Moroshka

Собралась сегодня начать серию своих сообщений под общим названием «Фото-прогулки по Петергофу», поскольку живу в самом его центре уже более 20 лет. А сегодня как раз отмечается одна из самых значимых для всех ленинградцев-петербуржцев дата – годовщина полного освобождения Ленинграда от блокады. Вот и решила начать с незапланированной военной темы.
На первом фото – обычный русский пейзаж. Это место – западная окраина Нового Петергофа (или Петродворца, что одно и то же). Пруд за моей спиной называется Английским, как и парк, в котором он находится. Его пересекает железная дорога, связывающая Санкт-Петербург с Ораниенбаумом. На следующем фото – электричка, которая идет со стороны Нового Петергофа к станции Старый Петергоф. Через это место проходила линия фронта на протяжении двух с лишним лет, с 23 сентября 1941 года, когда Петергоф был захвачен группой войск «Север» под командованием генерал-фельдмаршала фон Лееба, по 19 января 1944 года, когда Петергоф был освобожден войсками Ленинградского фронта под командованием генерала армии Говорова.


Естественно за столь длительное нахождение на передовой Петергоф и его окрестности претерпели значительные разрушения. О них и о восстановлении дворцов много написано. Я хочу показать те из них, которые еще и сейчас находятся в руинах.
Прежде всего, это Английский дворец (арх. Кваренги,1796 г.), который находился в Английском парке на берегу Английского пруда. Вот его изображение.

А вот, как это выглядит сейчас. Это даже и руинами-то не назовешь. Английский дворец - один из немногих, не восстановленных после войны. И не знаю, восстановят ли когда-нибудь. Пока здесь стоит только памятная стела.

На другом конце Петродворца, между Александрией и Стрельной, находится усадьба Знаменка со своей руиной. Это то, что осталось от Конюшенного корпуса, входящего в дворцовый ансамбль Знаменки (арх. Боссе, 1859 г.). Здесь сейчас активно ведутся работы.

Есть в Петергофе еще одна руина. Она находится в Александрии, на берегу залива. Это руины Нижней дачи, где родился царевич Алексей (арх. Тимошко, 1885 г.). В отличие от первых двух Нижняя дача уцелела во время войны, она не пострадала ни от авиабомб, ни от артобстрела. Ее взорвали в 1961 году, объясняя это тем, что здание стало ветхим и опасным. Вот, как она выглядела раньше и теперь.


Все остальные замечательные дворцы и парки Петергофа восстановлены и привлекают миллионы туристов со всего мира. О современном, восстановленном Петергофе начну рассказывать (и показывать) в следующий раз. А сейчас перескажу одну замечательную историю о восстановлении Петродворца, которую прочитала в книге воспоминаний М.Тихомировой «Памятники. Люди. События». Речь идет о пилонах у входа в Верхний парк. Один из них был подорван немцами при отступлении, а фугас под вторым пилоном не взорвался, так как шнур, соединяющий фугасы был перебит осколками первого пилона. Но, кроме неразорвавшегося фугаса под оставшимся пилоном, в его теле был обнаружен неразорвавшийся восьмидюймовый артиллерийский снаряд. На снимке 1944 г. виден этот героический пилон. Но его теперь нужно было взрывать, так как он представлял угрозу. Но у саперов, разминировавших парки на это рука не поднялась. С риском для жизни, с помощью лома, кувалды и лопаты два сапера, имена которых неизвестны, извлекли сначала снаряд, а потом и фугас и спасли пилон.

Позже он был реставрирован, а по его подобию был сделан второй пилон. На моем фото оба пилона украшают вход в Верхний парк сейчас. Тот самый пилон слева (снимок сделан со стороны парка).

Всех питерцев с праздником!

Сегодня начну «прогулки» по современному Петергофу. Я уже писала, что живу в самом центре Петергофа уже более 20 лет. И сейчас первую экскурсию по Петергофу хочу провести, не выходя из дома. У меня из окна открывается замечательный вид. Я его фотографировала бесчисленное число раз, жалея, что не обладаю талантом Клода Моне запечатлевать с помощью кисти все нюансы освещения в разное время года и суток. Приведу только четыре варианта. Два фото сделаны летом. Первое - днем.

Второе - вечером, на закате. Окно выходит на север. Но летом из него виден и закат, и восход солнца (белые ночи).

Осенью вид красив по-своему.

Но все детали пейзажа можно разглядеть только ранней весной.

Смотрим справа налево. Напротив нашего дома находится особняк Гейрота (арх. Штакеншнейдер,1853).

Его вход украшают вот такие два льва (на фото один).

