Shirin

Всех с прошедшими праздниками!
Моя новая работа - кукла в образе Императрицы Елизаветы Петровны. А ведь все начиналось как эксперимент - можно ли из карих глазок сделать синие... Ну потом волосы из ленточек, и пошло - поехало. Предлагаю самим угадать, кто стал моделью.
Елизавета Петровна, или Елисавет, как тогда говорили, родилась 29.12.1709г., за два года до официального брака родителей, умерла 5 января 1762. Императрица с 6 декабря 1741г. Дочь Петра 1 и Екатерины 1 (Марты Скавронской).



"Смолоду Елизавета была мечтательна и, ещё будучи великой княжной, раз в очарованном забытьи подписала деловую хозяйственную бумагу вместо своего имени словами «Пламень огн..». Вступив на престол, она хотела осуществить свои девические мечты в волшебную действительность; нескончаемой вереницей потянулись спектакли, увеселительные поездки, куртаги, балы, маскарады, поражавшие ослепительным блеском и роскошью до тошноты. Порой весь двор превращался в театральное фойе: изо дня в день говорили только о французской комедии, об итальянской комической опере и ее содержателе Локателли, об интермеццах и т.п."
Коронационное платье из Оружейной Палаты.



Платье сшили в России из русской парчи. Елизавета Петровна специально решила надеть платье из отечественной драгоценной ткани, чтобы поддержать русских промышленников. Государыня также приказала своим придворным дамам явиться на коронацию в платьях, сшитых из отечественной ткани.
После коронации платье можно было посмотреть в Грановитой палате. За время, пока императорская роба была там представлена, её посмотрели 37 тысяч человек. На просмотр допускались люди всех сословий, кроме самого подлого, то есть крепостных крестьян. Платье сшито из парчовой ткани, именуемой "глазет" с глубоким декольте, без рукавов, отделано золотым галуном. Серебряная кружевная мантия ручной работы производит впечатление необычайной пышности. Длина мантии – пять метров восемнадцать сантиметров, вес - пять килограмм.



Сочетание золота и серебра удивительно гармонично. Лиф чем-то напоминает доспех римских цезарей.
"Живая и веселая, но не спускавшая глаз с самой себя, при этом крупная и стройная, с красивым круглым и вечно цветущим лицом, она любила производить впечатление, и, зная, что к ней особенно идет мужской костюм, она установила при дворе маскарады без масок, куда мужчины обязаны были приезжать в полном женском уборе, в обширных юбках, а дамы в мужском придворном платье.» Но жилые комнаты, куда дворцовые обитатели уходили из пышных зал, поражали теснотой, убожеством обстановки, неряшеством: двери не затворялись, в окна дуло; вода текла по стенным обшивкам, комнаты были чрезвычайно сыры; у великой княгини Екатерины в спальне в печи зияли огромные щели; близ этой спальни в небольшой каморе теснилось 17 человек прислуги; меблировка была так скудна, что зеркала, постели, столы и стулья по надобности перевозили из дворца во дворец, даже из Петербурга в Москву, ломали, били и в таком виде расставляли по временным местам.
А теперь моя Елисавет..



Дамская мода к началу 40-х годов изменилась и юбка стала непомерно широкой. Это проявление господствовавшего в ту пору стиля рококо. Ширина фижм соответствовала придворному званию.



Носить такие широкие юбки было крайне неудобно. В них невозможно было сесть в карету, а во дворцах пришлось специально расширять дверные проёмы. В них было невозможно даже сесть, поэтому дамы просто ложились на пол чтобы отдохнуть, а особая фрейлина, стоя у двери, охраняла их покой. Корсеты делали из разных материалов – металла, ивовых прутьев. Самые дорогие корсеты изготавливали из китового уса. Придумали даже специальные рычажки, которые регулировали ширину юбки. Императрица лично следила, чтобы никто из придворных дам не надел фижмы шире положенного. Если дамы узнавали, что на балу будет присутствовать сама императрица, они могли рычажком опустить фижмы и убавить ширину юбки. Корсаж сделан на застёжке - липучке.





«Князь Михаил Михайлович Щербатов, капитан гвардейского Семеновского полка написал о дочери Петра 1: "... Сия государыня из женского полу в младости своей была отменной красоты, набожна, милосердна, сострадательна и щедра; от природы одарена довольным разумом; но никакого просвещения не имела... с природы веселого нрава и жадно ищущая веселий, чувствовала свою красоту и страстна умножать ее разными украшениями; ленива и недокучлива ко всякому, требующему некоего прилежания к делу... даже и внешние государственные дела, трактаты, по нескольку месяцев, за леностью ее подписать имя, у нее лежали; роскошна и любострастна, дающая многую поверенность своим любимцам, но, однако, такова, что всегда над ними власть монаршую сохраняла".









