Робот-Шпион. Пульт управления и гарнитура

Atinny 2313. Плату переделал (могу тиражировать) Размер устройства соответствует габаритам АА батарейки, питание 3 Вольта, выход на два ИК диода. Есть программатор. Моего ума хватило только на мигание светодиодом в соответствии с очень простой программой (1Гц мигание). Нужно разобраться с ШИМ (13 нога) Кто в Киеве может доделать/помочь с программированием? dishas@mail.ru

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста в чем может быть причина не работы робота от ПДУ. Пульт собран, батарейки вставлены, выставлено 1100. Ни одна кнопка не работает, только когда нажимаю на нижнюю кнопку пульта, загорается зеленая лампочка в круглой кнопке. Больше ничего не активно. При нажатии на кнопку ВЫХОД зеленая лампочка на пульте гаснет. Все собирал по инструкции с каждым выпуском. Спасибо за ответ\совет.

Внимание! Осторожно!
Очередная стильная фирменная халтура от EAGLEMOSS COLLECTIONS!
После непродолжительной эксплуатации гарнитуры с несколькими изгибами микрофонной конструкции нарушился контакт внутри штекера, а затем штекер и вовсе отвалился. Оказалось, что материал охватывающий контакты штекера не достаточно прочный (слишком мягкий), а изгибаемая проволока внутри всей этой конструкции, которая придаёт ей форму, слишком жёсткая и конец её внутри к контактной части не крепится. Кроме того, пара электрических проводов от микрофона до штекера легко рвутся от небольшого натяжения или периодических изгибов.
Контактная часть штекера просто чудом держится в охватывающем материале и, на мой взгляд, не рассчитана на изгибы всей этой конструкции. Если и изгибать её, когда она вставлена в корпус телефонов, то ни в коем случае нельзя передавать усилие на штекер.
А ещё лучше без крайней необходимости микрофон от EAGLEMOSS COLLECTIONS туда не подключать, а пользоваться обычным микрофоном для компьютера.

Занятно пытаться выполнить по командам ПДУ (27 МГц) видеозапись в AVI-файл на диск ПК.
У меня на Windows 7x32 и 8.1x64 и установленной программе Spy Robot CD7 (обновлённая) получается следующее.
Если при загруженной программе Spy Robot на ПДУ нажать кнопку включения видеозаписи, то вместо начала записи в AVI-файл на экране ПК появляется меню выбора кодека для видеозаписи, т.е. получается как в начале видеозаписи по командам из самой программы Spy Robot (фото 1).
Дальше по идее нужно как минимум "нажать" ОК в этом меню для начала видеозаписи. Я не понял - как это сделать с ПДУ? С помощью мышки ПК это можно сделать (как и при включении видеозаписи из самой программы Spy Robot) и тогда видеозапись включается - на диске ПК открывается новый AVI-файл.
Когда нужно завершить видеозапись, т.е. закрыть AVI-файл, опять не понятно - как это сделать с ПДУ? В программе Spy Robot для этого повторно нажимается сама кнопка видеозаписи, если включалась перед этим она же, а не кнопка ПДУ. А что для этого правильно делать с ПДУ - не ясно. Обнаружил, что можно нажать в ПДУ кнопку Выход (правая нижняя) и программа Spy Robot вылетает (фото 2), хотя AVI-файл при этом закрывается с нормальной видеозаписью.
В целом, только с помощью нажатия кнопок ПДУ корректно выполнить видеозапись не получается.
Может кто-нибудь добавит ясности?

А вот на машине с Windows-XP SP3 при включении с ПДУ видеозаписи меню выбора кодека не появляется.
Сразу начинается запись AVI-файла на диск машины.
Завершается запись нажатием на ПДУ кнопки выход. Правда бывает при этом, что программа Spy Robot тоже вылетает, как и на машинах с Windows-7 и 8. Но бывает, что и не вылетает.
Таким образом, под Windows-XP SP3 сделать видеозапись по командам с ПДУ можно.

