Куклы в народных костюмах №63 Кукла в праздничном костюме крымской татарки

Куклы в народных костюмах №63 Кукла в праздничном костюме крымской татарки
Официальная дата выхода - 12.06.2014

Начну, пожалуй.
Несколько картинок с костюмами крымских татар.
Крымские татары и мулла.

Крымская татарка и мурза

Крымские татарки

Татары, горожане, в праздничных нарядах

Попалась еще вот такая картинка, это караимы.

Вот думаю теперь - уж больно полосочки похожи, ДеА,случаем, опять чего-нибудь не напутал?..

Надеюсь, что всё же не настолько...

А у меня в "хомячьих запасах" нашлось вот такое изображение:
Набор литографий, С.И. Гречушкин , А.А. Сольдин
Москва, издание т/д В.В. Думнова и К°, XIX век

Жители Степного края

Крупнее - крымские татары - сидят в центре

* Крайняя пара слева с подписью "киргизы" - на самом деле, казахи. До середины 1920-х годов в официальных документах и повседневном обиходе казахов называли киргизами или киргиз-кайсаками. Киргизов же именовали дикокаменными или закаменными киргизами.

Другие литографии этой серии когда-то показывала здесь:
viewtopic.php?p=638315#p638315
Ну и я лично люблю "нырять" в тему, посвященную выставке "Образы народов России" РЭМ (Tatakri и Autumnalis, какие же Вы молодцы!!! ), так вот у нас там есть костюм молодой крымской татарки:
viewtopic.php?p=584352#p584352

Легенда о семи колодезях Крыма
Кем и когда были вырыты в степи семь колодезей - люди не помнят. Рассказывают только, как ушла из них вода.
Семь колодезей уже были, когда приобрел эту землю старый немец. Росло у него шестеро сыновей. Пересчитал немец колодцы и говорит:
- Знать, счастливое число семь. Нужно мне еще одного сына.
Родился у немца седьмой сын, названный Фрицем.
Был в этой безводной местности такой обычай, что хозяин колодца давал людям воду бесплатно. Давал после того, как наполнит свои водоемы, напоит огороды, бахчи. Но все-таки не отказывал в воде, ибо в ней была жизнь.
Старый немец не нарушал этот обычай, и хозяйство его процветало. По вечерам сидел он вблизи колодцев, считал барыши, курил трубку и наблюдал, как играет Фриц. И уже тогда говорил:
- Из этого парня будет толк.
А маленький Фриц скакал верхом на палочке и, между прочим, уже умел замечать каждую пролитую каплю воды. Он бурчал:- Плескают воду... Плескают воду...
Подрос Фриц и стал упрекать отца, зачем он раздает драгоценную влагу бесплатно, когда за нее можно брать деньги, сколько хочешь денег. Старый немец смотрел на него и говорил:- Из этого парня должен быть толк,- но говорил уже не так радостно, как раньше.
Однако молодого Фрица он не слушал и всю воду, что оставалась в колодцах, по-прежнему отдавал.
Прошли годы. Сгорбился старик, а Фриц вырос в большого парня, такого сильного, что все боялись его. Побаивался даже отец. Случилась беда в семье старого немца: один за другим умерли шесть сыновей. Остался один Фриц. Готов был все сделать для него отец, но только в одном не хотел уступить: не позволял закрывать от людей колодцы.
- Вода держит возле нас людей. А в людях - основа нашего богатства. Пока я жив - так будет, а умру - поступай, как знаешь, - говорил он Фрицу.
- Основа богатства - в деньгах, - твердил Фриц, удивляясь неразумству отца.
Умер старый немец. Фриц похоронил отца и первым делом запер все семь колодцев на замок.- Кому нужна вода - пусть платит,- объявил он.
Поднялся в народе ропот. Ведь никогда такого не было. Но что сделаешь! Несли свои гроши, за каждую кружку воды, несли, но роптали все сильней... Услыхал об этом Фриц, стали холодными, как болотная гниль, его глаза, и не велел он давать воду даже за деньги.
- Пусть подохнут, раз меня так ругают.
А вода - это жизнь. Что делать, как жить без воды?
Пришли люди к Фрицу, слезно просили его смилостивиться. Не кланялся ему только один мужичок, бывший солдат, с медалями на груди. Не кланялся и ругал Фрица, как последнего человека на земле.
Выслушал всех Фриц и сказал:
- Ладно, воду получите. Но не все. Вот тому, что ругает меня, - ни капли не дам.
Схватил того мужика и швырнул за ворота. Упал мужичок наземь и грудь себе отбил. Целый день мучился и к вечеру помирать стал. Пересохло горло, внутри все жжет.
- Испить бы! - просит он.
Но воды нельзя было нигде достать: чтобы доконать мужика, Фриц велел запереть колодцы на семь замков, а ключи спрятал.
Поднялся перед зарей мужичок, посмотрел в последний раз на белый свет, промолвил какое-то слово и умер. Утром Фриц велел открыть колодцы и принести ему воды. Шарили, шарили ведрами в колодцах, а воды в них ни капли не осталось - вся ушла.
И с тех пор многие годы не было ее в семи колодезях.
Бежал в страхе из тех мест Фриц. Ушли и люди.
С годами развеется память о жадных человеконенавистниках. И снова появилась вода в семи колодезях - холодная, сладкая, чистая, снова появились люди, ожила степь.
Который раз убеждаюсь - история повторяется дважды.

Счастлива поделиться с вами своей "добычей" из Крымского Бахчисарая. Красиво! Чтобы можно было представить нашу новую героиню,так сказать,в интерьереЭти балконные решётки для скромных,но любопытных женщин привезены из Турции:И у крымских татарок были свои музыкальные комнаты:Кладбище

А вот и настоящий татарский наряд! А д.а. дали нам караимку(наверное, по моему заказу)

Мне всё же кажется, что больше похоже на татарку...у караимок головные уборы, по-моему, несколько иные - не просто цилиндрическая шапочка...хотя в прочтении ДеА...всегда можно ждать сюрприза.

Вытащу сюда фото Tatakri из темы выставки:

Костюм молодой женщины. Крымские татары
Таврическая губ., Ялтинский у., начало XX века
Из собрания МАЭ (Кунсткамера) РАН и РЭМ


Отличие костюма от его изображения на скульптуре:
В традиционный женский костюм крымских татар входил нагрудник гоксулюк, закрывавший глубокий вырез платья. На скульпутре нагрудника нет, так как изображенный художником костюм соответствует одежде молодой крымской татарки – городской жительницы Южного берега Крыма, где в начале ХХ века было сильным влияние городского костюма Центральной России, вследствие чего допускалось использование кофт нетрадиционного кроя без нагрудника.



sola, спасибо за прекрасные фото!!!...

Костюм караимки из РЭМ

А на литографии katerina67 точно караимы. Костюмы могут быть похожи - они ведь веками жили рядом.