Полковник Александр Гейрот был в 1848 году назначен старшим советником Петергофского дворцового правления, и очень много сделал для строительства Петергофа, а в 1868 году вышла его книга «Описание Петергофа», которая переиздавалась уже в наше время. После войны в особняке располагался дом престарелых. Потом он долго стоял в законсервированном виде и медленно разрушался. Было объявлено, что здесь будет детская музыкальная школа. Но до этого не дошло. Теперь здесь банк.
В центре фотографий, сделанных из окна, виден собор. Это - собор Петра и Павла (арх. Султанов, 1895-1899гг). Построен он в стиле Московского зодчества.

Собор имеет сложную судьбу. Несколько раз и до, и после войны его хотели взрывать. Он был сильно разрушен во время войны нашей артиллерией, так как наверху сидели немецкие корректировщики. Потом там был, как водится, склад. Но к Олимпиаде 1980 года собор стали реставрировать, а с 1989 года он стал действующим.
Слева на фото из окна виден Ольгин пруд и один из двух его островов: Царицын остров. С берега к воде склонились старые ивы. Их стволы составляют порой причудливый узор.


На острове стоит Царицын павильон (арх. Штакеншнейдер, 1842-1844 гг.).

Павильон был создан для Александры Федоровны, супруги императора Николая I, в стиле вилл древних Помпей. Раньше берег и остров соединяла паромная переправа. Но во время реставрации павильона, которая происходила буквально на моих глазах, построили дамбу. А потом ее сохранили для того, чтобы проще было доставлять экскурсантов.
В следующий раз выйдем из дома и погуляем по Верхнему парку.

Такое прекрасное место! Можно просто позавидовать!

Да, место замечательное. Раньше я думала, что лучше Васильевского острова ничего не может быть (Родина). И очень не хотелось переезжать вслед за Университетом в Петергоф. Но вот каждый день смотрю в окно и радуюсь, что я здесь живу. Но продолжу, как обещала.
Прогулка по Верхнему парку (или саду). Верхний парк – это сравнительно небольшой регулярный парк. Те, кто приезжает в Петергоф на автобусе или маршрутке, выходят прямо у его входа и поэтому никогда не пройдут мимо. А вот те, кто приезжает сюда на своих автомобилях, обычно проходят прямо в Нижний парк, минуя Верхний, а зря.
Про пилоны у входа я уже написала в прошлом сообщении. Они первыми встречают посетителей

И сразу же открывается вид на Большой дворец, куда все и устремляются. Я предлагаю задержаться у входа в парк и обратить внимание на цветники справа и слева. В течение периода весна-осень цветы здесь, да и на всех других многочисленных Петергофских клумбах меняются несколько раз. Сначала это тюльпаны.


Потом набор цветов становится сложнее. Но всегда это очень красиво.



Полюбовались цветами – теперь можно пойти дальше. Можно идти прямо ко дворцу мимо фонтанов. Но стоит отклониться вправо или влево. Здесь находятся симметрично расположенные перголы. Осенью они выглядят просто потрясающе.


По центральной оси сада от входа до дворца располагается три фонтана. В центре – фонтан Нептун. За ним – Аполлон Бельведерский. Оба на фоне звонницы с флюгером и куполов собора Петра и Павла. Дело происходит ранней весной: пергола за Аполлоном еще голая.


А с двух сторон от него симметрично расположены фонтаны с дельфинами: «Межеумный» с драконом в центре и Дубовый с купидоном в центре.

Ближе ко дворцу находятся еще два фонтана со скульптурами юного Аполлона и Венеры Итальянской.

А между ними малоприметные солнечные часы.

Ну вот и дошли до Большого дворца. Но о нем в следующий раз.

В верхнем парке есть еще одно интересное, но мало кому известное место. В лабиринте стриженых кустов затерялся огород. Да-да, здесь, продолжая традицию, зародившуюся с петровских времен, садоводы сделали грядки с различными овощами, посаженными вперемешку. А межу грядками располагаются плодовые деревья, которые буйно цветут весной и часто плодоносят. Эти грядки смотрятся как-то по-домашнему на фоне парадных партеров, стриженых лип и кустов.



И такой дракончик фонтанирует в Верхнем парке.

Ну а теперь, прежде чем направиться в Нижний парк, можно рассмотреть и сам большой дворец. Слева находится павильон «под орлом». Орел очень интересный. Я была свидетелем, как его, позолоченного, устанавливали на куполе. Оказалось, что у орла не две, а три головы. Поэтому, с какой стороны ни посмотри, видишь только анфас двуглавого орла.



Справа - Дворцовая церковь, купола которой позолотили совсем недавно.


А между ними – основное здание дворца. Привожу фото, на котором он запечатлен с новой медной крышей и медными водосточными трубами, которые сверкают на солнце. Сейчас все покрасили, и стало не так интересно.


