Я заводил через контакты в подставке - оба полюса через одну стойку. Использовал стандартные разъемы типа BLS (мама) и PLS (папа) с шагом 2.54мм. Проще оба конца завести в одном месте, чем тянуть провода по всей подставке. На второй стойке - штырь, чтоб корпус не елозил, не гнул разъемы.
Не прошло и полгода, и я тоже доделала электричество на нижней палубе! Попутно успев занять этим своего молодого человека, который теперь уже муж Брали крупные диоды с желтым светом (думаю мало кого интересуют более подробные характеристики поэтому расписывать не буду). Смотрится неплохо наш вариант проводки, главное меня всё устраивает =)
Не прошло и полгода, и я тоже доделала электричество на нижней палубе! Попутно успев занять этим своего молодого человека, который теперь уже муж Брали крупные диоды с желтым светом (думаю мало кого интересуют более подробные характеристики поэтому расписывать не буду). Смотрится неплохо наш вариант проводки, главное меня всё устраивает =)
Первый очередь Поздравляю Вас и вашего мужа с ВАЖНЫМ шагом в жизни! Совет да Любовь!!! Не хотелось бы критиковать, но последовательные соединение нескольких диодов не желательно. Не дай Бог, если один сгорит, вся цепочка не будет гореть. Пока не поздно, посоветовал бы параллельные соединение всех светодиодов заменив их на такие же с 3 вольтовым напряжением. И две пальчиковые батарейки по 1,5 вольт хватить на долго. Удачи вам во всем!!!
Не хотелось бы критиковать, но последовательные соединение нескольких диодов не желательно. Не дай Бог, если один сгорит, вся цепочка не будет гореть.
Не совсем так. Без индивидуального балластного резистора к каждому диоду, с точки зрения надежности, оба способа плохи!
- При параллельном включении светодиодов если сгорит один - унесет за собой все остальные из-за перераспределения тока! - При последовательном подключении из-за разброса параметров с/диода трудно обеспечить одинаковую яркость свечения. И да, при выходе из строя одного - не будет гореть вся цепочка. Но если выдержать номинальный ток, а лучше 60-80% от номинала, жить они будут не ярко, но долго и счастливо!
Хотите более высокую надежность - подключайте последовательно к каждому диоду балластный резистор и эти цепочки (диод-резистор) подключайте параллельно к источнику питания. Тогда сгоревший диод не будет влиять на остальные.
Если внимательно присмотреться, например, к светодиодной ленте, можно увидеть, что там параллельно подключены цепочки (секции) из двух-трех диодов и резистора. При выходе из строя одного диода в секции, не будет гореть только эта секция.
Сложно написано,Электротехника как то не отложилась в голове и не понимаю как работает,но последовательное и т. д. отличаем.Новую ерунду затеял вроде получается.
Да, разумный совет - надо будет попробовать на средней палубе, т.к. нижняя уже закрыта... С другой стороны, если все грамотно сделать - диоды должны лет 10 прослужить без всяких сбоев. А еще смущает ограниченность пространства - можно конечно налепить 10 параллельных линий, но куда все это прятать потом... Вобщем надо будет попробовать все-таки =)
... С другой стороны, если все грамотно сделать - диоды должны лет 10 прослужить без всяких сбоев.
Именно! Хорошо бы еще встроенным стабилизатором напряжения питать, чтобы не спалить диоды первым попавшимся блоком питания при демонстрации нетрезвым зрителям!
Mabelle писал(а):
... А еще смущает ограниченность пространства - можно конечно налепить 10 параллельных линий, но куда все это прятать потом... В общем надо будет попробовать все-таки =)
Я тянул проводку обмоточным эмалевым проводом 0,2мм. Сечения достаточно, и прятать легче. С зачисткой, правда, муторно... Еще можно использовать провода от плоских компьютерных 80- или 40-проводных шлейфов (к дисководам и т.д.). Легко отделяются от шлейфа, имеют небольшой диаметр, легко зачищаются. Одного разодранного шлейфа хватит на весь кораблик!