Фонтан слез
Свиреп и грозен был хан Крым-Гирей. Никого он не щадил и никого не жалел. Сильный был хан, но сила его уступала жестокости. К трону пришел кровожадный Крым-Гирей через горы трупов. Он приказал вырезать всех мальчиков своего рода, даже самых маленьких, кто был ростом не выше колесной чеки, чтобы никто не помышлял о власти пока он, хан, жив.
Когда набеги совершал Крым-Гирей, земля горела, пепел оставался. Никакие жалобы и слезы не трогали его сердца, он упивался кровью своих жертв. Трепетали люди, страх бежал впереди имени его.
- Ну и пусть бежит, - говорил хан, - это хорошо, если боятся...
Власть и слава заменяли ему все - и любовь, и ласку. И даже деньги не любил он так, как славу и власть.
Какой ни есть человек, а без сердца не бывает. Пусть оно каменное, пусть железное. Постучись в камень - камень отзовется. Постучишь в железо - железо прозвенит. А в народе говорили - у Крым-Гирея нет сердца. Вместо сердца у него - комок шерсти. Постучишь в комок шерсти - какой ответ получишь? Разве услышит такое сердце? Оно молчит, не отзывается.
Но приходит закат человека, постарел некогда молодой хан. Ослабело сердце хана, и вошла в него любовь. И поросшее шерстью сердце стало совсем человеческим. Голое. Простое.
Однажды в гарем к старому хану привезли невольницу, маленькую худенькую девочку. Деляре ее звали. Привез ее главный евнух, показал Крым-Гирею, даже зачмокал от восхищения, расхваливая невольницу.
Деляре не согрела лаской и любовью старого хана, а все равно полюбил ее Крым-Гирей. И впервые, за долгую жизнь свою он почувствовал, что сердце болеть может, страдать может, радоваться может, что сердце - живое.
Недолго прожила Деляре. Зачахла в. неволе, как нежный цветок, лишенный солнца.
На закате дней своих любить мужчине очень трудно. От этой любви сердцу всегда больно. А когда любимая уходит из жизни, сердце плачет кровью. Понял хан, как трудно бывает человеческому сердцу. Трудно стало великому хану, как простому человеку.
Вызвал Крым-Гирей мастера иранца Омера и сказал ему:
- Сделай так, чтобы камень через века пронес мое горе, чтобы камень заплакал, как плачет мужское сердце.
Спросил его мастер:
- Хороша была девушка?
- Мало что знаешь ты об этой женщине, -. ответил хан.-Она была молода. Она была прекрасна, как солнце, изящна, как лань, кротка, как голубь, добра как мать, нежна, как утро, ласкова, как дитя.
Долго слушал Омер и думал: как из камня сделать слезу человеческую?
- Из камня что выдавишь? - сказал он хану. - Молчит камень. Но если твое сердце заплакало, заплачет и камень. Если есть душа в тебе, должна быть душа и в камне. Ты хочешь слезу свою на камень перенести? Хорошо, я сделаю. Камень заплачет. Он расскажет и о моем горе. О горе мастера Омера. Люди узнают, какими бывают мужские слезы. Я скажу тебе правду. Ты отнял у меня все, чем душа была жива. Землю родную, семью, имя, честь. Моих слез никто не видел. Я плакал кровью сердца. Теперь эти слезы увидят. Каменные слезы увидят. Это будут жгучие слезы мужские. О твоей любви и моей жизни.

На мраморной плите вырезал Омер лепесток цветка один, другой... А в середине. цветка высек глаз человеческий, из него должна была упасть на грудь камня тяжелая мужская слеза, чтобы жечь ее день и ночь, не переставая, годы, века. Чтобы слеза набегала в человеческом глазу и медленно-медленно катилась, как по щекам и груди, из чашечки в чашечку.
И еще вырезал Омер улитку - символ сомнения. Знал он, что сомнение гложет душу хана: зачем нужна была ему вся его жизнь - веселье и грусть, любовь и ненависть, все человеческие чувства?
Стоит до сих пор фонтан в Бахчисарайском дворце и плачет, плачет день и ночь...>
Так пронес Омер через века любовь и горе: жизнь и смерть юной Деляре, свои страдания и слезы...