Удалось восстановить работу сломавшегося разъёма микрофона гарнитуры.
Оказалось, что подпаяться к проводникам не очень легко. Вблизи разъёма (до 3 см) сигнальные провода легко рвались при попытке подпаяться к ним. Похоже на то, что в процессе изгиба всей этой конструкции именно там возникало наибольшее натяжение проводов из-за того, что центральная формообразующая жила не крепится непосредственно к корпусу штекера, но зато к штекеру припаиваются сигнальные провода.
Поэтому на данном (напряжённом) участке слабые сигнальные провода заменил на более прочные.
Белые трубки из ПВХ, перед натягиванием выдерживал в ацетоне для лёгкости их растяжения.
В конце надел чёрную термоусадочную трубку D:6/1.5 c внутренним клеевым слоем. Термоусаживал трубку феном.
В итоге, на мой взгляд, получилось неплохо: место ремонта достаточно прочное и в глаза особо не бросается.

Ещё один микрофонный штекер оказался неисправным

Этим экземпляром я даже не пользовался. Распаковал его, сразу подключил его к компьютеру и обнаружил плохой контакт. Дотрагиваешься до штекера, звук то появляется, то пропадает. Прозвонил тестером: если слегка покачивать контакты штекера, то электрический контакт в цепи то появляется, то пропадает.

В предыдущем сообщении показан пример ремонта без сохранения оригинального корпуса штекера (найти в продаже готовый штекер под пайку, который бы входил в посадочное место наушника, не удалось). Сообщаю, что этот вариант ремонта оказался удачным: микрофон до настоящего времени работает, контакты не нарушаются и не отваливаются. Если нужно, то микрофон легко отвернуть в сторону.
Теперь же при ремонте второго неисправного штекера решил использовать корпус штекера (для разнообразия).
1. Удалил с помощью отвёртки контактную группу из корпуса штекера.
2. Подрезал лезвием у самого края штекера внешнюю чёрную пластиковую изоляцию кабеля микрофона.
3. Снял корпус штекера с кабеля.
4. Прочистил корпус штекера от остатков пластмассы, через которую микрофонные провода первоначально подходили к внутренним контактам штекера (первое фото).
5. Определил, что и куда подпаивать (пояснения ниже).
6. Подпаял более прочные продолжения микрофонных проводов (второе фото), которые зафиксировал ниткой на чёрной пластиковой оплётке кабеля.
7. Надел на кабель с продолжением микрофонных проводов кусок термоусадочной трубки D:8/2 мм c внутренним клеевым слоем.
8. Продел через корпус штекера продолжения микрофонных проводов.
9. Подпаял продолжения микрофонных проводов к контактам штекера.
10. Вставил контакты штекера в пластиковый корпус штекера.
11. Переместил термоусадочную трубку от микрофона и надел её одним концом на штекер.
12. Термоусаживал трубку при помощи паяльника: подержал кабель с трубкой над разогретым паяльником, расположив трубку параллельно корпусу паяльника и почти касаясь его, покрутил кабель над паяльником для прогрева трубки со всех сторон.
13. После термоусаживания и остывания конструкции удалил остатки клея с концов трубки.
Такой вариант ремонта оказался проще и быстрее: не надо было ПВХ трубки в ацетоне держать, а потом их высушивать.