В описании ролика я указал, что идея и прошивка взята здесь - http://arv.radioliga.com/content/view/150/44/ Подключение LN2003 - из статьи «062-Как подключить к микроконтроллеру нагрузку?» http://www.getchip.net/posts/062-kak-po ... -nagruzku/. А схема стабилизатора напряжения - из даташита к LM317T. Поскольку резисторы в сборке были номиналом только 100 Ом, пришлось питание схемы снижать до 3В, чтобы уложиться в номинальный прямой ток светодиодов. Соответственно, питать надо от источника минимум 4.5В. Максимум 7..10В, чтобы не перегревался радиатор стабилизатора на плате, похороненной в недрах корпуса корабля.
Юрий, хотел в личку, но не могу пока... С дочкой собираем, и как только увидели как загораются Ваши фонарики, так сразу загорелись сами. Хотим также... ;) Оч-чень красиво получилось. К сожалению, не смотря на хождение по указанным Вами ссылкам (даташиты и т.п.), моих скромных знаний электротехники не хватило, для того чтоб детально понять схему. Не сложно ли вам будет написать перечень всех деталей (в том числе маркировка светодиодов и резисторных сборок), которые необходимы для сборки схемы? Я тогда просто их закажу и соберу на плате. Не совсем понял, что из себя представляет R7 5К и на сколько стоит конденсатор, а также как подключено питание на плату, BLS-2 не вижу...
микроконтроллер ATtiny13a (корпус DIP8)- 1шт., ULN2003 - набор мощных (до 500мА) ключей (корпус DIP16) - 1шт., R1 - R5 - резисторная сборка НР-1-4-9М 220 Oм (10a221j) - 5 шт., стабилизатор напряжения LM317T (КР142ЕН12) корпус TO220 -1шт., R6 - любой постоянный резистор 240 Ом, R7 - любой подстроечный резистор 5КОм для подстройки выходного напряжения стабилизатора 3-5В. Позволяет в некотором диапазоне регулировать яркость свечения с/диодов. При установке напряжения больше 5.5В можно испортить микроконтроллер. Электролитический конденсатор (для сглаживания пульсаций питающего напряжения) от 10 мкФ, с рабочим напряжением от 10 В.
Светодиоды желтого (оранжевого) свечения - любые маломощные, подходящей формы и размера. Я покупал первые попавшиеся SMD-светодиоды размера 1206 (3,2х1,6мм) нужного цвета и приклеивал их к торцу самодельной линзы 3х3х5мм из оргстекла 3мм. Для пущего светорассеивания по оси линзы грубым бором фрезеровалась лунка. Резисторные сборки можно заменить на постоянные резисторы 220 Ом по количеству светодиодов. Плату тогда придется доработать. Питание на плату подводится с левой стороны, где стоят знаки "+" и "-". С правой стороны знаки "+" и цифры 1-5 обозначают канал и полярность подключения светодиодов. BLS и PLS - это всего лишь однорядные штыревые контакты/розетки, аналогично установленным на материнской плате перемычкам (напрмер - http://bbs.vbstreets.ru/viewtopic.php?f ... 2#p6765702). Их нет на плате. Разъем стоит в кильблоке, а розетка - в киле кораблика.
Но не все так просто! К сожалению, Вы проигнорировали или не обратили внимание на слово прошивка. Это небольшая программа, которая вводится ("прошивается") в микроконтроллер, которая определяет поведение микроконтроллера. Она является ключевым компонентом этой платы. Без нее микроконтроллер представляет собой "тыкву" , а плата будет стоически молчать. Для "прошивания" микроконтроллера необходимо иметь специальной устройство - программатор, а также специальное программное обеспечение, которое умеет записывать прошивку через программатор в контроллер.
Но не все так просто! К сожалению, Вы проигнорировали или не обратили внимание на слово прошивка. Это небольшая программа, которая вводится ("прошивается") в микроконтроллер, которая определяет поведение микроконтроллера. Она является ключевым компонентом этой платы. Без нее микроконтроллер представляет собой тыкву, а плата будет стоически молчать. Для "прошивания" микроконтроллера необходимо иметь специальной устройство - программатор, а также специальное программное обеспечение, которое умеет записывать прошивку через программатор в контроллер.