Нашла еще "очень много слов" про женский костюм крымской татарки
Комплекс женского костюма
книга Рославцева Л.И. "Одежда крымских татар конца ХVIII -начала ХХ в." Глава II.
ГОРНО-ПРИБРЕЖНАЯ ГРУППА
I. Рубахи.
1. Рубаха "сайяхлы кольмек", "кульмок" (побережье) и "кулек" (горные районы) известна с конца XVIII в. и имела хождение до начала XX в. Материал - домотканое полотно "атма" кремового цвета. Крой: стан из единого, сложенного пополам полотнища, боковины доходят до уровня груди, где присборены. Длина рубах на побережье - 10-12 см выше щиколотки; в горных районах они были короче - до середины икры. Рукав, широкий и длинный 4, засучивавшийся во время работы (Боданинский, 1930, 18), образовывало полотнище, пришитое поперечно к стану (по прямой линии). Между рукавом и боковиной вшивалась ромбовидная ластовица. Круглой формы ворот обшивался руликом. Эти рубахи очень походили на рубахи турчанок и резко отличались от мужских кроем рукава (ГМВ, № 13779III; Табл. I-2 а, б).
2. К концу XIX в. рубаха становится уже, рукав - уже и короче, появляется воротник-стойка, а иногда и манжеты, отделывавшиеся, как и подол, кружевом. Грудь и спинка часто подшивались подоплекой (ГМВ, № З60дф; МАЭ, № 251).
II. Штаны,
1. Нательные штаны "шальвар" (в восточной части горных районов Крыма известные еще как "туман") мы видим на гравюрах конца XVIII в. и встречаем их до начала XX в. Они шились широкими, с ромбовидной мотней, у щиколотки стягивались шнурком. Штанины кроились из двух типов ткани разного цвета. Верхняя часть была обычно белая, а низ, называвшийся "ал яхонт муз" (тур. - ало-красные от смущения) (Боданинский, 1930, 293), чаще шили из красной или цветастой ткани. Штанины должны были обязательно прикрывать щиколотку. Пояс имел широкую вздержку.
2. С конца XIX в. на побережье нательные штаны известны под названием "ич- топ" (МАЭ, № 251-13), а в горах "штан", хотя их крой не изменился (РЭМ, № 993-30/6).
3. В первой половине XIX в. представительницы состоятельных слоев носили более узкие, часто шелковые, штаны (цв. ил. 2).
III. Платья.
Платья меняли свой облик на протяжении всего XIX в.
1. С первой половины XIX в. и до начала XX в., а в районе Бахчисарая и в 1920-е годы бытовали платья "антер", пришедшие из Турции. Шились они из шелковых жаккардовых тканей, распашными, на подкладке. Эти платья туго обтягивали торс до талии и резко расширялись от бедер благодаря вшитым клиньям "джабу". От талии шел глубокий коленчатый запах справа налево5. Длинный узкий рукав, пришивавшийся к верхней части стана, представлял единое целое с боковиной и плавно переходил в плечо без плечевых швов. Рукав заканчивался чаще бархатными, расшитыми золотными нитями нарукавниками "къапакъ" двух вариантов: отворачивавшимися и пристегивавшимися, имевшими разную форму (Табл. XVII-1, 2; цв. ил. 5). Их часто заказывали специально у бахчисарайских мастериц (информатор У.А. Билялова, 1991 г.). Под глубокое декольте, обычно при выходе на улицу или перед приходом гостей, надевался нагрудник "кокслюк", украшавшийся монетами (РЭМ, № 6248-133) или шитьем. Такой вариант назывался "зюре" (БИАМ, № 350) и очень походил на грузинские нагрудники "гулиспири". Постепенно размеры нагрудников, как и размеры декольте, уменьшались. Длина платья зависела от возраста его владелицы: у молодых - до колен, у женщин зрелого возраста - до середины икры, а у старух - до пят (Радде, 1856, 28). К началу XX в. этот тип платьев сохранился в среде пожилых женщин РЭМ, № 6704-17, 24063; МАЭ, № 251-16; БИАМ, № 171; Табл. II-2) и жен служителей ислама. В холодную погоду под платье такого рода поддевали чехол, называвшийся "зубун" или "къапакъ-антер" (тур. - чехол под платья). Чехлы повторяли фасон платьев, но имели короткие рукава. Чаще хлопчатобумажные чехлы простегивались на вате, или они шились из шерсти (РЭМ, № 803-2; Табл. II-3а, б). Места, которые могли выглядывать из-под платья, обшивались той же тканью", что и само платье, и отделывались тесьмой "шерт".
2. В конце XIX в. встречается переходный, европеизированный вариант платья, тоже носивший название "антер". От кроя прежнего варианта в нем остался рудимент в виде разреза на талии, идущего влево от центра переда до бедра, иногда опускавшийся углом ниже бедра, где застегивался на пуговицу, - напоминание о коленчатом запахе. Сохранились и расшитые манжеты, и тип ткани - жаккардовый шелк (ЯМК, №568, 1168).
3. К началу XX в. появляются платья "русского покроя", перенявшие название прежних вариантов - "антер". Это шелковые "ипек-антер" (ЯМК, № 558) и входившие в моду бархатные - "къадифе-антер" (коллекция А. Умерова). Особенности их кроя: отрезное по талии, с присборенной юбкой, воротник-стойка, выкройной рукав с нарукавником "къапакъ" (Табл. IV-3).
IV. Платья-халаты.
Платья-халаты "шамаладжа-антери" пришли из Турции и широко распространились среди других народов Крыма: караимов, крымчаков, цыган. Известны на полуострове с начала XIX в. и до начала XX в. Их шили из вощеной шелковой ткани в узкую двух-трехцветную полоску. Они напоминают крой ранних вариантов платьев "антер", но отличаются более смягченной формой деталей: меньше вырез, свободнее в груди, не так выступают боковые клинья, запах прямой, а не коленчатой формы, и ложится по косой. По бокам у подола имеются разрезы (БИАМ, № 171, 203; ЯМК, № 568; Табл. III-2).
V. Передники.
Передники "пештамал" имели вид плата, присобранного с одной стороны и пришитого к узкому поясу. Длиной были выше колен. В начале XIX в. передник представлял обязательную деталь женского платья, его шили иногда из той же ткани, что и само платье, или из дорогого, украшенного шитьем материала. К началу XX в. такой вариант передника остается только в костюме, который надевали на свадьбу матери жениха и невесты (информатор Р.К. Бозгязиева, 1991 г.).
Со второй половины XIX в. передники шьют из полосатых или клетчатых тканей (РЭМ, № 4042-237).
В начале XX в. молодежь надевала затрапезный передник, и только при уборке дома, а пожилые носили всегда, но скромный.
VI. Куртки.
Куртки в женском костюме, так же как и в мужском, были представлены несколькими вариантами.
1. В начале XIX в. в Бахчисарае в костюме девушек из знатных семей появляются пришедшие из Турции куртки "салта-марка" - бархатные, черного цвета, распашные, длиной до бедер, расшитые золотом. Шились они без воротника и имели широкий рукав (Приезд в Бахчисарай..., 1840, 208).
Со второй половины XIX в. такие куртки назывались просто "марка" и считались свадебными или праздничными. Шились они уже из бархата бордового цвета и были широко распространены по всей горно-прибрежной зоне (РЭМ, № 805-5, 4069-9; Табл. VII-1a, б, в).
К концу XIX в. в районе Ялты они называются "мхламалы кофта" (тат. - "расшитая золотом") (информатор П. Милятова, Ялта, 1991 г.). Крой, цвет материала и расположение узора повторяли мужские образцы, отличие было только в характере ткани: у мужских - сукно, у женских - бархат. Шили их на руках. Они имели швы на плечах. Рукав по прямой линии пришивался к пройме, иногда расширяясь за счет ластовиц. Если ластовиц не было, то рукав под мышкой вкраивался в пройму под прямым углом. Появился воротник-стойка. Куртки имели подкладку.
2. Куртки "тон" распространились со второй половины XIX в., были известны и на Кавказе (Карачаевцы, 1978, 170; Волкова, Джавахишвили, 1982, 69). Их шили из бархата или атласа бордово-лиловых тонов. Такие куртки имели приталенный силуэт, длиной доходили до бедер, шились без воротника, с вырезом мысом. Полы выкраивались по косой и заходили одна на другую (справа налево). На бедрах имелись или разрезы, или вшитые клинья. Украшались "тон" чаще полосами из широкой золотной тесьмы "шерт", закрывавшей швы, а иногда расшивались узором (РЭМ, № 24052, 4069-10; ЯМК, № 183; цв. ил. 4).
3. К концу XIX в. появляется вариант курток "эльбаде", которые шились из бархата бордового цвета и имели сложный европеизированный крой: длиной до бедер, рукав выкройной, присборенный у плеча и резко сужающийся к запястью, с отложным манжетом. Отложной воротник пришивался к вкроенной стойке (как на европейских мужских рубашках) и дополнялся лацканами. Приталенная спинка имела шов в центре, и с каждой стороны вшивалось по полке, выкроенной в виде полукруга, обращенного выпуклой стороной к центральному шву. Вверху концы полки доходили до проймы, а внизу - до подола, резко подчеркивая линию талии и образовывая пышные складки на бедрах. Грудь обтягивалась за счет выточек, застегивалась на внутренние крючки, слева пришивался карман. Воротник, манжеты, борта, подол, верхняя часть спинки и карман расшивались растительным узором из золотных нитей (ГМВ, № 976III; ЯМК, № 351, 1182; Табл. VIII). Со слов информаторов, рукава на женских куртках должны были обязательно прикрывать запястье.