О том, куда микрофонные провода подсоединять при ремонте (п.5)
Тому, кто раньше особенно не имел дело с электрикой, но собирается ремонтировать неисправный микрофонный штекер, стоит учесть, что два микрофонных провода, проходящих от штекера к микрофонам, следует подпаивать к своим (т.е. к тем, к которым они изначально подсоединялись) контактам штекера.
Как понять, где эти свои контакты после удаления контактной группы из пластикового корпуса штекера?
Штекер имеет три металлических контакта, которые вставляются в гнездо микрофонного входа компьютера.
Пример обозначений контактов: http://sam.tibro.ru/shemkomp8.htm
На первой фото самый левый (его обозначают TIP, см. интернет) и средний контакт (RING) подключаются к микрофонным входам звуковой карты компьютера, правый контакт (до ограничителя) (GND) подключается к общему проводу микрофонных входов звуковой карты. Ещё правее на первом фото (после ограничителя) видны последовательно три места пайки микрофонных проводов (где-то здесь был плохой контакт). При этом один из микрофонных проводов в данном случае должен подсоединяться к общему проводу звуковой карты (левый корпусной контакт GND), а другой микрофонный провод должен соединяться одновременно с двумя микрофонными входами (TIP и RING). Т.е. другой провод подпаивается и к среднему контакту (который окружён пластмассой - продолжение RING), и к самому правому контакту (выходит из пластмассы вправо – продолжение TIP).

Каким образом до выполнения пайки микрофонных проводов к штекеру понять, какой провод «один», а какой «другой»?
Определиться можно при помощи тестера путём измерения электрического сопротивления на постоянном токе между двумя микрофонными проводами.
В процессе измерения сопротивления из тестера подаётся на внешнюю цепь небольшое постоянное напряжение, т.е. в данном случае на один из микрофонных проводов будет подаваться «-», а на другой - «+». Предварительно нужно узнать эту самую полярность тестера. Например, на корпусе тестера, который я использовал, рядом с гнездами для подключения измеряемого сопротивления имеются надписи типа «-кОм» и «*» (т.е. «+»).

Теперь можно измерить электрическое сопротивление между парой микрофонных проводов при одной и при другой полярности подключения тестера и на разных поддиапазонах измерений. Микрофонные провода отличаются цветом, поэтому результаты измерений легко зафиксировать.
Какие можно ожидать результаты измерения электрического сопротивления?
Если сам микрофон и микрофонные провода исправны, то при одной полярности подключения тестера ориентировочно будут значения сотни Ом …. единицы кОм, а при другой - десятки кОм. Например, в данном случае у меня получилось 250 Ом…..1 кОм (при одной полярности) и около 17-18 кОм (при другой полярности).
Ещё пример: посторонний микрофон Genius (тоже электретный), купленный лет 10 назад, имеет сопротивления при измерениях на разъёме:
200…900 Ом («*» на GND, «-кОм» на TIP или RING);
15 кОм («-кОм» на GND, «*» на TIP или RING);
0 ком («-кОм» на TIP, «*» на RING);
0 ком («*» на TIP, «-кОм» на RING).

Ещё в интернете легко найти информацию о характеристиках сигналов на микрофонном входе компьютера. Например, для питания электретных микрофонов с компьютера через токоограничительные цепи подаётся +5 В по крайней мере на один из контактов TIP, RING.
Можно проверить эту информацию. Контакты после их удаления из пластикового корпуса штекера (фото 1) я подключил к микрофонному гнезду компьютера и измерил тестером напряжение относительно GND отдельно на TIP и на RING: в обоих случаях получилось около +2,2 В, что меньше чем +5 В за счёт падения напряжения на токоограничительных цепях.

Таким образом, используя тестер можно подобрать полярность его подключения к паре микрофонных проводов, при которой электрическое сопротивление, например, будет явно больше, чем при другой полярности его подключения. В этом случае микрофонный провод, на который подавалось отрицательное напряжение (от «-кОм»), следует подпаивать при ремонте к продолжению контакта GND, а микрофонный провод, на который подавалось положительное напряжение (от «*»), следует подпаивать к продолжению контактов TIP и RING.

Изменение ссылки

В сообщении выше имеется строка:
Пример обозначений контактов:http://sam.tibro.ru/shemkomp8.htm

В этой строке изменилась ссылка на
http://sam.mobzon.ru/shemkomp8.htm