Освещение макета, питание, автоматизация, DCC и всё с этим связанное

Уважаемые форумчане, давайте про всю электрику сюда, а дальше будем разбиться

а чо писать то... кто понимает в электротехнике - сделает запросто.... кто не очень дружен - вспоминаем физику уровня школьной программы.
Схемы разводок приветствуются.

А я подозреваю что перроны идущие в партворке, будут без освещения... надо будет доработать

лампочки под навес, отдельный выключатель - и готово.

Хочу поделиться с вами технологией изготовления простых и на мой взгляд эффектных уличных фонарей.Нам понадобится-два пластмассовых дюбеля,бисер,два 3мм светодиода,клей,медная трубка диаметром 3мм(можно попробовать трубку от антенны).Технологию видно из фото

Смотрите внимательнее на картинки. На перронах стоят фонари.

Посмотрел внимательнее и увидел что ближайшие к перронам 2 фонаря стоят для освещения автодороги и автостоянки.
Я смотрю многие хотят свои макеты не как в партворке собирать, и я так же. Даешь перроны со своим "личным" освещением!

На тот случай, если кто не имел дела с радиоконструированием, расскажу о светодиодах. С лампочками-то просто - подал напряжение, сколько на ней написано и всё. Со светодиодами сложнее. Вот их вольтамперная характеристика.

Как видите, при напряжении свыше определенного ток через них очень быстро разгоняется и может превысить максимально допустимое значение. Поэтому обычно их включают последовательно с токоограничивающим резистором. Как его рассчитать? По характеристике вы видите, что напряжение на светодиоде почти не меняется во всем диапазоне рабочих токов. Для красных светодиодов его можно принят в 2 Вольта, для желтых и зеленых - 2,5 вольта, для синих и белых - 2,7 вольта, для инфракрасных или с двойным преобразованием - 1,5 В. (Если в справочнике по физике вы посмотрите энергию квантов соответствующего цвета в электроно-вольтах, то там окажется примерно такая же величина. Так что квантовая теория - вовсе не что-то заумное, бесконечно далекое от повседневной жизни)
Ну а дальше все по школьной формуле закона Ома. Разницу между напряжением питания и напряжением на диоде делим на ток.
R=(Uпит - Uдиода) / I
Единицы - в системе СИ. Напряжение в Вольтах, сила тока - в Амперах, сопротивление - в Омах.
Впрочем, кому-то может показаться более удобным подставлять силу тока в миллиАмперах, тогда в результате расчета получим сопротивление в килоОмах.
Какую же силу тока подставлять в формулу? Не превышающую предельно допустимую для данного диода. Для распространенных старых советских светодиодов АЛ307 это 20 мА или 0,02 А. Впрочем сейчас более распространены несравненно более эффективные и экономичные светодиоды на гетеропереходах академика Алферова. К сожалению, их продают не сообщая типа, без маркировки, так что знать точно этот важнейший параметр не получается. Но для ориентира можно сказать, что самые маленькие, диаметром 3 мм будут надежно работать при 1 мА (0,001А), 5-мм - при 2 мА, а в 10-миллиметровые можно закачать и все 20 мА. Но это максимум. Вы можете выбрать и намного меньший ток - не надо много света или хочется сэкономить энергию батареек.
Кроме того, если у вас есть несколько светодиодов, через которые будет течь одинаковый ток, то вы можете включить в одну цепочку последовательно 2 штуки. Это упростит монтаж и сэкономит потребляемый ток. Соответственно в формулу следует подставить удвоенное напряжение диода. Однако напряжение питания должно заметно превышать суммарное напряжение на цепочке диодов, иначе ток будет заметно меняться при нестабильности питания.
Однако, кроме сопротивления, резистор имеет еще и максимально допустимую мощность. Самые распространенные и миниатюрные резисторы - 0,125 Вт (или 125 миллиВатт). Чаще всего этого достаточно, но если у вас мощный светодиод и высокое напряжение питания, то вам может этого не хватить. Понадобится перейти на резисторы 0,25 Вт (почти столь же миниатюрные) или даже 0,5 Вт. Поэтому нелишне проверить это расчетом. Опять же школьный курс физики, закон Джоуля-Ленца. Перемножаем разницу напряжений питания и на диоде на силу тока.
P = (Uпит - Uдиода) х I
Если ток берем в Амперах, то мощность получаем в Вт, если в миллиАмперах - то в милливаттах. Мощность резистора должна быть больше вычисленной величины.