Ну а теперь повернем направо и выйдем на Дворцовую площадь, чтобы отправиться в Нижний парк.

Входим в Нижний парк. Сначала мы оказываемся на его верхней террасе, на уровне дворца. Отсюда открывается вид на главные красоты Петродворца. Сначала немного сбоку. Внизу виден Самсон, Воронихинские колоннады, один из двух Больших фонтанов (или «Чаши), второй большой фонтан не виден за огромным каштаном.

То, что это каштан видно на этом снимке. Он снят снизу, и весь в цвету.

Если переместиться ближе к центру дворца, то открывается классический вид на «Самсон» и Морской канал. На переднем плане фото – Тритоны. Снимок сделан вечером: солнце еще не село, но фонтаны уже не бьют. Все равно очень красиво.

Спускаемся вниз, поближе к «Самсону».

Отсюда виден Большой каскад во всей красе.


Еще раз «Самсон» с несколько необычного ракурса.

Симметрично к Морскому каналу располагаются две мраморные Воронихинские колоннады. Перед каждой два гранитных льва, и еще по два льва сбоку.



Таким образом, здесь перед дворцом находятся, кроме льва у Самсона, еще восемь львов. Но в Нижнем парке есть еще два льва, которых можно увидеть перед Львиным каскадом, расположенном в западной части Нижнего парка. Каскад имеет вид открытого греческого храма с четырнадцатью колоннами из серого сердобольского гранита. Между колоннами бьют фонтаны из мраморных ваз. Посередине – бронзовая фигура нимфы. Два бронзовых льва у каскада являются фонтанами. Воду они выбрасывают из пасти. К сожалению, мои фото сделаны, когда фонтаны были уже отключены.



Львиный каскад – одно из моих любимых мест в западной части парка. Но гораздо чаще я бываю в восточной части Нижнего парка, потому что именно там на самом берегу залива находится Монплезир. Туда мы направимся в следующий раз.

Можно и мне вставить и своё фото
В Петергофе была всего два раза, оба летом. В последнее посещение приехали в 11 часов и попали к пуску фонтанов. Очень впечатлило! И "водное шоу", и музыка Глиера.






И почувствуйте разницу - у вас- полупустые аллеи, а у меня "туристическое столпотворение".
Очень хотелось бы побывать на Закрытие Фонтанов Петергофа, но представляю, сколько народа собирается на это шоу.
Евгения! А вы бываете в Петергофе также как обычные посетители по билетам, или ...?

Ольга! Вы наблюдательный человек. Я действительно предпочитаю ходить на прогулки в Нижний парк Петродворца с фотоаппаратом тогда, когда там очень мало народа. Плохо чувствую себя в толпе. В обычные дни, а тем более на шоу открытия и закрытия фонтанов, с жителей Петергофа берут ту же плату за билеты, что и со всех Российских граждан. (Об иностранцах я не говорю.) Другое дело, что жителям Петергофа доступно посещение парка после того, как кассы закрываются. А они закрываются, потому что вечером на ночь фонтаны отключают. Летом еще остается несколько часов светлого времени. А фонтаны отключаются не мгновенно. Так что можно успеть насладиться ими без скопления народа. Весной еще до официального открытия фонтанов бывают пробные пуски. Да и после официального закрытия фонтанов осенью они работают в полную силу еще несколько дней, а билеты уже не продают.
На официальных праздниках открытия-закрытия мы были с детьми за 25 лет жизни в Петергофе раза 3-4. А праздничные фейерверки мы наблюдаем со своего балкона по несколько раз в году.
Самый демократичный парк - Верхний. Он всегда для всех бесплатный. Недавно сделали платным вход в парк Александрия. Правда, здесь для жителей Петродворца сделано исключение: покажешь паспорт с пропиской, и тебе выдадут билетик бесплатно.

Для того, чтобы дойти до Монплезира, можно от Самсона пройти вдоль правого берега Морского канала до залива. А потом повернуть вдоль залива направо, мимо маяка (или створного знака, я в этом плохо разбираюсь).

На подходе к Монплезиру вдоль берега появляется белая каменная балюстрада. Она ограждает весь Монплезирский мыс.


Перед морским фасадом Монплезира находится Морская терраса. Отсюда открывается замечательный вид на залив, фарватер, Кронштадт и на пристань Нижнего парка, куда причаливают Метеоры из города.

Петр I сам выбирал место для дворца. Он, обладая высоким ростом, почему-то любил маленькие помещения. Монплезир – из таких маленьких Петровских дворцов (1714 - 1723 гг). Это одно из первых строений в Нижнем парке.