VII. Безрукавки.
Безрукавки "елек" повторяли крой, схему расположения узора и ткань курток "марка". Были распространены с первой половины XIX в. и до первой половины XX в. Встречались гораздо реже курток.
VIII. Фередже.
1. "Фередже" - плечевая одежда, накидывавшаяся на плечи и надевавшаяся в рукава, а со второй половины XIX в. в некоторых районах и набрасывавшаяся на голову, т.е. она уже использовалась как деталь одежды мусульманки. К сожалению, у нас очень ограниченные и часто противоречивые сведения об истории формирования этого вида одежды в Крыму, что не дает возможности воссоздания полной картины изменения особенностей ее внешнего вида с учетом различий по зонам. Самые ранние сведения о "ферадже" в Крыму относятся к середине XVII в. Они появились как женская одежда в среде бахчисарайской знати. Шились из шерстяной ткани белого цвета, имели широкий ворот (Книга путешествия..., 1999, 52). Сюда "фередже" пришла, очевидно, из Турции, где носилась в рукава, будучи уличной одеждой женщины-мусульманки. А для закрывания лица служил платок - "яшмак". К концу XIX в. в Турции "фередже" постепенно выходит из употребления (Hansen, 1983, 152-153). Ее функции как одежды женщины-мусульманки в Османской империи выполняет покрывало "чаршаф", распространенное среди широких слоев населения. Наплечные "фередже" как уличная одежда известны на побережье Крыма со второй половины XIX в., но здесь она стала иногда использоваться и как наголовная накидка мусульманки. Как писал В.Ф. Миллер в 1860-е годы, "при выходе из дому, сверх всего, надевают еще "фередже", суконную накидку розового или зеленого цвета с короткими рукавами; при недальних отлучках со двора "фередже" набрасывают на голову вместо чадры или покрывала" (Миллер, 1887, 81). В начале XX в. в районе Ялты известны наплечные "фередже", судя по крою, надевавшиеся в рукава. Они были длиной до колен, с большим запахом, широкими рукавами, плавно переходящими в боковины, без швов на плечах. У этих "фередже" (судя по двум музейным образцам) непривычные особенности кроя - боковины отрезные, присборенные на талии (МАЭ, № 251-1; ЯМК, № 557; Табл. III-3, 4). В начале XX в. в Бахчисарае "фередже" надевали на невесту как свадебную наплечную одежду (Бонч-Осмоловский, 1926, 41).
Со второй половины XIX в. местами "фередже" стали использоваться в горном и прибрежном Крыму как наголовные накидки при выходе из дома. Таким образом, они стали представлять деталь костюма, характерную для женщины-мусульманки, уже в совершенно определенном назначении, так как в силу религиозных установлений женщины вынуждены были на людях закрывать лицо и фигуру.
В начале XX в. на побережье встречались наголовные накидки, называвшиеся "камзол". Они имели узкие длинные ложные рукава, спускавшиеся вдоль спины. Обыденный камзол шили из ярких шерстяных тканей, а нарядный - из шитой золотом парчи (Россия..., 1910, 220). В то же время Б.А. Куфтин, очевидно, по рассказам информаторов, писал, что, "в южнобережном Крыму на голову накидывали прежде, по обычаю прочих мульсуманских стран, особый халат "фередже" с глухими рукавами, которыми завертывали верхнюю и нижнюю часть лица, оставляя глаза" (Куфтин, 1992, 244). В другой работе тот же Б.А. Куфтин сообщает, что "слово ферязь, применявшееся в XVIII в. для обозначения мужской и женской длинной верхней распашной боярской и царской одежды... имеет восточное происхождение и до сих пор известно в Турции и в Крыму в форме "фараджа" для обозначения широких халатов, исключительно женских, носимых часто в виде покрова на все тело, с висящими, зашитыми иногда на концах рукавами, которые у "паранджи" сартянок Средней Азии делались ложными..." (Куфтин, 1926, 109).
В результате рассмотренных сведений можно сказать, что устойчивого мнения (даже у одних и тех же авторов) об этом виде одежды, бытовавшей и в Крыму, нет, как не сложилась и устойчивая манера ее употребления.
2. Фередже-марама.
"Фередже-марама" (тур. - накидка-шарф) - это местное крымское название покрывала женщины-мусульманки. Точно такое же покрывало было принято и у турок, но под названием "чаршаф" (тур. - покрывало мусульманской женщины). Это покрывало пришло из Турции в горно-прибрежную зону и было известно еще в XVIII в. Оно было обычно белого цвета, больших размеров, набрасывалось поверх нижних уборов и драпировалось так, что закрывало волосы, лоб и скрывало линии тела. Нижнюю часть лица до уровня глаз закрывал тонкий платок, завязывавшийся на затылке (Приезд в Бахчисарай..., 1840, 218; Табл. X). В начале XIX в. его начинали носить девочки с 14 лет (Радде, 1856, 39), а в районе Бахчисарая - с 12 лет. Есть сведения, что в конце XIX в. на побережье такое покрывало впервые надевала невеста на свадьбе (Каралезли, 1992, 228).
IX. Пояса.
В женском костюме пояса были представлены многими вариантами.
1. С конца XVIII в. роль пояса выполняли большие шерстяные шали "киих", сложенные по диагонали и завязанные на талии так, что длинный угол спускался по спине почти до пола, а передние концы ложились под передник (РЭМ, № 4042-244). В районе Ялты они назывались "араба-шалл" (арабская шаль?). В Турции повязанные таким образом шали традиционно носили турки, армяне, греки, грузины (Кузнецов, 1995, 276).
2. С конца XVIII в. встречались длинные тканые и вязаные кушаки, как и мужские, трижды оборачивавшиеся вокруг талии (РЭМ, № 993-ЗОж).
Кушаками назывались и пояса из тонкой полосатой, сложенной в несколько слоев ткани, они застегивались на большую серебряную пряжку и перехватывались на определенном расстоянии серебряными зажимами. Это вариант известен как "ипши-кушак" с конца XVIII в. и до середины XIX в. только в женском горно-прибрежном костюме (Броневский, 1822, 39; ЯМК, № 663).
3. Пояса "учкур", использовавшиеся для вздержки шарова, были уже мужских, а в остальном повторяли их.
4. С конца XVIII в. известен "колан-кушак". Его носили девушки и молодухи, и он повторял вариант мужских поясов с тем же названием. В районе Бахчисарая такой пояс назывался "къапакълы кушак" и считался свадебным или праздничным (Боданинский, 1930, 18; РЭМ, № 993-29д).
5. С начала XIX в. бытовали и пояса, плетенные из золотных нитей, с геометрическим узором (Радде, 1856, 40).
6. Люди достаточные с конца XVIII в. и до начала XX в. носили серебряные и позолоченные филигранные пояса "лагшван кшак" турецкого образца или кавказские с чернью - "ипшлы кшак" (тур. - "благородный пояс"), представленные у Е.Н. Студенецкой как осетинские (Студенецкая, 1989, 179). У женщин они были более широкими, а у девушек - узкими. Причем в конце XVIII в. пояса были шире (до 7 см), чем в конце XIX в. (2-4 см).
X. Зимняя одежда.
Специально зимней женской одежды в горно-прибрежном Крыму не существовало, ее роль выполняли разного рода куртки.
1. Куртки "хырха" (тур. - "стеганые") были распространены в основном в районе Бахчисарая, повторяли крой, цвет, ткань и узор летних "марка", но только простегивались на вате. Они встречались и в костюме караимов и крымчаков. Их носили и в Грузии. На территории Турецкой империи они были приняты у многих этносов (Кузнецов, 1995, 271).
2. Куртки "курк" на побережье и "друбе" в горных районах отличались от "хырха" и "марка" меховой, обычно беличьей оторочкой (с хвостиками), располагавшейся вдоль пол, подола и манжет (БИАМ, № 204, 305).
3. Куртки "тон" повторяли летний вариант, но имели ватную подстежку (БИАМ, № 289).
4. Платья "антер" делала зимними теплая ватная подстежка "зубун".
XI. Головные уборы.
Головные уборы отличались большим разнообразием вариантов: платки, шарфы, налобные повязки, шапочки, чалмы, покрывала. Иногда головной убор представлял самостоятельную деталь, иногда состоял из комплекса элементов.
1. Платки:
а) с начала XIX в. непосредственно на голову набрасывались тонкие маленькие платочки, все четыре конца которых завязывались на затылке. Они украшались набивным узором и назывались "беркенчик" или "бурунчик" (РЭМ, № 993-20к). Это же название для головного покрывала мы встречаем и у ногайцев Северного Кавказа. Там они выглядели иначе и выполняли роль свадебного (Гаджиева, 1976, 153-154). В начале XX в. в горно-прибрежной зоне такие платочки стали носить еще и название "фрланте" (информатор Консул, Ялта, 1992 г.);