Туфельки сшиты из натуральной кожи и покрашены акриловой краской.



Елизавета Петровна прославилась особенной строгостью в указах об одежде. Некоторые указы Елизаветы (1748г.) выглядят как рекомендации журнала мод:
«Дамам – кафтаны белые тафтяные, обшлага, опушки и юбки гарнитуровые зеленые, по борту тонкий позумент, на головах иметь обыкновенный папильон, а ленты зеленые, волосы вверх гладко убраны; кавалерам – кафтаны белые, камзолы, да у кафтанов обшлага маленькие, разрезные и воротники зеленые… с выкладкой позумента около петель и притом у тех петель чтоб были кисточки серебряные, небольшие».















Елизавета жила и царствовала в золоченой нищете; она оставила после себя в гардеробе с лишком 15 тысяч платьев, два сундука шелковых чулок, кучу неоплаченных счетов и недостроенный громадный Зимний дворец, уже поглотивший с 1755 по 1761 г более 10 миллионов рублей. Незадолго до смерти ей очень хотелось пожить в этом дворце; но она напрасно хлопотала, чтобы строитель Растрелли поспешил отделать хотя бы только ее собственные жилые комнаты. Французские галантерейные магазины иногда отказывались отпускать во дворец новомодные товары в кредит". Эйдельман Н. "Твой восемнадцатый век".





Мантия из сетки обшита тесьмой и обвязана кружевом из серебряного мулине. крючок 0,8мм.
Всем всего доброго!

Вау, Ирочка, платье выше всяких похвал. , один в один соответствует своему историческому оригиналу (и совсем настоящая юбка с фижмами, интересно за счет чего держится форма). Я в полном восторге.... Светские костюмы, в вашем исполнении, также восхитительны как и народные.

Спасибо, Татьяна, очень приятно получить похвалу от такого мастера! В фижмы вставлены косточки - полоски 0,4см шириной из обложки пластиковой папки. Очень гибкие!

Ирина, шикарная получилась кукла. Настоящая императрица!

Shirin, на Вашу Елисавет можно смотреть только с восхищением,
так великолепен и прекрасен её царский наряд!
Очень понравилась фижма. Наконец-то я увидела что это такое.

Спасибо за интересный рассказ!

Может Вам пригодятся выкройки костюмов 17 века.
http://theater.siteedit.ru/page151

ИРИНА! Всё очень шикарно! Поразила корона. Так сделать её похожей на образец. Прекрасно!

Какая красота! Необыкновенно. Императрица Елизавета как будто сошла с картины, очень красиво!

Всем доброго дня!
Наконец-то у меня дошли руки доделать мастер-класс по изготовлению съёмной обуви из кожи.
Лучше этого для своих кукол я пока ничего придумать не могу, туфли из ленточек у меня не получаются.

Мокасины



1. На основе ДАшной выкройки мокасин делаю свою: верх из 2-х деталей. Припуски на швы - 0,2 см Стелька из жёсткого пластика без припусков.
2. Стачать передние и задние срезы верха, не доходя 1-2мм. до конца вверху. Это нужно, чтоб нога входила (или для отворота, если не делать легины)
3. Вставить снизу подошву- стельку на глубину 2мм. На передней части носа сделать 4-5 треугольных выреза глубиной 1 мм, чтобы при загибании на стельку не было складок.
4. Нанести клей на края стельки и плотно прижать припуски верха. Можно делать это, надев обувь на ногу (для плотного прилегания)
5. Украсить верх мокасина (вышивкой или бисером)
6.-7. Приклеить подошву из толстой кожи.
8. Примерить готовое изделие.
Клей для кожи - "Секунда". для пластика - "Супермомент"

Легины - ноговицы



1. Их можно делать из одной детали (цельнокроенными). Я делала из 2х, шире вверху и уже внизу.
2. К внешней стороне пришиваем планку. С изнанке планки приклеиваем или пристрачиваем липучку (жёсткую часть).
3. К внутренней стороне пришиваем с лица "лохматую" часть липучки.
4. Украшаем планку (вышивка, металлические детали, тесьма).

Туфельки на каблуке для куклы в историческом костюме.