Создается впечатление, что и деревья здесь имеют не меньший возраст.


Вся терраса вдоль дворца вымощена голландским кирпичом.

С террасы через арку можно пройти в Монплезирский сад.

По идее сад регулярный, с фигурными цветниками. Но стриженых кустов здесь нет. А древние деревья просто невозможно представить себе «стрижеными». Среди деревьев несколько позолоченных скульптур: «Психея», «Вакх», «Фавн» и «Аполлино». Это не просто скульптуры, а как всегда в Петергофе, фонтаны. Собственно фонтанами-колоколами являются их постаменты.

У восточной границы строений Монплезира есть еще и Китайский садик. Но почему-то он огорожен со всех сторон и посетителей туда не пускают. Приходится фотографировать из-за угла.

Вот мы и обогнули Моплезирский мыс.

Теперь можно двигаться в обратный путь, конечно, другой дорогой.

Чувствую, что затянула я свои прогулки по Петродворцу. Но от Монплезира нужно все-таки добраться до выхода из Нижнего парка, и можно будет сделать перерыв. Этот путь я прохожу, как правило, вечером, уже при выключенных фонтанах, что и отражено на моих фотографиях. Восточная часть парка, в отличие от центральной, порой напоминает дремучий лес. Есть места, куда очень редко забредают туристы. Там даже грибы собирать можно.


В этой части парка находятся и павильоны, и вольеры, в которых летом живут разные птицы.



Перед главным каскадом восточной части, Шахматной горой, парк становится опять регулярным.

Здесь располагаются Римские фонтаны. Без воды они не производят большого впечатления.

А вот сама Шахматная гора с драконами нравится мне в любое время года, и даже без воды.


Здесь же находится еще одно замечательное место. Перед зданием Большой оранжереи есть цветник и пруд с фонтаном "Оранжерейный". Другое его название "Тритон, сражающийся с морским чудовищем". Он конечно по масштабам меньше Самсона, но тоже очень красив.



Вдоль этой балюстрады от Тритона можно подняться ко входу-выходу, откуда мы начинали нашу прогулку по Нижнему парку.


В заключение добавлю, что старалась избегать парадных общеизвестных изображений Петродворцового Нижнего парка. Хотела показать его таким, каким его обычно не видят туристы. Наверное другой человек, бывающий часто в этом парке, захочет показать совсем другие его уголки. Но я показала то, что нравится мне.
Следующая прогулка будет по Александрии, куда можно попасть не выходя из Нижнего парка.

Сегодня я решила вернуться к своей коллекции магнитов и продолжить «архитектурную» серию. Из магнитов с изображением соборов и церквей у меня остался не показанным только один. На нем изображена Фрауенкирхе - церковь Девы Марии, которая находится в Дрездене. Она была построена в 1726-1743 гг. в стиле барокко. Во время бомбардировок Дрездена союзными войсками в годы Второй мировой войны купол церкви рухнул. Власти ГДР решили сохранить руины этой церкви, как память о произошедшем. Но после объединения Германии церковь начали восстанавливать. Открытие Фрауенкирхе состоялось в 2005 году.

На многих магнитах изображены другие значимые сооружения: крепости и замки. Некоторые из них я уже показывала, например, Швейцарские замки, с которых собственно и началась моя коллекция. На следующем магните изображен Вавель – архитектурный замковый комплекс в Кракове, на высоком берегу Вислы. Холм начал застраиваться в X веке в готическом стиле, но потом неоднократно перестраивался.

На следующем магните изображен Гейдельбергский замок. Это тоже целый комплекс сооружений, построенных в стиле ренессанса, которые возвышаются над немецким городом Гейдельбергом. Строительство начиналось в XIII веке. Кстати этот город знаменит и самым старым в Германии университетом, основанном в 1386 году. В натуре замок выглядит несколько иначе, чем на магните. Особенно заметная разруха за фасадом замка. (Здесь и далее фотографии сына)



На следующем магните изображена достопримечательность другого древнего немецкого города Трир – Порта Негра или «черные ворота». Это самые большие и сохранившиеся античные ворота. Эти городские ворота были построены в 180 году из песчаника без применения цемента.


На магните из итальянского города Болонья изображены две самые знаменитые башни Болоньи. Более высокая называется “Азинелли”и имеет в высоту 93 м, а более низкая “Гаризенда” (Garisenda) имеет высоту 48 м. Обе они отклоняются от вертикали: первая на 1,5 м, а вторая – на 3 м. Поэтому их еще называют Падающими башнями. Магнит очень рельефный и отклонения башен на нем заметны. На фото видно, как "зажаты" эти башни между домами.