Спасибо большое! ;) Нет не забыл, не проигнорировал, просто с этим вопросом вроде разобрался ))) Во время моих хождений в поисках деталей, схем подключения и т.п., натолкнулся на много полезной инфы, чем и решил воспользоваться, поэтому спросил только то, что было непонятно. Схему программатора собираюсь брать отсюда http://cxem.net/mc/mc96.php. Прошивку вроде Вы указали, ну а программ для заливки проши, как выяснилось, великое множество.
Ну, с такой ссылкой, Ваш дивайс просто не имеет права не заработать! Удачи! Обратите внимание, что рисунок платы у меня со стороны компонентов, зеркальный под ЛУТ. Если будете рисовать руками, не забудьте образец отзеркалить обратно, чтобы не запутаться!
Ваше решение - наверное лучшее на форуме, не в обиду другим участникам. Технологичное и опробовано на практике. Очень хотелось бы увидеть продолжение для орудийной палубы и, вообще, не теряйтесь!!!!!
27 ноя 2012, 22:22
Methos
Зарегистрирован: 03 янв 2012, 13:20 Сообщения: 160 Откуда: Москва
Здравствуйте, Methos! Ваше решение - наверное лучшее на форуме, не в обиду другим участникам. Технологичное и опробовано на практике. Очень хотелось бы увидеть продолжение для орудийной палубы и, вообще, не теряйтесь!!!!!
Здравствуйте, cvalek! спасибо, за столь высокую оценку. вот что у меня получилось на текущий момент
если одной фотки мало, могу сделать еще, но уже без включения фонарей, т.к. в темноте и без вспышки очень не удобно фоткать
Всем здрасти) Вот собрал «на весу» по вышеуказанным схемкам. Диоды временные для проверки работоспособности) в последствии заменятся на 3мм желтые. Контроллер шил с помощью PonyProg2000 в вин7 для этого пришлось до установить dlportio.sys брал здесь http://real.kiev.ua/tag/dlportio/?langswitch_lang=ru инструкция там же
... собрал «на весу» по вышеуказанным схемкам. Диоды временные для проверки работоспособности) в последствии заменятся на 3мм желтые.
Поимейте в виду, что нагрузочная способность ноги микроконтроллера около 20мА, т.е., хватит не более чем на 1 (2 последовательно соединенных) светодиода на канал. Если нужно больше - их нужно подключать через какойнить выходной каскад, хотя бы на транзисторе в ключевом режиме. Здесь - подробнее: статья «062-Как подключить к микроконтроллеру нагрузку?» http://www.getchip.net/posts/062-kak-po ... -nagruzku/
Здравствуйте, cvalek! спасибо, за столь высокую оценку. вот что у меня получилось на текущий момент ...если одной фотки мало, могу сделать еще, но уже без включения фонарей, т.к. в темноте и без вспышки очень не удобно фоткать
Видно всё хорошо , но интересует другой вопрос - где собираетесь разместить источник питания. Предложенный на форуме вариант с контактами в килевой части мне кажется достаточно сложным в реализации, а подобрать в текущий момент место для отсека с батарейками (легкодоступное) не могу - недостаточно информации о конструкции корабля в дальнейшем
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять Фото
Брали крупные диоды с желтым светом (думаю мало кого интересуют более подробные характеристики поэтому расписывать не буду). Смотрится неплохо наш вариант проводки, главное меня всё устраивает =)
Без индивидуального балластного резистора к каждому диоду, с точки зрения надежности, оба способа плохи! 
Это небольшая программа, которая вводится ("прошивается") в микроконтроллер, которая определяет поведение микроконтроллера. Она является ключевым компонентом этой платы. Без нее микроконтроллер представляет собой "тыкву" 
Чем больше - тем лучше. Лишь бы на плату влез! 
