Оцифровка локомотивов

Давно хотел создать эту тему и поделиться опытом. Если будет интересно - буду продолжать.
Установку декодера я буду проводить в локомотив Fleischmann BR212. По конструкции он идентичен BR 213, V100, V120 и прочим их родственникам, кои производятся Фляйшем в огромном многообразии. Данные локомотивы были очень популярны в Германии 3-4 эпох и, в модернизированном виде, ездят и сейчас. Поэтому на макете он будет не лишним.

Такой локомотив у меня не единственный, волей случая ко мне попали несколько таких тепловозов в разной степени убитости. Один из них уже оцифрован ранее, но мне качество своей работы не очень понравилось, поэтому несколько дней назад я решил оцифровать и второй (в самом лучшем состоянии из имеющихся) BR 212.
Для работы понадобятся: паяльник, пассатижи, нож, кусачки, тонкая плоская отвертка, зубочистки. Из материалов: светодиоды с резисторами, клей (я брал ПВА), разъемы типа BLD (2х4 мама, 1х3 папа и 1х3 мама), провода, смазка (технический вазелин).
Декодер приобретен у Московской компании Modelldepo (есть интернет-магазин). Конкретно этот версии Standart, но подойдет и Lite. Цена Lite сейчас 750 руб.
Итак начнем. Сначала полностью разбираем локомотив.
Это очень просто, всего один винт снизу держит его крышу и корпус. Внутри находятся 1 двигатель, корпус которого выполнен заодно с ведущей тележкой, 2 лампы накаливания, груз и помехоподавительная схема.

Снимаем плату, лампы, отпаиваем или откусываем провода. Все это, кроме платы нам больше не понадобится. Все держится на 3 болтиках.

Далее откручиваем буфера, в душе, они обычные болтики. Откручиваются руками, иногда можно аккуратно помочь пассатижами. Теперь можно снять ступеньки и перила. Они держат собой сцепки. Там же находятся пружинные пластинки, без них сцепка будет болтаться, а стреляют они далеко. Поэтому надо быть аккуратнее. Предыдущий хозяин тепловоза почему-то имел на нем одну сцепку петлю, а другую фляйшевскую. Я уже купил несколько петель, поэтому я ее поменяю, что бы было одинаково с обоих сторон.

Далее снимаем тележки. Это очень просто. На моторной – болтик снизу. На контактной – сверху. Тележки вынимаются из рам вверх, сначала ближний к центру локомотива край. Далее можно снять и сами рамы. Они поворачиваются вокруг своей оси.

Продолжим. Из кузова вынимаем остекление и световоды. Кузов, рама, тележки и остекление отправляются в мойку. Мыло и теплая вода. Оказывается тепловоз б/у очень грязный.

Пока кузов сохнет, разберем двигатель. Крышка держится на 3 болтах. Под ней щетки на пружинах, аккуратнее! На ней расположена катушка индуктивности и провода. Они нам не нужны, убираем. Один болт длиннее, т.к. держит изолированный контакт, я его заменил на короткий. У старого Флейша есть особенность. Рама является проводником, и 1 щетка двигателя закорочена на корпус двигателя. Поэтому надо убедиться, что на моторной тележке не имеется токосъема. Если он есть – его придется изолировать от корпуса тележки. На моем тепловозе этого нет. А вот в предыдущем был.

Зато токосъем на раму имеется на контактной тележке. Придется от него избавится. Для этого рассмотрим тележку. Один токосъем расклепан на изолирующей платке. А другой на проводящей. Снимаем плтаку (1 болтик).

Сошлифовываем надфилем примерно 0.2-0.3 мм и аккуратно оборачиваем платку изолентой, либо изолируем любым иным способом. Оси тележек изолированные и не будут нам мешать.

Теперь нам нужны провода. Цвета проводов в DCC должны быть стандартные. Но надо проверить их по инструкции к декодеру. Поэтому хотелось бы делать все хорошо. Провода нужны мягкие (витая пара не подойдет!). После недолгих поисков я нашел древний ненужный кабель для подключения принтера к LPT порту и безжалостно его распотрошил. Там есть все нужные провода (8 шт) и еще столько же других цветов. Длина зависит от локомотива, но в целом больше 10 см нам не понадобится.

Теперь берем 8-контактный (2х4) разъем и обжимаем провода. 2 провода я припаял сначала к двигателю. Цвета проводов указаны в инструкции к декодеру. Разъем очень удачно закрепился на плату. В предыдущем локомотиве ее не было, я делал самопал из карточки.

Собираем раму и тележки. К токосъемам припаиваем необходимые провода от разъема. Вставляем декодер и вуаля! Локомотив ездит.
Перед поездкой надо смазать привод локомотива. Технический вазелин для этого вполне подойдет.



И видео
https://plus.google.com/116326654829261 ... WNHTw97oKM
Светодиоды будут в следующей части.

продолжение следует?

Да, только завтра. Т.к. на утро сегодня результат на последней фото.

Ненавижу Фляйшманы во-первых из-за их дурацкого токосъёма фактически с одной телеги и во-вторых из-за их сцепок. Не считая современных моделей.

Сцепка Фляфманн-профи мне нравиться много больше "накидной петли".

При оцифровки моделей Фляшмана с некоторыми видами их движков придется прибегать и к хирургии, резать дородки на платах и движках.
Это их BR55

Я имел ввиду не саму сцепку вагонов между собой, а способ их крепления к корпусу вагона. На штифты.