На магните из Крыма изображена Генуэзская крепость. Крепость находится в городе Судак, на Крепостном холме. Построена в период 1370-1470 гг.

На круглом магните из Калининграда в обрамлении из янтарной крошки находится изображение одних из сохранившихся городских ворот. Это Бранденбургские ворота, построенные в 1657 году.

На фарфоровом магните из Хорватии изображена крепость Дубровник. На фото – город-крепость во всей красе.

Вернемся в Петергоф. Теперь совершим прогулку по Александрии. Постараюсь уложиться за один заход, хотя это сделать довольно ложно, так как в Александрии много интересных мест. Александрия – большой пейзажный парк. В него можно зайти и сразу из Нижнего парка, и с отдельного входа с Санкт-Петербургского шоссе. До недавнего времени отовсюду вход был свободный. Теперь – платный (как я уже писала, для жителей Петергофа оставили вход бесплатным). Я еще застала времена, когда в Александрии был пляж, и там летом загорали и даже купались жители Петергофа. Но теперь его нет.
Мы будем двигаться с запада на восток, т.е. от Нижнего парка в сторону города (Санкт-Петербурга). Сразу от западного входа перед нами предстает замечательное строение: готическая Капелла. Это домашняя церковь царской семьи, сооруженная в честь Александра Невского. Ее построили в 1831 - 1834 годах (арх. Менелаc и Шарлемань).


Недалеко от Капеллы находится могила Петра Михайловича Эрлера, мастера-садовода, создателя пейзажных парков Петергофа: не только Александрии, но и Колонистского, Александрийского, Лугового. Он умер в Петергофе в 1857 году и был похоронен на Свято-Троицком кладбище (сейчас оно уже не существует). В 1970 году прах Эрлера был перенесен в Александрию.

К востоку от могилы Эрлера на поляне находится пирамидальный гранитный обелиск, установленный в 1932 году. На мраморной доске, прикрепленной к обелиску, высечена надпись: "Работным людям - строителям Петергофа".

А если спустится от этого обелиска вниз, в сторону залива, то можно увидеть остатки чугунной ограды колодца в готическом стиле (1835 г.), выполненной по проекту автора знаменитой решетки Летнего сада Шарлеманя.

А по другую сторону от обелиска, ближе к одному из входов в парк находится Фермерский дворец. На снимке он проглядывает сквозь деревья.

Дворец многострадальный. Его долго реставрировали. И, когда фасад был уже готов, возник большой пожар, и все пришлось начинать сначала. Совсем недавно Фермерский дворец открыли для посещений за дополнительную плату.
Александрия – классический ландшафтный парк с очень разнообразными зелеными насаждениями, среди которых дубы, липы, клены, тополя, ясени. Есть редкие кустарниковые породы. Все это не выросло само собой. Над планировкой и разбивкой парка с 1826 года почти три десятилетия трудился Эрлер. Открытые зеленые поляны чередуются с группами деревьев и кустарников. Несмотря на войну, многие деревья сохранились до настоящего времени.



Парк перерезает глубокий овраг, по дну которого протекает речка. Через него перекинут Большой руинный каменный мост (арх. Менелас, 1827-1820 гг.). Опорные арки моста сложены из кирпича, облицованы грубо обработанными гранитными валунами и путиловским плитным камнем. Неокоренные стволы берез служат перилами моста. По краям стоят огромные вазы из пудостского известняка. Во время войны мост был взорван и до недавнего времени стоял в руинах. Мы даже полагали, что так и было задумано, раз он имеет название Руинный. Оказалось, что нет. Название связано с тем, что его строили рядом с руинами бывшего меншиковского дворца "Монкураж". Сейчас мост восстановлен в первоначальном виде.



Ниже моста находится плотина с небольшим водопадом.

На ближнем к Петербургу конце Александрии находится дворец под названием «Коттедж». Но о нем в следующий раз.

Какие же замечательные места!
Как жаль, что у нас, туристов - время на осмотр почти всегда ограниченно.

Петергоф - город небольшой. Все красоты размещены компактно. Это очень удобно для экскурсий. Можно сказать, что весь город это сплошной парк-музей. Только не нужно зацикливаться на фонтанах и торопиться после их осмотра домой. Однако, продолжу.
Вот мы и добрались до самой дальней от центра Петергофа точки, до дворца «Коттедж». Дворец, а на самом деле летний домик, был построен в 1829 году (арх. Менелас). Он выполнен в готическом стиле. На первом фото Коттедж снят почти от залива. Понятно, что парк спланирован в этом месте специально так, чтобы с террасы Коттеджа открывался вид на Финский залив.