б) поверх нижнего платка повязывали платок большего размера "киик халты" (тур. "халты" - ошейник). Его завязывали, обводя вокруг шеи (Чеглок, 1910, 25). В начале XX в. такой платок пожилые женщины надевали поверх фески;
в) платок "язма" (тур. - набивной) был широко принят и в Турции, где его носят и по сей день. В Крыму, в горно-прибрежной зоне, он бытовал в среде девушек и молодых женщин, надевали его под или поверх фески;
г) еще в конце XVIII в. на два нижних платка женщины надевали большой расшитый золотом и шелком платок "чембер" (другое название - "йемени"). Его повязывали на затылке так, чтобы концы и угол спускались на спину (РЭМ, № 993-30).
2. Шарфы.
Важная роль среди головных уборов отводилась и шарфам, они были представлены тремя вариантами:
а) шарфы "марама", пришедшие в конце XVIII в. из Турции, обычно носили женщины после замужества, а в районе Бахчисарая - после 40 лет. Именно "марама" набрасывали на волосы во время чтения молитвы и в трауре. Шили их из домотканой "атмы" кремового цвета и украшали вышитым или затканным узором. "Марама", украшенные узорным ткачеством, были распространены в конце XIX в. в районе Ялты (опрос информаторов, 1991 г.). Ялтинские "марама" были большего размера, чем все прочие, и имели свои особенности украшения. По этому признаку их можно разделить на три варианта:
- "янкил марама" ("янки" тур. - боковой) - с орнаментом, затканным или, реже, вышитым на концах;
- "топу марама" ("топу" тур. - всё) - с орнаментом, распределенным по всему полю и более густо - на концах;
- "агыр марама" ("агыр" тур. - торжественный, ценный, тяжелый) - с орнаментом, украшавшим все поле и концы, и имевший кайму по бокам (обычно в виде летящих птиц) (Афанасьева, рукопись).
Цвета узора были кремовые, на кремовом же фоне, или черные с красным. В конце XIX - начале XX в. встречалась не принятая здесь ранее вышивка крестиком, говорящая о влиянии болгарских или украинских поселенцев. Завершала шарфы широкая полоса вязаного крючком кружева, часто заканчивающегося пришитыми разноцветными кистями. В степной части такие шарфы украшал на концах орнамент, но более простой, а завершавшее их кружево представляло собой узкую полосу;
б) "шербенте" носили молодухи и девушки на выданье. Их шили из легких тканей разных цветов, расшивали на концах. "Шербенте" были меньшего размера, чем "марама", и набрасывали их обычно не непосредственно на волосы, а поверх двух нижних платков или фески (Бонч-Осмоловский, 1925, 25; цв. ил. 6);
в) покрывала "фрланте", называвшиеся, как и платки, шились из разноцветного "газа" и расшивались по всему полю блестками, имели небольшой размер. В районе Бахчисарая они назывались "буркенчик" и во время свадьбы ими, как вуалью, закрывали лицо невесты (РЭМ, № 24099). Эти покрывала обшивались кружевом, плетеным из золотных нитей (Боданинский, 1925-1926, 302).
К концу XIX в. все эти платки и покрывала стали в быту называться "чадрой" (Студенецкая, 1989, колл. № 8705-1).
3. Налобные повязки.
Под "фрланте" ("буркенчик") в праздники еще в конце XVIII и до начала XX в. надевалась налобная повязка, принятая в основном в горных районах и со временем менявшая свой облик:
а) в конце XVIII - начале XIX в. в горном Крыму была принята пришедшая из Турции повязка "баш-алтын", считавшаяся деталью праздничного убора замужней женщины. Она представляла собой широкую полосу, плетеную из золотных нитей или расшитую ими, с круглой, фестончатой розеткой в центре и сплошным рядом золотых монет, укрепленных вдоль нижней части. Завязывалась она на затылке тесемками (сведения Э. Мамбетовой, Бахчисарай, 1991 г.);
б) в 1920-е годы в Бахчисарае молодые женщины в праздники надевали под шарф повязку в виде полуовала, сплошь украшенную золотыми монетами и дополненную на макушке султанчиком (Боданинский, 1925-1926, 293).
4. Чалмы.
Чалма представляла собой длинное полотнище или шарф, укладывавшийся на голове без основы в виде шапочки, которая была обязательна для мужской чалмы, т.е. у женщин это всегда был самостоятельный головной убор, известный с конца XVIII - до начала XX в. Девушки носили разноцветные чалмы, а женщины - белого цвета (Куфтин, 1924). Называлась чалма "дюльбень", или "дюлбез". При повязывании один ее конец обязательно выпускался на спину и в начале XIX в. доходил до крестца (Радде, 1856, 37), а иногда бывал и длиннее. К началу XX в. чалму свивали уже чаще из тонких платков, отчего она была гораздо меньше, и выпущенный кончик слегка виднелся (информатор Консул, Ялта, 1991 г.).
5. Фески.
Феска за весь период своего существования несколько раз меняла форму, и к концу XIX в. были известны все ее варианты, правда, тип ранних образцов встречался уже гораздо реже:
а) шапочки "тарбуш" (тур. - "феска") привозили в горно-прибрежный Крым из Турции еще в середине XVIII в., и здесь тогда они считались исключительно деталью женского, а не мужского головного убора (Пейсонель, 1927, 16). Фески различались своей формой - неглубокие, цилиндрические, расшитые по околышу золотными нитями. Дно украшала розетка с кисточкой. Позднее, к концу XIX в., такие шапочки носили пожилые богатые женщины в разных районах Крыма, и они назывались уже "мхламалы фес" (Табл. XI-3). Надевали их обычно на нижний платочек, который был виден из-под шапочки. Этот вариант с середины XVIII в. бытовал и в женском костюме народов адыгской группы на Северном Кавказе под названием "окъа бъорк", или "кърым бъорк", так как попал туда через Крым (Гаджиева, 1976, 148; Студенецкая, 1989, 196; Табл. XI-1, 2);
б) в начале XIX в. в костюме девушек из знатных семей Бахчисарая встречались фески полукруглой формы, бархатные, с плетеной из золотного шнурка длинной кистью, выпущенной на макушке из трубочки цилиндрической формы (своего рода атавизм султанчика?) (Приезд в Бахчисарай..., 1840, 209-210);
в) с середины XIX в. все большее распространение получают фески в виде усеченного конуса, жесткой формы, сшитые из бархата бордового цвета. Они были приняты в среде молодежи разного достатка. Украшались в основном монетами, располагавшимися в налобной части, а к концу XIX в. - филигранными накладками на донышко - "тепелик". У молодух по бокам прикреплялись еще и накладки "зулуфльи" (Куфтин, 1924), служившие для того, чтобы прикрывать локоны, срезавшиеся на висках у невесты во время свадебного обряда. Они говорили о том, что их носительница замужем. Спереди, у границы околыша и донышка, прикреплялось филигранное украшение в виде полумесяца (ГМВ, № 2906III; Табл. ХI-4; цв. ил. 7). Такого же типа украшение мы встречаем в шапочке XIV в. из с. Махческ (ныне территория Осетии) (Табл. XI-5). Самые нарядные разнообразно украшенные фески встречались в районе Бахчисарая. До 1870-х годов фески такой формы носили только девушки и молодухи, а к концу XIX в. они пришли в убор женщин зрелого возраста, но здесь уже не использовались сложные украшения. Феска стала выглядеть строже.
XII. Обувь.
В женской обуви горно-прибрежной зоны можно встретить почти все варианты мужской этого же региона (БИАМ, № 299-304; Табл. XII-1, 2 а, б, в), только более изысканно отделанные и часто из менее прочного материала, как, например, белые атласные уличные "терлик" начала XIX в. из Бахчисарая (БИАМ, б/н). Исключение составляли принятые в основном только у мужчин "поршни". Чисто женскими были (если не считать банных подставок у мужчин) носившиеся в грязную погоду деревянные ходули, называвшиеся "налын" (район Ялты) и "табандрык" - в других районах горно-прибрежной зоны. Ходули вырезались в виде дощечки на двух подставках, спереди прибивалась поперечная кожаная лямка, куда просовывался носок. Высота подставок доходила до 15 см. Они инкрустировались пластинками из серебра и перламутра (БИАМ, № 757). Такие ходули носили и на Кавказе, и в Османской империи, и в Средней Азии.
СТЕПНАЯ ГРУППА
I. Рубахи.