1. Детали кроя: верх, подошва, каблук. Припуски - 2мм.
2. По вырезу верха туфельки проложить строчку (чтобы кожа не растягивалась).
Притачать верх к подошве до места соединения с каблуком. Швы высечь, чтобы они не мешали при вывертывании.
3. Склеиваем каблук.
4.Стачиваем пяточный шов. Припуски раскладываем на стороны и приклеиваем к основной детали, чтоб не было толщины. Туфли вывёртываем, выправляем швы.



5.Вклеиваем каблук под пятку, приклеиваем под него поперечный припуск подошвы.
6. Красим туфельку акриловой краской.
7 - 8.Пришиваем розетку, вкладываем стельку из продублированной подкладки.
Возможно, я слишком высокого о себе мнения, но прошу не использовать эту технологию в коммерческих целях.

Ну и последняя работа - русские сапоги "гармошкой". Решила в этот раз начать с обуви, посмотреть, что получится. Сапоги одеваются на ногу с каблуком. Не знаю, клеить ли еще снизу чёрную подошву только из декоративности, потому что кукла стоит и так. Возможно, ещё нужно добавить украшений по верхнему краю - ясно будет, когда сделаю весь костюм.
Всем всего доброго!

Всем всего доброго!
Меня заинтересовал шотландский мужской костюм (килт) и его происхождение. Я решила поискать информацию на англоязычных сайтах, обратиться к первоисточнику, так сказать, и обнаружила много интересного- одни предположения подтвердились, а что-то стало просто откровением. Вся последующая информация - цитаты (мой перевод с английского, с некоторыми комментариями).
История Шотландского костюма
Жители Горной Шотландии кажется, до сих пор хранят достаточно тесную связь со своими предками - Гэлами, судя по их одеяниям, чему есть подтверждение в малочисленных дошедших до нас документах. Гэлы первоначально пришли в Шотландию из Северной Ирландии.
Гэлы `гаэлы, гойделы, - группа древних кельтских племен, поселившихся в Ирландии; смешавшись с местным доиндоевропейским населением, они положили начало образованию ирл. народности . Часть Г. (племена скоттов и др.) в 5-6 вв. переселилась в Шотландию, где, в свою очередь, смешавшись с пиктами, участвовала в формировании шотландской народности. В настоящее. время Г. называют жителей горных р-нов Шотландии (т. н. хайлендеры, т. е. горцы) и Гебридских островов. Они сохранили гэльский язык кельтской группы и некоторые пережитки старой кельтской материальной и духовной культуры. (Советская историческая энциклопедия)



Территория Аргайла стала одной из первых колонизованных ирландскими переселенцами в Шотландию — скоттами, которые создали здесь гэльское королевство Дал Риада. В 843г. государства скотов и пиктов объединились в королевство Шотландию. Позднее Аргайл был захвачен викингами и только в 1249г короли Шотландии вновь установили. контроль над Аргайлом.



Предок клана Феогюсон

Шотландцы, как и ирландцы в те времена (средневековье 9 - 14в), носили гэльский вариант костюма, состоящий из двух компонентов - Лиен (léine )- льняная туника или рубашка, и брат (brat)- накидка, покрывало или мохнатый плащ.




Считается, что МакКоллы были первопоселенцими Аргайла. По версии Р.Р МакЙана, автора "Истррия кланов Шотланлии" так выглядел костюм древних МакАртура и МакКолла в 12-14вв. Р.Р.МакЙан 1845г
Туника и накидка были одеждой знати.
Обычно ее окрашивали шафраном: в письменных источниках упоминаются желтые рубашки. Носили рубашку как женщины, так и мужчины. Она доходила до колен и ниспадала свободными складками на манер древнегреческой туники. Считалось, что обилие складок на рубашке указывает на высокий социальный статус, так как богатый человек мог позволить себе потратить на свое одеяние больше ткани. Знать и шотландские короли могли носить несколько рубашек одна на другой,, при этом нижняя могла быть шерстяной с узкими рукавами.)




Одежда низших сословий состояла из двух вещей, айнара (ionar (eye-nar) и труиз (trius (trews.). Айнар был короткой туникой или курткой (жакетом), вероятно, сшитой из шерсти и мог отделываться кожей в военных целях. Труиз (штаны) могли быть разными, от полной длины, до укороченных, от середины бедра до колена. (See Ireland, 5th-10th c. AD for a background on the history of Gaelic clothing).
А вот картина художника ирландского происхождения Daniel Maclise, "Суд над Уильямом Уоллесом" 1863г. Здесь(в 1305г) герой Шотландии одет в рубашку- тунику и плащ. То есть он, будучи в своё время Хранителем Шотландии, а по существу королём-регентом, никак не мог носить тартановый килт, в который обрядили Мела Гибсона в американском блокбастере. Он даже не был горцем (Highlander), а жил в низинах (Lowlander).