На следующем фото Коттедж изображен со стороны садика. На фасаде Коттеджа можно заметить два голубых прямоугольника над окнами второго этажа. Это гербы Александрии. Они имеют вид щитов с обнаженным мечом, пропущенным через венок белых роз. Придумал его поэт Жуковский. На моем фото герб разглядеть сложно. Но однажды летом я увидела в цветнике садика перед Коттеджем клумбу, изображающую этот герб.


На приведенном фото Коттеджа можно еще увидеть ажурную металлическую беседку и памятник цесаревичу Алексею, который был установлен в 2001 году.
В 1844 году в нише стены, обращенной к заливу, была помещена мраморная статуя "Мадонна с младенцем" работы скульптора И. П. Витали.

Теперь выйдем за ограду парка Александрия и двинемся в обратный путь к центру Петергофа. Путь не очень далекий – 4 автобусных остановки или 30 минут пешком. Но я боюсь, что не смогу вместить в одно сообщение рассказ о том, что мы будем видеть по дороге, двигаясь вдоль главного проспекта Петергофа. Первое, что мы увидим, миновав вдоль ограды парк Александрия, это комплекс царских конюшен. Сейчас здесь располагается санаторий «Петродворец», где проводится лечение с использованием местной минеральной воды. Здание построено по проекту Н. Л. Бенуа в 1847 - 1852 годах. Оно выполнено в виде средневековой крепости в стиле английской готики. По периметру трапеции девять башен соединены отдельными жилыми и служебными корпусами. Внутренний двор разделен стойлами на четыре части. Вот несколько фото этого замечательного строения.



Дальше наш путь лежит вдоль ограды Нижнего парка. Здесь находится Красный пруд. Он обнесён широким валом, обсажен деревьями. Пруд был выкопан в 1739 г. для питания Драконова каскада (Шахматная гора), Римских фонтанов и монплезирских фонтанов. Летом по Красному пруду можно прокатиться на лодке или водном велосипеде.



Продолжая идти вдоль Нижнего парка мимо Красного пруда, мы попадаем в сквер перед Фрейленским домом. Два Фрейленских дома были построены по проекту Н.Л.Бенуа. Сейчас там находится музей семьи Бенуа. Перед этими домами разбит обширный цветник с меняющимися в течение сезона весна-осень цветами.



Здесь я, пожалуй, прервусь. Окончание прогулки в следующий раз.

Пройдем немного дальше. Вдоль ограды Верхнего парка располагается ансамбль из семи Кавалерских домов (арх. Старов, Броуэр, 1801 г.). Шесть зданий - одноэтажные, а на седьмом расположена двухъярусная квадратная башня с золоченым шпилем и флюгером в виде флажка.

Под шпилем находится площадка с колоколами. Эти колокола (51 штука, общий вес 12 тонн) составляют единый музыкальный инструмент - карильон. К 300-летию Петергофа этот карильон был изготовлен в голландской королевской литейной мастерской Petit & Fritsen. Каждый колокол имеет своего конкретного мецената в виде частных лиц или кампаний. В России еще один карильон есть только в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. В механическом режиме Петергофский карильон играет ежедневно в 12 часов дня. Кроме этого по праздникам даются концерты ведущими карильонистами мира.

Чтобы вернуться к моему дому нужно перейти на другую сторону Санкт-Петербургского проспекта. Здесь мы выходим на берег уже знакомого нам Ольгина пруда. Только с этой стороны виден другой остров, Ольгин. А на нем Ольгин павильон с садом (арх. Штакеншнейдер, 1948 г.).


Оба острова, Ольгин и Царицын, соединяются узкой искусственной переправой, которая видна на следующем фото. Совсем рядом собор Петра и Павла, о котором я уже писала, так как он виден из окна моей комнаты. Впрочем, он виден практически из любой точки Петергофа.

Летом на Ольгином пруду очень много уток. Здесь они выводят своих детей. Последнее время все больше уток предпочитает не отправляться на юг, а остаются в Петергофе. Пруд замерзает, а вышедших на берег уток подкармливают местные жители, закупая в ближайших булочных большое количество батонов. Это фото я сделала сегодня по дороге на работу.

Завершить свои прогулки по Петергофу я хочу, показав маленький скверик не далеко от моего дома. Он очень скромный по сравнению со своими царственными соседями. Не так давно там поставили скульптуры трех котов, и он стал любимым местом для мам с детьми. Мне они тоже очень симпатичны. Покажу всех трех: белого, рыжего и черного.




До следующих встреч в Петергофе.

Котики действительно очень симпатичные, и как я поняла, каждый сделан их своего камня, отличного от других не только цветом.
А для чего предназначены серые тумбы? Это в перспективе - скамейки, или у них какая-то другая роль?