Первым отметил наличие рубах в женском костюме степнячек Крыма французский консул М. Пейсонель. Их шили из астарского (тур. - "подкладочный") домотканого холста, окрашенного в разные оттенки красного цвета (Пейсонель, 1927, 15). Те же цвета были приняты для рубах и в начале XIX в., и позднее. Изучавший быт степняков Н.Ф. Дубровин писал в 1860-е годы, что зажиточные татары (за исключением пожилых) носят красные и желтые рубахи (Дубровин, 1871, 260). Описывая рубахи молодых ногаек Северного Кавказа конца XIX в., С.Ш. Гаджиева отмечала, что там тоже бытовали (домотканые?) рубахи красного и желтого цветов. Одновременно они являлись и платьем (Гаджиева, 1976,126-127). То же можно сказать и о рубахах таджичек (и других народов Средней Азии). По образцам конца XIX в., рубахи степнячек "кулек" отличались от рубах горно-прибрежных татарок не только цветом, но и кроем - отсутствовали ластовицы, ткань под мышкой не присборивалась, а рукав образовывали два долевых полотнища, из которых нижнее (внутреннее) было более узким и под мышкой было вырезано так, что доходило только до боковины (РЭМ, № 4069-2).
II. Штаны нательные.
Нательные штаны известны с начала XIX в. более широко под названием "дон", а в районе Судака - "туман". Походили на вариант горно-прибрежных, отличаясь только кроем мотни - ромбовидной, с продольным швом по центру и обрезанными верхними углами, к кромке которых пришивался доходивший до уровня пояса квадрат. Пояс узкий, рассчитанный, как обычно у степнячек, на шнурок, а не на "учкур" (РЭМ, № 4069-1; Табл. I-4).
III. Платья.
О ранних вариантах платья таврических ногаек у нас нет определенных сведений, кроме того, что мы знаем об их большом сходстве с женским костюмом ногаек Северного Кавказа. В середине XVIII в. Пейсонель писал, что ногайцы шьют платья из ввозимых из Персии разноцветных ситцев (Пейсонель, 1927, 15-16). А по сведениям 1830-х годов, платья шились из шелка, в основном красного цвета (Краткий обзор..., 1836, 213).
1. Подробно изучавший быт ногайцев Н.Ф. Дубровин писал, что крымские ногайки, в основном женщины, реже девушки, поверх нижней рубахи надевали бешмет из красного канауса или из другой ткани (Дубровин, 1871, 268). На Северном Кавказе он назывался еще и знакомым нам по описаниям крымских платьев словом "зыбын" (Гаджиева, 1976, 138). К такому бешмету у таврических ногаек на груди, в виде сплошного ряда, пришивались с одной стороны серебряные петли, а с другой - пряжки. Называлось такое, бывшее некогда функциональным, украшение "тес- тюйме". Ту же форму одежды мы можем увидеть и на Северном Кавказе (Студенецкая, 1989, 202-204; Гаджиева, 1976, 173-176).
2. В конце XIX в. встречался и вариант платья "каптан", шившийся из кашемира, чаще оранжевого цвета, иногда цветастого, многими деталями кроя похожий на ранний вариант горно-прибрежных платьев, но имевший чисто местные особенности. Так, на спинке по бокам вшивалось по два присборенных у талии трапециевидных полотнища, что очень напоминало крой местных бешметов, распространенных и у ногайцев Северного Кавказа (Гаджиева, 1976, 107; коллекция А. Умерова; Табл. IV-1). По данным Е.Н. Студенецкой, такому варианту платьев были близки платья кабардинок, карачаевок, балкарок, осетинок (Студенецкая, 1989, 150-155).
3. Пришедшие из горно-прибрежной зоны в конце XIX в. платья "антер" получили в степи название "каптан", относившееся ранее и к бешметам (Табл. II-1). Часто встречались платья уже не из жаккардового шелка, а из цветастого ситца. В начале XX в. такие платья носили только зажиточные татарки (РЭМ, № 3267-12, 4069-4). Были переняты и надевавшиеся под такие платья в холодную погоду шитые на вате чехлы "зубун" (Табл. IV-2).
Нагрудники, украшавшие платья "каптан", в этой зоне назывались чаще "капас" и представляли собой сетку в форме пятиугольника, сплетенную из мелкого жемчуга (РЭМ, № 3267-15); нарукавники, украшавшие такого рода платья, шились обычно из бархата и расшивались золотом. В степной зоне они назывались "катипе" (Куфтин, 1928).
4. В начале XX в. в степи появляются платья "русского покроя", тоже принявшие название "каптан". Крой тот же, что и у горно-прибрежных татар для этого варианта.
5. Иногда встречались платья, сшитые по типу косовороток. Они были приняты только у девочек-подростков (РЭМ, № 4042-23). В начале XX в. платья "русского покроя" мы видим и на Северном Кавказе, у народов адыгской группы (Студенецкая, 1989, 155).
Завершая описание платьев и близких к ним бешметов, рассмотренных в процессе их изменения за небольшой период времени (с конца XVIII до начала XX в.), невольно обращаешься к костюму других народов, связанных с крымскими татарами этнически и исторически. Если для горно-прибрежных татар в платьях имеется большая близость с костюмом, распространенным в Османской империи, а для степных мы находим ее в элементах костюма народов Средней Азии, Казахстана и ногайцев Северного Кавказа, то объединяющие черты для той и другой группы мы видим, проводя аналогии между деталями одежды сложившегося к концу XIX в. общего для обеих групп костюма крымских татар с деталями одежды этого же времени у народов адыгской группы Северного Кавказа (Студенецкая, 1989, 146-166). Так, прослеживая процесс отхода от традиционных форм костюма на Северном Кавказе, Е.Н. Студенецкая отмечает, что платья с отрезным закрытым лифом, застегивающимся на груди на пришитые к планке пуговицы, идущие от воротника-стойки до линии талии и имеющие пришивающуюся к лифу присборенную цельную юбку, появились в этих местах в конце XIX в. Они ознаменовали собой переход от платьев распашных, с глубоким декольте (под нагрудник), к платьям не распашным, с глухим воротом (Студенецкая, 1989, 155). Очевидно, что в Крыму эти нововведения в женской одежде пришлись на то же время. Естественно, что новый тип кроя платьев явился результатом влияния одежды городской среды и прежде всего - влияния русской моды.
IV. Передник "оглюк" ("онлук").
Передник представлял собой прямоугольный кусок ткани, пришитой к поясу короткой, слегка присборенной стороной. Длиной был выше колен. Чаще шился из легких шерстяных тканей неярких цветов. В начале XX в. его носили уже только пожилые женщины (РЭМ, № 3267-13) (информатор Р.К. Бозгязиева, 1991 г.).
V. Куртки.
В степной зоне куртки известны с конца XIX в.
1. В начале XX в. в районе Феодосии, на границе степной и горной зоны, встречались курточки типа "мийтан", известные ранее в горно-прибрежном районе. В степи они шились из цветастого ситца (РЭМ, № 2609, 4042-249), а не из особого типа шелковых тканей "шамаладжа" с узором в полоску.
2. Распространились и куртки, повторяющие вариант "марка", но здесь их шили более небрежно и менее искусно украшали.
3. Известны и образцы типа "хырха" - это вариант "марка", но простеганный на вате (цв. ил.).
4. Бытовали и куртки "тон", сшитые весьма небрежно, без следования четким традициям кроя (Табл. VI-3 а, б).
5. Можно было встретить и куртки "эльбаде", представлявшие своим кроем влияние европейской городской культуры. Их шили обычно в специальных мастерских, соблюдая общие для этого времени приемы кроя (ГМВ, № 976 III; Табл. VIII).
VI. Безрукавки "елек".
Безрукавки, к началу XX в. распространившиеся в степи не менее курток, чаще повторяли крой "мийтан", имели вырез мысом, застегивались на пуговицы и шились из шерстяных или хлопчатобумажных тканей (ККМ, № 215).
VII. Паранджа ("перандже").
1. Паранджа - халатообразная накидка, по сведениям А.Н. Самойловича, известна в степном Крыму с конца XIX в. и обычно не как наплечная, а как наголовная, принятая к этому времени в качестве обязательной детали костюма крымской мусульманки (Самойлович, 1916; информатор Е. Добрая, 1991 г.). Те же функции и под тем же названием она выполняла и в Средней Азии. Однако в средневековье, судя по источникам, паранджа ("фараджи") была известна в мужском костюме ученых и представителей служителей культа как богатая наплечная одежда (Лобачева, 1996, 80-81). Есть известия и о женской "фараджи" как о наплечной одежде. Под этим названием она со временем распространилась по всему Переднему Востоку. В России XVI-XVII вв. была известна как "ферязь", надевавшаяся в рукава представителями знати мужского и женского пола (Русский исторический костюм..., 1945,73).
2. Покрывало женщины-мусульманки степной зоны называлось "дастар", или "тастар", и выглядело совершенно иначе, чем в горно-прибрежной. Представляло собой очень большую, спускавшуюся до пят, сложенную по диагонали шаль, обычно красного цвета (у пожилых - белого), и набрасывалась на голову, не драпируясь. К нему не добавлялся платок для прикрывания нижней части лица. И только при виде посторонних татарка одной его стороной прикрывала лицо, оставляя открытыми глаза (Дубровин, 1871,269). Покрывала "дастар" встречались и у ногайцев Северного Кавказа, где носились несколько иначе (Гаджиева, 1976, 152-159), и у ставропольских трухмен (Володин, 1908, 38).