Трудно говорить о чём- либо при полном отсутствии информации об одежде шотландцев до середины 16в, но к концу 15в - началу 16в костюм шотландских горцев стал всё менее походить на ирландский того же периода. В то время, как ирландцы стали носить одежду, все более походившую на костюм английского сельского населения, шотландские горцы адаптировали и сохранили такие элементы, как берет и плед(килт), которые первоначально носили в Низинах (Лоуленде), а затем перешедших в Хайленд. Там они приняли свой собственный неповторимый вид. Мало того, клетчатые ткани, которые так или иначе использовались в кельтских культурах (обычно в виде простых клеток и двухцветных узоров), достигли высокого развития. Много клетчатых тканей сложных структур можно встретить на портретах Горских вождей и их подданных датируемых серединой 17в и далее. Сложные многоцветные тартаны могли появится намного раньше, но этому нет материальных подтверждений.
Бедняки носили накидки коричневых и других темных тонов. Белые, полосатые и однотонные цвета были обыкновенны. В ранние периоды как верхнюю одежду использовали овечьи и козьи как кожи, так и шкуры.
Большой килт , или подпоясанный плед- Belted Plaid - The Feileadh-mhor(pr: feela more)- становится характерной одеждой Шотландских горцев с конца 16 века и далее, и, вероятнее всего, его носили некоторое время до этого поверх шафрановой туники - главного предмета одежды ирландцев.



Первое упоминание о том, что можно принять за большой килт, встречается не ранее 1578г. Епископ Лесли писал в Рим о шотландских горцах: "Их одежда практична, подходит главным образом для войны, а не для украшений. Все, включая знать и простых людей, носят мантии одного вида (за исключением того, что знать предпочитает многоцветные ткани). Они длинны и свободы, но могут быть по желанию аккуратно уложены в складки".
Другой документ этого же периода очень часто упоминается, как возможное описание килта - "история Шотландии" Джорджа Бучмана, опубликованная в 1581г. Он описывает одежду шотландцев таким образом: "Их предки носили пледы многих цветов, и некоторые сохраняют этот обычай, но большинство теперь предпочитает темно коричневый, имитирующий цвет вересковых листьев; даже днем, в положении лежа на земле, они не могут быть обнаруженными по внешнему виду их одежд; завёрнутые, а не просто прикрытые не боятся серьёзных бурь, укладываясь спать посреди снегопада."
Вот описание шотландских солдат с Гебридов в Ирландии (воюющих за Рыжего Хью О"Доннела в 1594г), показывающее, что они достаточно сильно выделялись среди ирландских воинов, так что автор смог их отличить. Их описывают, как носящих свои пояса поверх их накидок, что звучит, как описание подпоясанного пледа - первого килта. «Они (шотландцы) были легко узнаваемы среди Ирландских воинов благодаря особенному вооружению и одеянию, телосложению и говору, внешнему виду пёстрых накидок (мантий) разных цветов (breachrabit diolathacha) с бахромой (каймой) до голеней и локтей (предплечий), и с поясами на бёдрах поверх их плащей. Многие из них имели за плечами большие боевые мечи с рукоятками из рога…. Другие были вооружены резными деревянными луками с туго натянутыми тетивами из пеньки, и стрелами с острыми наконечниками, свистящими в полёте». Цитата из «Древнего Шотландского платья» МакКлинтока, стр 18: отрывок из «Жизнеописания Рыжего Эда ОДоннели» автор Лью ОКлери»



Belted Plaid - The Feileadh-mhor- Большой килт- описывается как полотнище толстой шерстяной ткани, известной как «брекан» - (гэльское слово, обозначающее пятнистую или полосатую ткань)- пестрядь. от 12 до 14 футов (3,6 – 5,4 метра) длинной и 5 футов (1,40 – 1,5м) шириной, состоящее из двух кусков шириной около 30 дюймов (65 – 70 см.), сшитых вдоль. (McClintock, Old Highland Dress, p. 19)
Домашние горские станки могли изготовить ткань шириной максимум 25- 30 дюймов (65-75 см.), так что два куска сшивали по длинной стороне и получали плед (от 'pladjer' -галльского слова "одеяло"). Его одевали поверх льняной или шерстяной рубашки до колен.
Но каким образом?