Сначала отвечу на вопрос Ольги (strela). Первое фото с фигурами котов было сделано еще до окончания оформления этого ансамбля. Позже каменные постаменты были использованы для устройства скамеек. На последнем фото я рядом с черным котом сижу как раз на такой скамейке. Сегодня специально пошла в кошачий скверик, чтобы сфотографировать и показать, как он выглядит зимой. Черный кот сделан скорее всего из базальта, очень хорошо отполирован. Рыжий кот сделан из красного гранита и тоже очень хорошо отполирован. Белый кот сделан тоже из гранита, но из серого. При этом он не отполирован, и фактуру мелкозернистого гранита можно разглядеть только вблизи. А издали создается полное впечатление, что кот белый. Правда сейчас он сверху мокрый, и рисунок гранита выглядит ярче, чем летом.

А теперь можно вернуться к моим магнитам и показать продолжение «архитектурной» серии. На магните из Калининграда изображены стилизованные домики в «немецком» стиле. Я в Калиниграде не была. Предполагаю, что создатели магнита имели в виду квартал «Рыбной деревни», застроенный домами с имитацией старинных немецких домов. Но может быть я ошибаюсь, и знающие форумчане меня поправят.

На двух других магнитах тоже изображены характерные жилые дома. Эти магниты из Болгарского горнолыжного курорта Банско. Там сохранились жилые дома, построенные в характерном стиле в XVIII-XIX вв. Изображены ли здесь какие-то конкретные дома, я не знаю.


А магнит из Лондона изображает конкретное здание – здание Британского музея. Есть у меня и фото этого здания, сделанное сыном.


Почему-то достаточно редко на магнитах изображают конкретные памятники. Во всяком случае, у себя я нашла только 3 таких магнита. На первом изображен памятник медведя с земляничным деревом. Он установлен на центральной площади Мадрида и является его символом. Фото прилагается.


На втором магните, который сын привез из Лиссабона, изображен интересный памятник «Первооткрывателям». Он посвящен выдающимся португальским деятелям эпохи Великих географических открытий. Памятник открыт в 1960 году, его высота – 52 м. Он сделан из белого известняка и изображает каравеллу. На ее носу стоит фигура вдохновителя португальских географических открытий — инфанта Энрике Мореплавателя. За ним по обе стороны располагаются 32 фигуры выдающихся личностей той эпохи. Перечислять всех не буду, назову только двух, наиболее нам известных: Васко да Гама и Фернан Магеллан. Можно входить внутрь памятника и на лифте подняться на смотровую площадку. На фото, сделанных сыном с борта теплохода, этот памятник представлен в другом ракурсе.



Третий магнит я приобретала сама в Петрозаводске (фото тоже мое). На нем изображен стоящий на набережной памятник «Рыбаки, забрасывающим сети». Это был первый памятник, появившийся на новой, открытой в 1991 году набережной. Памятник является подарком от американского города Дулутл (штат Миннесота). Идея автора, Рафаэля Консуэгра: два рыбака – россиянин и американец - забрасывают одну сеть, т.е. делают общее дело.


Продолжение следует.

Сегодня покажу еще несколько магнитов «архитектурно-географической серии». На этот раз отобрала магниты, на которых изображено сразу по несколько достопримечательностей одного города. Меня такие магниты не очень привлекают. Но для тех, кто их мне дарит (для сына, например) это очень удобно: магнит один, а достопримечательностей может быть больше 10. Так что все такие магниты – это подарки. Пришлось полазить по интернету, чтобы идентифицировать все изображения, так как не всегда на магните есть надписи. Это оказалось довольно интересно и познавательно. Пойдем по возрастающей.
На первом магните-тарелочке из Гамбурга изображено всего 4 объекта, и все они – башни.

Слева примостилась телевизионная башня имени физика Генриха Герца. Это самое высокое сооружение Гамбурга – около 289 м. Она построена в 1965-1968 гг.
Внизу располагается изображение Старой гавани (порт Сан Паули). На первом плане башня с часами причала Ландунгсбрюкен.
А сверху – здание Ратуши (1886-1897 гг) и церковь св. Михаила (1750-1786 гг). Башня этой церкви имеет 132 м в высоту и знаменита самыми большими бащенными часами в Германии (диаметр 24 м). На фоне ратуши изображена и пятая эмблема Гамбурга – фигура водоноса Хюммеля. Правда, чем он знаменит, я так и не поняла.
На следующем круглом магните из Флоренции изображены пять достопримечательностей. Поскольку это подарок сына, то некоторые из них могу продублировать его фото. В центре магнита изображена красная лилия – герб Флоренции.

Сверху по часовой стрелке. Статуя Давида работы великого Микеланджело. Она была первоначально (1504 г) установлена перед палаццо Веккьо. В 1910 году его заменили на копию, а оригинал перенесли в один из залов Академии изящных искусств.