VIII. Пояса.
1. Со второй половины XIX в. в степи появляются особого рода пояса - "шалл", из сложенной по диагонали плотной шерстяной шали, утепляющей спину за счет спускавшегося почти до пола угла и завязывающейся спереди узлом на талии.
2. В начале XX в. встречались вязаные полосатые кушаки, складывавшиеся слоями, шириной около 15 см, с бахромой на концах (РЭМ, № 993-ЗОж).
3. В начале XIX в. бытовали широкие кожаные пояса с верхом из ткани, застегивавшиеся на большие круглые (иногда в форме незамкнутого круга) серебряные пряжки из белого металла (серебра?) (Краткий обзор..., 1836, 213). Такие пояса тоже назывались "кушак" ("хушах").
4. Известные в горно-прибрежном Крыму расшитые золотом пояса с бархатным верхом на кожаной основе ("колан-кушак") пришли в степь к концу XIX в. под названием "хоулан". Они застегивались на большие серебряные бляхи (Лашков, 1890, 23).
5. В конце XIX - начале XX в. были приняты и серебряные "кавказские пояса" (опрос информаторов, 1991 г.).
IX. Зимняя одежда.
В зимней мужской и женской одежде степняков было много общего.
1. Грубошерстные черкески "шегбень", при шитье которых часто не следовали определенным для черкесок правилам кроя (Краткий обзор..., 1836, 212).
2. Суконные накидки, набрасывавшиеся в снег на "шегбень" в начале XIX в. носили и мужчины, и женщины (Там же, 212).
3. До начала XX в. поверх чекменя ("шегбень") носили длинную с прямыми полами баранью шубу "курку" (Бахрушин, 1925).
4. В районе Евпатории были распространены курточки "тон", похожие на горно-прибрежные, отделанные мехом вдоль ворота, манжет, пол и полок (РЭМ, № 3267-17).
X. Головные уборы.
Так же, как и в горно-прибрежной зоне, головные уборы состояли из большого разнообразия вариантов, некоторые из них представляли самостоятельный убор, а какие-то входили в комплекс.
1. Платки.
По сведениям М. Пейсонеля, еще во второй половине XVIII в. степнячки надевали на голову по три платка сразу (Пейсонель, 1927, 16):
а) нижний "ханэ" (тур. - "домашний"), завязывался на затылке;
б) "каим" (тур. - "постоянный"), позднее, к началу XIX в., называвшийся "яшмак", из кисеи с набивным узором, завязывался поверх "ханэ", образуя узел надо лбом (РЭМ, № 2609);
в) на два нижних платка набрасывали платок "чембер", иначе - "йемени явлук" (тур. - "йеменский платок"), большего размера, вышитый. Завязывали его так, что все концы и угол спускались на спину.
2. Шарфы.
Шарфы имели несколько вариантов:
а) "марама", выполнявшие те же функции, что и в горно-прибрежном Крыму; в степи были меньшего размера, украшались более скромным, часто геометризованным орнаментом, тканым или вышитым;
б) были распространены и "шербенте", игравшие ту же роль, что и в горно-прибрежной зоне;
в) "буркенчик", использовались как и у ногайцев Северного Кавказа чаще как свадебная накидка (вуаль), но отличались от ногайской цветом и типом ткани (Гаджиева, 1976, 153-154).
3. Чалма.
Самые ранние изображения чалмы для степнячек мы находим на рисунке И.Г. Георги (1770-е годы). Здесь чалма представляет собой обвитое вокруг головы полотнище с выпущенным на спинку концом, спускающимся до уровня икр. Ее конец расшит узором и завершается бахромой. Позднее, со второй половины XIX в., роль чалмы выполняли и платки (Краткий обзор..., 1836, 212).
4. Фески.
Фески распространились к концу XIX в.:
а) более ранний вариант - цилиндрической формы, невысокие, украшенные чаще тесьмой с пуговкой в центре донышка. Они были приняты в районе Евпатории в конце XIX в. в среде состоятельных женщин (Табл. XI-3);
б) бытовали и шапочки, представлявшие собой невысокий, цилиндрической формы каркас, обтянутый сеткой, плетенной из жемчуга. Такие "жемчужные" шапочки были приняты и в среде евпаторийских состоятельных караимок (фото начала XX в.);
в) встречались фески и в форме усеченного конуса, по типу распространенных в горно-прибрежной зоне.
XI. Обувь.
1. Дома издавна носили мягкие сафьяновые расшитые сапожки "мес" (Краткий обзор..., 1836, 18, 213), принятые и у ногайцев Северного Кавказа, и у казанских татар, и у народов Средней Азии.
2. Глубокие туфли "аягкап" (русское название - калоши) степнячка еще в начале XIX в. при выходе на улицу надевала на домашние сапожки (РЭМ, № 3267-5).
3. Встречались вязаные образцы разноцветных тапочек "терлик" (РЭМ, № 4042-247).
Вся обувь надевалась на высокие, почти до колена, носки "чораб", часто связанные сложным узором из разноцветных нитей (РЭМ, № 4042-206).
Украшения
Дополняли весь комплекс женского костюма разного рода ювелирные украшения, воспринимавшиеся как единое целое с ним.
Наряду с ювелирными украшениями, являвшимися как бы составной частью определенной детали костюма, - прежде всего это относится к головным уборам (в основном фескам) и поясам, - существовали и самостоятельные формы, такие как браслеты, серьги, броши, ожерелья, кольца, а в более ранние времена, до середины XIX в., - височные подвески. Очень тесно были связаны с украшениями и амулеты, футляры для которых часто тоже представляли собой произведения ювелирного искусства. В горно-прибрежной зоне украшения были обычно желтого цвета - золотые или позолоченные. Браслеты, известные нам в основном в горно-прибрежной части полуострова, носили название "билезик" ("блезик"). Обычно они состояли из нескольких филигранных сегментов различной формы, соединенных подвижными колечками, а по описанию 1820-х годов, у знатных дам - из золотых цепочек с дорогими неограненными камнями (Приезд в Бахчисарай..., 1840, 209). Среди сережек "купе" встречались различной формы филигранные, часто с подвесками или же штампованные - в форме лунницы.
Броши, распространившиеся к концу XIX в. в горно-прибрежной зоне, обычно имели форму филигранного банта, ромба или овала и прикреплялись на платье, в центре, у самой шеи. Из ожерелий интересно привезенное в 1923 г. из дер. Ай-Серез (предгорье восточного побережья; РЭМ, № 4042-240). Оно носит название "серьга и бунджак". Представляет собой две сережки, состоящие из цепочки с двумя крючками каждая. Один крючок вдевался в мочку уха, а к другому подвешивалась турецкая монета, и к ней снизу были прикреплены еще две бусины. Соединяла сережки проходящая под подбородком нитка красного бисера, на которую в центре привешивались три монеты, самая большая - посередине.
Второе нагрудное украшение (РЭМ, № 7484-70) "тэпяу-ине" ("тепе" тур. - верх, "инеп" - спускающийся). Состоит из двух филигранных пластин, соединяемых петлей и крючком. Каждая пластина имеет форму сердечка, и на каждой висит по пять подвесок в форме листовидных бляшек, соединенных между собой колечками. Таким образом, получается ожерелье из пяти рядов.
Носили и кольца, но они не считались очень значимым украшением.
В 1820-е годы одна из знатных русских дам, побывавшая в Бахчисарае, отмечала, что жены знатных татар носили височные подвески "алтын-тас" (Приезд в Бахчисарай..., 1840, 209). Самые ранние для нас изображения височных подвесок в женском костюме обитательниц Северного Причерноморья относятся к XIV в. Это изображение девушки на глиняной чаше из Тана-Азака. Височные подвески имеют форму довольно больших колец, соединенных, очевидно, цепочками (Залесская, Крамаровский, 1990, 35, рис. 18; Табл. III-1). Такие подвески известны и в костюме народов Северного Кавказа, очень близких по историко-этническим корням к крымским татарам, и у многих других родственных этносов. Очевидно, это одна из ранних форм женских украшений.
По свидетельству жительницы Бахчисарая 3. Нафеевой (опрос автора, 1991 г.), в свадебном костюме ее матери, происходившей из семьи среднего достатка и выходившей замуж в 1920 г., было 3 кг золотых украшений. Кроме того, лоб и виски украшали подвески из позолоченных филигранных пластин, шею закрывали нити жемчуга, а платье застегивалось на пуговки со вставками из бриллиантов.
Украшения у степнячек традиционно делались из белого металла, обычно серебра, часто кованого. Интересной деталью, сохранившейся до начала XX в., была традиция ношения в ноздре большого кольца. В левой ноздре кольцо носили только женщины знатного происхождения (Военно-статистическое..., 1849, 94).