Историки настаивают на том, что горец клал этот огромный кусок ткани на землю и тщательно закладывал его в складки, пока его длина не достигала 5 футов(1,5м.). Затем он ложился на него на спину, так, чтоб нижний край ткани был на уровне колен, и обёртывал себя, закрепляя всё это вокруг талии кожаным ремнем. Затем он мог встать и уложить нескладчатый верх вокруг плеч, заправляя углы за пояс, получая тем самым своеобразные карманы.
Современные исследователи ставят под сомнение эту "процедуру", так как разложить такой плед размером 18 на 5 футов (приблизительно 5м на 1,5м) возможно было лишь в домах высших классов время от времени, но не в тесной хижине простых горцев, где мог находится и скот. Представить это действо снаружи, на бугристом, поросшем вереском грязном дворе, или на мокрой траве, под порывами горного ветерка довольно сложно.



Практический опыт, базирующийся на здравом смысле и достаточном количестве документальных свидетельств, подсказывает нам, что внутри пледа находился ряд воздушных петель, через которые протягивался шнурок-пояс. Чтобы одеться, горцу требовалось лишь захватить за него свой шерстяной плед, обвязать туго вокруг талии, а снаружи одеть кожаный ремень и застегнуть пряжку, а затем распределить излишек ткани вокруг талии, как ему угодно.. Есть доказательства, что некоторые одежды имели наружные шлёвки для продевания кожаного ремня, что является гораздо более приемлемым решением проблемы, которая возможно существовала только в сознании современных исследователей.
Важно отметить: нижний край (подол) большого килта не должен прикрывать колени, при правильном одевании, он должен свисать достаточно, чтоб коснутся сзади голени, когда хозяин становится на колени. Килты обычно закалывались на плече железной булавкой или шилом, а не брошью в виде полукольца (torcs and penannular), которая выходит из применения после 1100г., но возвращается в виде фибулы через 600 лет, в начале 18в.



Во время битв горцы могли сбрасывать свои громоздкие пледы, оставаясь голышом, (если они не носили ничего под пледом): многие враги должно быть, бежали в ужасе. Знаменитая битва кланов в 1544 году мeждy Фрайзерами, Макдоналдами и Камерунами получила название Blar-na-Leine, чтo в переводе означает «Битва Рубашек».
А это значит, что к тому времени горцы: а)уже носили их вместе с килтом, б)предпочитали идти в атаку налегке, в одной рубашке.
Известно, что во время очень плохой погоды - сильном ветре, морозе или снеге - горец мог окунуть свой плед в воду, а потом лечь на него. Речь идёт о том, что увлажнение шерсти приводит к её набуханию, так что плед даст лучшую защиту от ветра и холодного воздуха (а вот с этим я в корне не согласна!). При температурах ниже 0 намокание приведёт к образованию тонкой ледяной корки снаружи, что в дальнейшем изолирует внешнее воздействие. Завёрнутый с головой в "одеяло", горец согревался своим дыханием, создавая вокруг себя уютную атмосферу в течение всей ночи.



В 1688г Губернатор острова Мэн дал описание горцев: "Их мускулистые бёдра непокрыты, тонкая и необработанная обувь, на голенях короткие пёстрые обмотки, перетянутые под коленом парой тугих тесёмок (подвязок). Что-то должно скрываться под большой сумкой-патронташем, по сторонам которой свисают горский кинжал и пистолет. Круглый щит на спине, голубой берет на голове, в одной руке меч с гардой, и мушкет в другой.

Труизы и бриджи Trews and Breeches.
Труизы носили в Шотландии с начала средневековья до конца 18в преимущественно теми, кто был достаточно богат, чтобы владеть лошадью и/или ездить на ней. Они произошли от ранних кельтских браккае/брок, либо от средневековых европейских чулок-рейтуз, которые могли носить в других местах Британских островов в 17в от случая к случаю - или от всех вместе. Однако покрой горских труизов очень похож на крой рейтуз-чулок. Король Джеймс 5 носил труиз в 1538г., так что их долговечность не подвергается сомнению. Они всегда шились из тартана, и для их производства требовалось большое искусство. Они кроились по косой, поэтому были достаточно эластичны, чтоб обтягивать ноги. Из-за того, что размер клетки тартана по основе и утку отличался, для наилучшей посадке на фигуре при подгоне рисунка швы переводили с внешней стороны ноги назад - почти как на первых нейлоновых чулках в наше время. Не имея карманов, владелец должен был носить спорран - обычно повешенный к поясу спереди, а также плед. В 1637г. было написано: "В суровую зимнюю погоду Хайлендеры носят плотные штаны, которые прикрывают их ляжки, икры и ступни. Чтоб прикрыть ноги, они одевают обувь из невыделанных шкур." Практичность труиз стала очевидной, когда приходилось ездить на пони. Так как пони и лошади были привилегией знати, штаны стали рассматривать как признак богатства. Френк Адам, историк, считает, что их носили вожди и джентльмены на лошадях, и горцы, путешествующие в долинах (Lowlands) Шотландии.