Далее идет понте Веккьо – самый древний сохранившийся мост Флоренции через реку Арно (1345 г).

Внизу изображен кафедральный собор (Дуомо) Санта-Мария-дель-Фьоре (1434 г). На время постройки это самый большой собор в Европе. Он вмещает до 30000 человек.

Дальше по часовой стрелке здание палаццо Веккьо, Старый дворец, Ратуша (около 1300 г).

И, наконец, изображение церкви Санта-Кроче (1442 г). Церковь знаменита фресками Джотто и гробницами великих людей Италии. Фото у меня нет.
Следующий магнит с «поли-изображениями» достопримечательностей – из Барселоны. В Барселону хочется попасть даже сильнее, чем во Флоренцию. Поэтому с удовольствием разбиралась в представленных на магните 8 изображениях различных строений.

Пойдем слева направо. 34-этажный небоскреб Торре Агбар (1999-2005). Третье по высоте здание Барселоны (142 м)

Монумент Колумбу был построен ко Всемирной выставке в 1888 году, имеет высоту 60 метров. Наверху статуя Колумба, 7 метров высотой.


Кафедральный собор, собор Святого Креста и святой Евлалии. Готический собор строился очень долго (1298-1428).

Телебашня Монжуик (1989-1992) имеет необычную форму. Ее возводили для трансляции летних Олимпийских игр в Барселоне. Она установлена в центре олимпийского парка имеет 136 м в высоту и изображает атлета, держащего факел с Олимпийским Огнём.
Следующим идет Дом Бальо или Дом костей (1877). Это жилой дом, перестроенный в 1904 году знаменитым архитектором Гауди.
Вечно-строящийся собор Саграда Фамилия, Искупительный храм Святого Семейства, - главное произведение Гауди. Он начал его строительство в 1883 году. В 1926 году Гауди был погребен в склепе этого собора. Собор достраивается до сих пор.

Завершают ряд на магните изображения двух, стоящих рядом, современных небоскребов по 154 м высотой. Башня Мапфре и отель Искусств - самые высокие строения в Барселоне.
Следующий магнит по количеству изображенных достопримечательностей – Калининградский. Я насчитала их 9 штук. Это подарок моей студентки, и без подписей и фото мне очень трудно все изображения идентифицировать.

Но рекордное количество изображений содержит магнит из Потсдама. Подарок от другого студента. Но здесь под каждым изображением есть подпись, и я просто их перечислю.

Левая колонка:
дом колонистов в русской колонии Александровка (1827);
городские неоготические Науенские Ворота (1733);
Голландский квартал (1733-1740);
Мраморный дворец (1787-1789) в Новом саду.
Правая колонка:
Ратуша (1753-1755);
Николайкирхе (1830-1837);
дворец Цецилиенхоф в Новом саду (1913-1916).
Центральная часть:
насосная станция в виде мечети с трубой в виде минарета для обслуживания фонтанов в Сан-Суси;
городские Бранденбургские ворота (1770);
главная достопримечательность Потсдама, дворец Сан-Суси (1745-1747);
ледник в форме пирамиды в Новом саду (1791-1792);
Готическая библиотека (1792-1794) в Новом саду.
Вот, всего лишь 5 магнитов, а сколько информации!

Коллега с удовольствием читаю Вашу визитку, могу добавить немного тайны. Я человек любящий все исследовать вокруг памятников, особенно зная особенности наших рестовраторов, которым гораздо проще слепить новодел, чем восстанавливать.
Нашел вот такую любопытную свалку недалеко от Петергофа, судя по виду лежат достаточно давно, скорее всего после первой реставрации после войны их выкинули. Дал знать руководству города, не знаю что будут делать, скорее всего ничего.
Понять откуда это тоже сложно, но судя по фото напоминает ограду Момплезира.

Заслуга водоноса в обогащении немецкого языка.
Этого уважаемого труженика всю жизнь донимали уличные мальчишки. Они бежали за ним по улице и кричали: "Хюммель, хюммель!", что по-немецки означает "шмель, шмель!". Водонос обижался, но надавать, мальчишкам по шее не мог, так как руки его отягощали ведра с водой. Поэтому он боролся с ними красноречием. В ответ на дразнилки он говорил пацанам: "Морс, морс". По-немецки это означает что-то вроде "идите в задницу". С тех пор выражение прочно вошло в лексикон гамбуржцев, а Ханс Хюммель - в историю города. Сегодня в Гамбурге на каждом шагу можно увидеть пластиковые скульптуры водоноса. Они совершенно одинаковые, но раскрашены на разные лады.