняты с вооружения. В дальнейшем итальянское танкостроение к постройке «настоящих» тяжёлых танков не возвращалось. Созданные позже машины, по национальной классификации именовавшиеся тяжёлыми, по своей массе находились в категории средних танков.

Блин, хочу такуую.... Где заказывали и сколько ждали,, Просто супер...

Ну ладно. Берем прямой участок литника сантиметров 5-7 длиной. На поверхности не должно быть воронок-утяжин. Все выступающее (отрезки питателей и т.п.) срезаем. Оставшиеся пеньки, облой, ступеньки от сдвига пресс-форм и пр. стачиваем надфилем. Можно не на всю длину, а только центральные 3-4 см. Должен получиться в сечении гладкий круг (овал) без ступенек. Любые зарубки по длине литника также будут мешать, в этих местах надо сточить побольше, пусть по длине толщина будет чуть переменной, главное, чтобы все переходы были сглажены большими радиусами. Потом берем свечку, поджигаем, берем концы подготовленного литника в руки и начинаем греть, но не в пламени, а над ним. Все время перемещаем и крутим литник, чтобы прогрев был максимально равномерным по всей длине. Через некоторое время литник поплывет и прогнется. После этого еще немного греем удаленные от центра участки, затем в стороне от пламени начинаем медленно растягивать. Достигнув нужной толщины, если полистирол уже потерял текучесть, можно увеличить скорость растягивания, при этом тянутый литник не будет утончаться, а будут вовлекаться в растягивание корневые участки. Скорость растягивания вы с нескольких попыток определите самостоятельно. Чем быстрее тянете тем тоньше получится результат.
В процессе прогрева литник может вспыхнуть. Быстро извлеките литник из огня и дуньте, потушив пламя. Потом можете греть дальше. В результате горения могут появиться черные нетянущиеся участки-угольки. Эти дефекты не устранить, можно воспользоваться не пострадавшими участками либо повторить процедуру с другим литником.
По окончании растягивания (а со временем тянуться литник будет все туже и туже) держите литник в руках растянутым чуть внатяг еще секунд 30-60, давая ему остыть. Если перетянете - литник лопнет, образовав занятные фигуры-выверты, которые крайне редко, но тоже удается где-то использовать, но по прямому назначению - вряд ли. Крайние, переходные участки переменной толщины можно использовать в качестве заготовок под антенные вводы, расходный материал для чопиков (отверстия в пластике ошибочно высверленные или используемые для ненужного оборудования) для аккуратной заделки отверстий и т.п.
Если перед вытягиванием придать литнику какой-либо профиль (треугольник, прямоугольник), то в процессе он этот профиль в общих чертах сохранит. Но сильно "замылит" - все углы поплывут, поверхности на срезе приобретут выпуклость. Я делал даже П-образный тянутый профиль, но результат меня не устроил, его еще полдня надо было доводить, заостряя внутренние и внешние углы.

В-принципе, из тянутого литника можно выгибать как из проволоки нужные профили (ограждения фар, поручни и т.п.). Для этих целей лучше использовать мягкий литник от ЛНД-моделей (АСЕ, MW), а качественный полистирол ЛВД типа Дрэгона или Звезды более хрупок. Опять-таки нужно немного потренироваться. Основной принцип - постепенность. Не надо сразу добиваться изгиба на нужный угол одним движением по одной линии перегиба. Представим полистироловую палочку из тянутого литника, предположим диаметром 1 мм. Намечаем (мысленно или карандашом) нужную точку перегиба, перехватываем пинцетом или миниплоскогубцами чуть левее точки перегиба. Изгибаем примерно на угол 25-30 градусов. Перехватываем чуть правее точки перегиба (ранее согнутое при этом выпрямится) и тоже сгибаем под 25-30 градусов. Так постепенно, покачивая, как бы размягчаем участок сгиба и постепенно придаем ему нужный угол сгиба. При сгибании смотрим на точку перегиба, если пластик начинает резко белеть, а усилие изгиба уменьшатся, прекращаем гнуть, перехватываем пинцетом побелевший участок и гнем рядом. Естественное ограничение такой технологии - большие радиусы изгиба. Впрочем, по мере тренировки пластика в точки изгиба и прилежащих областях часто удается уменьшить радиус, изгибая тянутую палочку на 180 градусов. Тонкий пластик, конечно, гнется легче и дает меньший радиус.

Вот как-то так.