Бриджи также носили в горной Шотландии, но вероятно, они упоминаются не часто, так что они не были обычны. Три тела были найдены в могилах Кейтнесса, Льюиса и Шетланда, датируемых концом 16в - нач.17в., и два из них были в бриджах.
Обувь. В 1543 Хайлендский приор Джон Елдер написал достаточно подробное письмо Генриху VIII: "Шотландцы находясь на улице в любую погоду, с голыми ногами и зачастую босиком, получили прозвище "красноножки" (красные голени),так как их икры краснели под воздействием ветров, дождей и снега в Хайленде." Горцы всё же носили обувь с гэльским названием "броган тоннайд", сделанную из оленьей кожи, достаточно прочной и податливой. Мартин Мартин в 1703г. писал:" Обувь в древности была куском кожи(шкуры) козы, овцы или коровы, с завязками из кожаных ремешков сзади и спереди."



Горцы носили высокие ноговицы - обёртки для голеней из обработанной или необработанной кожи, перетянутые ремешками до колен. Они назывались "куранами". (Очевидно, это было в более ранний период времени, и преимущественно в суровой горной пересечённой местности).
"Они часто ходят босые, но иногда я видел башмак в виде лодочки из шкуры оленя, шерстью наружу...Между прочим, они прорезают отверстия в своих башмаках, чтоб из них выходила вода, когда вовремя долгих переходов им приходится пересекать реки: они делают это для предохранения от воспаления".



Хосы Hose (Трубки или гетры— (от франц. guetres) чулки без ступни, покрывающие ноги от ступни до колен).
Первые хосы, появившиеся у горцев, были сделаны их ткани, а не вязанные, как современные. Есть примеры того, что хосы носили даже без обуви, как показано на рисунке Роберта МакЙана 1845г.



Для того, чтобы ноговицы(гольфы, хосы) не сползали с ног их кроили по косой из кусков клетчатой шерстяной ткани (так она легко вытягивается и обтягивает ногу), но всё равно требуется дополнительная поддержка вверху. Красно - белый (косая клетка) рисунок назывался каа-дах (cath dath) -военный узор.
Подвязки Garters
(Для того, чтобы ноговицы(гольфы, хосы) не сползали, их перетягивали над икрой каким-то ремешком.) Простые люди подвязывали хосы сверху плетёным шнурком из травы, (?) кожи, а позднее- тесёмками, сплетёнными на специальном ручном станке для вывязывания узких полосок материала.

Детали костюма моего будущего хайлендера. Он относится к более позднему времени - концу17 - началу 18в, когда хосы уже вязали тартановым рисунком.





Продолжение следует.
http://books.google.com/books?id=4WQGAA ... nd&f=false

http://www.marariley.net/celtic/scotland.htm

http://www.scottish-at-heart.com/scottish-kilts.html
http://www.tartansauthority.com/highland-dress/ancient/

http://www.carolynemerick.com/the-archi ... tish-women
R.R. McIan, The Clans of the Scottish Highlands (1845)
http://www.tartansauthority.com/highlan ... for-women/
http://www.scottishtartans.org/kilt.html
Всем привет!

Всем доброго времени!
Продолжу о мужском костюме Хайлендеров.
The Little Kilt - The feileadh-beag (pr: feela beg)
Происхождение (появление) малого килта вызывает много дискуссий, длящихся годами. Малый килт скорее всего существовал параллельно с подпоясанным пледом на протяжении нескольких столетий. Таково мнение, в частности, Р.Р. МакЙана, на его рисунке 19в. представитель клана MacMillan сражается в малом килте. Отсутствие огнестрельного оружия и внешний вид воинов указывает на начало 15в.