Саму книгу пока не нашла, вот бы из нее еще иллюстрации посмотреть...
И фото из Бахчисарая.

Так вот так, будет караимка, а не татарка?!
Очень люблю песню "Караимская кровь" группы "Корни озёр". Послушайте обязательно! Такая красивая композиция... Не знаю, как дать ссылку на аудиофайл. Вконтакте можно легко найти.
Так и представляю себя в каменных чертогах Чуфут-Кале, когда слушаю эти звуки...

Чуфут-Кале - древний пещерный город караимов, расположен в получасе ходьбы от Бахчисарая.

На "Сезоне" попалась такая довольно похожая картинка http://club.season.ru/index.php?showtopic=20814&st=20
Похожая цветом платья и полосками на нем.

Тысячеголовая пещера на Чатыр-Даге
Давно это было. На Южный берег Крыма хлынули толпы хорошо вооруженных кочевников. Мирные жители Южного берега, никогда не посягавшие на чью-либо свободу, не знавшие, что такое насилие, уходили с насиженных мест, прятались в леса и горы.
Дошли завоеватели и до цветущей Алуштинской долины. Большая часть коренных жителей поднялась на плато Чатыр-Дага и укрылась в одной из глубоких пещер. Вход в неё был незаметен - глыбы камня, заросли кустов и деревья скрывали узкую щель. Далее проход расширялся, и много народа могло оставаться внутри сколь угодно долгое время.
Одно было плохо - в пещерах было мало воды. Она сочилась сквозь толщи пород всего лишь по капле в минуту. Скоро люди стали страдать от жажды, но боялись выйти из убежища.
Одна смелая девушка рискнула лунной ночью выйти из пещеры поискать источник, и нашла недалеко зелёную полянку, поросшую прекрасными цветами. В середине бил родник с кристально чистой водой.
Она набрала, столько, сколько смогла, и вернулась в пещеры. И каждую ночь уходила одна, так как нельзя было посылать много народу - враги все время рыскали поблизости, искали беглецов.
Смелостью девушки восхищались не только люди. Кусты опускали ветви, давая ей проход, трава стелилась под ноги, а цветы шептали: "Мы украсим твой путь.."
И там, где капли воды из кувшина девушки падали на землю, выросли прекрасные цветы.
Отряд завоевателей поднялся на плато, но напрасно они обыскивали окрестности, пока один не заметил цепочку ярких цветов, уходящих вглубь зарослей у нагромождения каменных глыб. Пошли по ним кочевники и обнаружили вход в пещеру.
Жестоки были завоеватели, и, когда поняли, что не смогут войти в пещеру, не захотели никого щадить. Завалили камнями вход, сверху разожгли костёр. Дым проник вглубь пещеры, и все, кто был в ней, погибли.
Прошли десятилетия, завал осыпался, и случайно заглянувшие внутрь пастухи были потрясены - пол был покрыт костями, кругом лежали черепа.
Не было уже рядом прекрасных цветов, от горя иссяк родник.
По числу найденных останков пещеру назвали Тысячеголовой.

К слову о караимах... На территории знаменитого литовского замка Тракай действует целая музейная экспозиция, посвященная диаспоре караимов, населяющей село около замка. Они во время войны даже были вынуждены доказывать немцам, что не являются евреями. И сумели! Вот фотографии из замка этой самой экспозиции (была там осенью 2012 г.)

"В начале 20 века традиционный мужской костюм крымских татар состоял из нательной рубахи, шаровар, верхней рубахи и суконной куртки или безрукавки, украшенной золотой вышивкой. Поверх куртки повязывали кушак.
Зимой носили халаты, бешметы, тулупы. На голове — тюбетейки, поверх которых надевали различные головные уборы из меха, кожи, сукна. Тюрбаны и чалмы были распространены до середины 19 века, а впоследствии чалму носили только лица духовного звания.

Женский костюм также включал в себя нательную рубаху и штаны, но рубаха была значительно длиннее, а штаны закрывали щиколотку. Поверх рубахи надевали платье с широкой юбкой, украшенное нарядными нарукавниками. Платье отличалось глубоким декольте, на которое надевали расшитый золотом нагрудник. Зимой женщины также носили теплые куртки. Голову покрывали различными платками и шарфами."
http://megabook.ru/article/%D0%9A%D1%80 ... 1%80%D1%8B

" Что же характерно для крымско-татарского костюма второй половины XIX — начала XX века? Силуэт мужской и женской одежды подчеркивает стройность и изящество фигуры. Праздничная одежда богато украшена золотым шитьем, тесьмой. Яркая деталь костюма — пояс (йипишли къушакъ) из ткани щерт, отделанный серебряными пряжками (къушакъ баши и сулюк).

Такой пояс был большой ценностью и передавался из поколения в поколение. Жилеты (сыралгъан тончукъ) были вышиты традиционным крымско-татарским орнаментом и были обязательным элементом костюма.

Необходимо заметить, что акценты, в целом, в нарядах крымских татар делались на верхней части одежды. На голову одевали шапку (къалпакъ или фес) обязательным элементом был пояс, в основном из серебра, очень выразительный, пышный, выполненный в технике филиграни, на рукавах вышиты ромбовидные накладные манжеты (ен къапакъ). В нижней части одежды не характерны были какие-то яркие, броские детали.

В праздничных нарядах предпочтение отдавалось тканям бордового, зеленого и фиолетового цветов."
"По горячім каменистім полі

Йде дівча татарськеє вродливе,

Молоденьке, ще гуля по волі.


На чорнявій сміливій голівці

Червоніє шапочка маленька,

Вид смуглявий ледве прикриває

Шовком шитая чадра біленька.


То закриє личко, то відкриє,-

А очиці, наче блискавиці

Так і грають з-попід брівок темних!

Що за погляд в цеї чарівниці!

Л. Українка.
Обязательно пройдите по ссылке!там про женский наряд много,я не стала всё копировать.
http://kitaphane.crimea.ua/odezhda-krymskikh-tatar.html

Все видно по дачам и другим прекрасным местам разъехались, одна я идиотка в городе ((

зато вот куклу покажу. Очень понравилась. Пожалуй, будет моя любимая из этой десятки.
Прекрасно получился серебряный принт, на фото не очень видно - но сочетание весьма элегантное (будто и не ДеА)))
тапочки серебряные!

Нас, как минимум, двое :)
Тоже все планы на праздники коту под хвост :(
Кукла очень даже! Спасибо за новость. Косы-то хоть заплетены, не приклеены?

2 заплетенные косы выходят из-под приклеенной шапочки. Выглядит прилично

airamerica вы не одна в городе...куколка замечательная.Я вот не умею фотки с телефона в комп.перекачивать ,а так тоже купила красавицу.