Проверьте себя. Рассчитаем резистор для 5-мм желтого светодиода при 12 вольтовом питании. Выбираем ток в 1,5 мА (0,0015 А) Ответ в конце.

Помните, светодиод - элемент полярный. При неправильной полярности включения ток не пропускает и не светится. (Хотя существуют светодиоды для переменного тока в корпусе которых 2 встречно-параллельно включенных диода) Существуют также светодиоды со встроенными токограничивающими резисторами, они продаются под названием "12-тивольтовые" и даже со встроенными микросхемами-мигалками.
Ну и рекомендации по монтажу. Паять паяльником мощностью не более 40 Вт, не ближе 3 мм от корпуса. Во избежание перегрева паять быстро. Полезен также дополнительный теплоотвод между местом пайки и корпусом - держать там пинцетом или даже нацепить какой-нибудь зажим с медными губками. Припой - лучше не выдумывать ничего, кроме обычного ПОС-61. Насчет флюса. Никаких паяльных кислот! Только канифоль, твердая или на спирту, кому как привычнее. На случай затруднений (например, некоторые разъемы с канифолью не паяются) рекомендую жидкий флюс ЛТИ-120. Он есть практически во всех магазинах радиодеталей, активированный но не едкий. Если его нет, деталь можно облудить на таблетке ацетилсалициловой кислоты. Только не вдохните то, что при этом выделится! Но не надейтесь на одну только химию. Если выводы диода или резистора окислились и потемнели - обязательно почистите их обычным ластиком.

А теперь - ответ задачи.
Сопротивление резистора 6300 Ом или 6,3 кОм. Можно бежать в магазин радиодеталей за резисторами ближайших стандартных номиналов 6,2 или 6,8 кОм. Мощность нагрева резистора - 14 мВт, годятся 0,125 резисторы.

а давайте вместе подумаем, как сделать своими силами пульт управления+блок питания.

вроде пришлют с какой-нить посылкой?
а так: блок питания в хозяйстве найдется (главное чтобы напряжение на выходе было норм), а вот регулятор - ... можно взять переменный резистор (любой... можно с радиоточки), пару тумблеров , провода.... что есть из радиотехники...
в свое время увлекался цветомузыкой (знаете что это такое?) - отсюда и "знания"

у меня радиотехническое образование. самоделок за спиной много.
вот было бы здорово взглянуть на начинку фирменного пульта, чтобы повторить схему.

всего 430 рублей http://www.aliexpress.com/item/2014-Hig ... 9.html?s=p
от 0 до 16 В и 2 ампера обещают.
придется залезать внутрь с паяльником, закоротить разъем под педаль, и добавить тумблер для смены полярности.
не нравится цена бери за 300 рублей только регулирование от 6 до 16 вольт и индикатора нет.
http://www.aliexpress.com/item/2014-Sil ... 01776.html

но это для локомотивов, для освещения регулировка не нужна, найти халявный БП на 12 в не проблема.

а как обойтись без тумблеров? как вообще реализовано в фирменном пульте?

тумблером крутилка посажена на переменный резистор, и еще выступ на крутилке в положении "ноль" нажимает на тумблер. его просто не видно.

програмно - на пульте кнопки можно запрограммировать. но это уже на "цифре" (или на "аналоге" наверное тоже сойдет?)

о как! а потроха можно увидеть?

Давным-давно сделал вот такой блок питания. Работает и сейчас. Рекомендую!

http://railwaymodel.3dn.ru/forum/7-199-1

Вот еще одна конструкция. Проще уже некуда.

http://tech-edu.ru/book/export/html/573

Шикарно!

Можно транс форматом поставить от старого цветного телевизора,диоды типа Д242 и транзисторы 818 и 819 в металлических корпусах. Так такой блок питания можно использовать будет как сварочный аппарат