Предположительно, где-то в середине 17в, ранняя, тяжёлая версия килта стала вытесняться малым килтом или «филабегом» ( 'Feileadh Beag' или 'Philabeg'). Эта, по существу, нижняя часть большого килта, состоит из одной короткой стороны, и заложена в свободные односторонние складки вокруг талии, зафиксированные сверху тугим поясом. Здесь нет «дополнительной» ткани, которую можно накинуть на плечи, или использовать в качестве покрывала, и вариант этот известен как «Прогулочный килт». Малый килт достаточно современный предмет, ставший популярным около 270 лет назад. В 18в свободные складки стали постепенно заменять на плоские заутюженные складки, пришитые к ткани, что сделало всё изделие гораздо более удобным в носке.


МакДональды из Гленко, 1845,
Одна из общеизвестных легенд повествует, что килт пришёл из Агрилла в Гленгарри в 1730х. Управляющий металлургического завода англичанин Томас Роулинсон, носивший килт, обнаружил неудобство в том, что невозможно сменить верхнюю часть, когда она намокала от дождя, не снимая нижнюю. Он отделил низ и отнёс к портному зашить складки намертво в нижней половине. Лорд Гленгарри Йан МакДонелл увидел это, признал гениальной идеей и скопировал.



David Allan Highland Dance 1780г Шотландский танец, фрагмент
Конечно, существуют другие объяснения, и истина в том, что малый килт скорее всего появлялся и до этого в разных местах и гораздо раньше случая с Т.Роулинсоном, но в документах этот факт не был зафиксирован. Многие шотландские историки пытались (и сейчас) опровергнуть тот факт, что англичанин оказался в этом замешан.



chief murray 1822г

Головные уборы.
Bonnet (англ.- колпак, чепчик, шотландская вязанная шапка): Не похоже, что хайлендерский берет носили ранее 16в., горцев постоянно описывали и изображали с длинными волосами с непокрытой головой. Тем не менее, bonnet (боннет) приобрёл свой теперешний вид в Хайленде в середине - конце 17в. Он прямой потомок шапки с мягкой тульей, которую носили в течение 16 века, потерявшей со временем свои поля и ставшей шотландским беретом, который мы знаем сейчас.
Боннет к середине 17в. представлял из себя вязанный из мягкой шерсти объёмный берет без ободка, окрашенный в серо-голубые тона (наиболее доступный краситель, по-видимому). С конца 18в. он получил название "Тэм-о-Шентер", по имени главного героя одноимённой поэмы Р.Бёрнса.
В течение 16-17в. появилось несколько видов боннетов: Feather bonnet (берет с перьями) и Balmoral bonnet - boinead biorach (pr: bonaje beerach) (Балморал). Последний представлял из себя вязанный из шерсти голубого цвета объемный берет с ободком из красно-белой клетки (военный узор каа-дах), с обязательным красным помпоном (toorie) на макушке. В середине 18в. сзади добавили две черные шелковые ленты, такие же ленты опоясывают нижний край балморала. Ленты завязывали, так что балморал мог регулироваться по объёму(т.е. стал безразмерным). Его стали использовать в качестве официального (парадного) головного убора. Сам берет с левой стороны украшен черной шелковой кокардой или пером. Также на нем может быть прикреплен значок с эмблемой клана. Шотландцы носят такой берет, слегка сдвинув направо и аккуратно завязав ленточки сзади.



Берет с перьями (в ранний период с фазаньими) встречается на многих рисунках. К концу 18в. он стал гораздо меньшего объёма, с обязательной лентой по ободку (иначе он не смог бы держаться на голове).


Цвет варьировался (тёмно-синий, зелёный, даже тартановый), лента могла быть контрастная или в тон, но всегда одноцветной. Его носили как в официальной (с военным костюмом), так и в неофициальной обстановке. В первом случае добавлялась кокарда с гербом, во втором - розетка из лент и/или веточка (цветы).


Балморал тоже видоизменялся. К 1760г. объём его достиг минимума, превратившийся в небольшую цилиндрическую шапочку головной убор стали называть Kilmarnock (Килмарнок) боннет, который стали носить с 1770-х преимущественно военные.



Glengarry Гленгарри по легенде был изобретён в конце 18в. полковником шотландского полка Александром Рэнелдсоном Макдонеллом из Гленгарри, который сложил свой балморал вдоль, а потом одел, не расправив. Гленгарри шьётся из 2-х частей: донышка и ободка, по форме напоминает пилотку. Он так же, как и берет, обшит по низу шелковой лентой, а также может быть представлен с клетчатой полосой на нижней части. Но ленточки сзади не завязывают в узел.