Это "старый"Фляшман. На новых моделях сделано "правильно".

Так мы здесь и рассматриваем "старый" Фляйшман, к "новому" с NEM шахтой никаких вопросов нет. Да я по большому счёту с новым и не сталкивался. А Вот Фляйшмановский BR151 у меня был. Решил на моторной телеге с одной стороны проводок подпаять на токосъёме, разобрал и потом собирал два дня. Эти прокладочки для изоляции меня просто добили, так как сразу не обратил внимание на их расположение. Сам по себе электровоз шикарный, но был опять же без этих штифтовых сцепок. Сдал его и вспоминаю как страшный сон, хотя жалею иногда. Роковский обязательно такой возьму, зелёный.

Очень интересно читать про ваш опыт, жду продолжения. А Фляйшман пожалуй лучше украшение моей в частности коллекции, особенно реалистичные сцепки разумеется.

Продолжим.
Теперь займемся светодиодами.
Светодиоды я брал двух видов. Диаметром 1.8 мм и SMD для прожектора. Выбор SMD объясняется только тем, что у меня есть такие светодиоды с припаяными проводами. Куплены на Aliexpress. Они были нужны для другого локомотива, но продавались только по 20 шт. Сначала я откусил верхнюю часть родного световода и приклеил к ней SMD. Далее световод я вклеил в локомотив.

Габаритные огни делались из светодиодов 1.8 мм с прямоугольным основанием. Расстояние между габаритами на модели меньше, чем 2 светодиода, поэтому основание пришлось частично спилить, поэтому спиливал со стороны + контактов, что бы исключить замыкание. Далее попарно светодиоды спаивались и пары спаивались уже на локомотиве, как на стапеле. Резистор использовался 1, на все 4 светодиода габаритов от + (декодер с общим +).


И так 2 раза.


Выводы всех светодиодов объединяем в разъем 3х1, так что бы + был в середине, а минусы по краям. Это позволит нам избежать возни с правильностью света вперед-назад. При неправильном горении достаточно будет просто перевернуть разъем. Так же позволит безболезненно снять кузов без паяльника. На проводах от разъема декодера монтируем ответную часть разъема света.

Теперь стараемся аккуратно упаковать все в корпусе, что бы ничего не оторвалось, не сломалось и собрать локомотив. Провода подклеил к корпусу в некоторых местах.
Итог завтра. Почему-то не сфоткал.

Собирать корпус локомотива по-моему, несколько преждевременно.
Я закрашиваю корпуса светодиодов черной краской. Тем самым исключаю "паразитную" засветку внутри кормуса модели.
Красный и белый светодиоды в этой модели стоят вплотную, перед сборкой также надо проверить, что световой поток одного не "перетекает" в соседний. Проверять надобно в темноте. (закрашиваю корпуса черной краской еще и для этого).

Раз уж тема ов оцифровке локомотивов - выложу несколько картинок, которые должен видеть каждый, занимающийса оцифровкой локомотивов.

У меня есть еще мечта сделать имитацию кабины, но не могу найти фото, пригодные для распечатки.

Всё это, вплоть до света в обе стороны, я проделывал со своим древним пиковским БР110. Использовал бачмановский декодер, в притирку запихнул его между движком и корпусом в кабине. Фотки во всех подробностях тут выкладывал где-то. Но этот фляйшмановский БР212 внутри просто биг-ангар-холл даже по сравнению с БР110. Переделка проще некуда, места полно. А наличие места - часто и есть главная проблема, а вовсе не подключение. Другой мой лок - V100 Роко (такой же красный по виду, с машинистом в кабине). Интересно оцифровал его кто-нибудь? Внутри он - ой-ёй-ёй. Полный пипец! Зато способен ехать чуть ли не 5 мм в секунду!

Один нюанс - древние движки прожорливы и декодер нужно подбирать на больший ток. Иначе или сработает защита по току, или скорость лока будет быстро падать из-за роста температуры декодера, а потом сработает всё та же защита. Пока не остынет - с места не сдвинется. На эти грабли однажды наступил, причём разогрев был быстрее не на максималке, а в маневровом режиме, ток при этом гигантский.

Полно в нем места. Под любым из капотом декодер вплоть до звукового легко помещается.
А хороший малый ход на цифре - заслуга "интелекта" декодера.

Стандартные декодеры - 1 А максимум. Выше - это уже для садовых моделей.

Собственно, v100 это и есть br212 - их переименовали году в 1965. Я оцифровывал из roco только v60, он еще меньше. Пришлось балласт пилить.

Стандартный, но не единственный! Можно словить и 500 и 700 миллиамперный! Они тоже ничуть не менее стандартные! Холостой ток старого моторчика - от 200 до 300 мА, в зависимости от состояния. Но именно холостой.

Вот любуйтесь!
1) Лок в сборе. Сцепки, кстати, подпружинены - петля прижата к крюку и просто так на "кочках" не расцепится.

2) Без кабины. Зазор между платой и углублениями под трубы в капоте - около 4 мм. Но на плате в этом месте ещё и резисторы с конденсатором. Так что....пи-пи-пи.

3) Плата с прибамбасами во всей красе.....

4) Сравнение высоты капота и лампочек. Можно смело написать - зазор равен 0.....

5) Обратите внимание на пластмассовую штуку в центре кабины. Это её интерьер и машинист. Сейчас она в "свободном висении". Но при установке намертво прижимается к плате.

Ну как? Куда будем ставить ди-си-си-шку?

6) Лок снизу - литой кусок металла.