Мой вариант





Спасибо за внимание! Продолжение следует..

Ирин, ну прямо, интрига за интригой. Сначала что-то невообразимо красивое на ногах, теперь расчудесный берет...С нетерпением ждемс продолжения
Спасибо за очень интересный экскурс.

Спасибо, Таня, Никаких интриг, просто материала интересного много, в одно сообщение не влезет.. А шотландца не выкладываю целиком, потому как жду "истинного горца" , вдруг у него зелёные глаза окажутся , тогда переодевать придётся, мой-то ведь греческого происхождения... Так что ждём официального выхода, а там "будем посмотреть!"

Всем привет! Пора познакомить всех со своим горцем, но сначала продолжу тему мужского костюма.
Верхняя одежда В раннем средневековье поверх туники- рубашки мужчины одевали куртку «айнар», из шерсти, обшитую кожей, или просто кожаную (возможно, для защиты от ударов оружием). Позднее под плед на рубашку лиин редко одевали что- либо, кроме кольчуги или короткого кожаного жилета с отстёгивающимися рукавами, так же для защиты в сражениях. С течением времени главы кланов (лэрды) и военные вожди, знать и королевская фамилия поверх рубашек (на которых никогда не пришивали какие-либо кружева или оборки, в отличие от Англии или Европы), стали носить плечевую одежду- жилет, куртку и кафтан по английской моде. Эту одежду носили в укороченном варианте с килтом, чуть ниже талии, с разрезами сзади и по бокам (short, slashed waistcoats). С тартановыми труизами носили верхнюю одежду практически не отличимую от одежды англичан в тот же период.



К середине 18в. укороченную куртку с застёжкой доверху стали носить практически все слои населения. Различие было только в материале – самые бедные носили кожаные (домашней выделки) куртки-жилеты со съёмными рукавами, или жакеты из грубого сукна, лэрды и графы - бархатные, тонкосуконные и шёлковые. Знать предпочитала тартаны с преобладанием ярких цветов, со сложным узором. Если камзол до 1746г. носили с тартановыми бриджами и чулками, то длина его соответствовала общеевропейской моде, так же, как и обувь с причёской. К этому костюму добавлялся плед (в качестве плаща) и боннет. После восстания Якобитов 1746г. тартан запретили на 30 лет, и за это время вся система кланов была поколеблена, расцветки были утрачены, и их пришлось «изобретать» вновь.



В Викторианскую эпоху килт пережил второй расцвет, появилось множество литературных и художественных произведений в романтическом «шотландском» духе. В шотландском обществе килт стал своеобразным показателем стремления к независимости от Британской короны.

Мой хайлендер конца 17в.



Рубашка лиен



большой плед носили по-разному, в тёплое время верхняя часть свисала сзади, полы были подоткнуты за пояс.





В холодное время и в официальной обстановке заднюю часть прикрепляли с помощью специальной заколки к одежде или к ремню для меча на левом плече.







На ногах у него вязанные тартановые хосы и кожаная обувь (юноша из богатой семьи главы клана)





Головной убор боннет с перьями (парадный с эмблемой клана)







Мой берет сшит из детского носочка.



Килты обычно закалывались на плече железной булавкой или шилом, а не брошью в виде полукольца (torcs and penannular), которая выходит из применения после 1100г., но возвращается в виде фибулы через 600 лет, в начале 18в. Фибула (лат. fibula, скоба) — металлическая застёжка для одежды, одновременно служащая украшением. Фибулы разнообразных форм были распространены с бронзового века до раннего Средневековья.
Всем привет!
Ещё будет продолжение про женский костюм

Ирина, очень симпатичный хайлендер! Гордый и романтичный. И предыдущие работы на высоте! Спасибо также за экскурсы в историю каждого костюма! Сразу виден серьезный и основательный подход, не оставляющий ни тени сомнения в достоверности костюма. Рада, что Вы выбрали из двух вариантов темноглазого парня!

Спасибо, Ольга! Мне очень приятно получить от Вас похвалу. Очень жду Ваших новых шедевров

Shirin ! какой прекрасный мужчина у вас получился !!! ! Очень здорово !!!

ИРИНА! Мало того, что такого симпатичного хайлендера показала нам для удовольствия души и глаза, так ещё так основательно продемонстрировала как он создавался и что для чего надо. Читала и смотрела с наслаждением.

Ирина, поздравляю Настоящий горец получился - мужественный и очень симпатичный.

Timtim, Wazira, antonynat, спасибо вам большое! Рада, что вам нравятся мои работы