Я вижу только один путь если вы хотите чтобы все мерцали по разному и произвольно: электронное управление. Понадобится микросхема с 30 управляемыми каналами, и конечно программируемый процессорный микроконтроллер. Необходимо будет написать программку которая будет задавать на каждый канал произвольные значения времени свечения и ожидания, с ограничениями. Тогда всё будет так как вы хотите, но затраты на это будут приличные.
Собрал плату управления подсветкой. Не для ЧЖ (открытый борт не хочу), но для модели другого парусника, хотя из фонариков для ЧЖ! . http://www.youtube.com/watch?v=yEsFQvD5zvE Не 30, а 5 независимых каналов - этого вполне достаточно. Чтобы не мерцало синхронно, достаточно подключить рядом стоящие светодиоды к разным каналам. Предусмотрено подключение до 45 светодиодов - по 9 на канал. Минус контрольные (5шт.), минус 9 шт. - не хватило одной сборки) = итого реально 32 светодиода. Основа - микроконтроллер ATtiny13 (90руб.) + управляющие ключи на ULN2003 (18руб.;микроконтроллер не сможет непосредственно управлять большим количеством светодиодов). Стабилизатор напряжения на LM317T + балластные резисторы для светодиодов на резисторных сборках (11руб.; не паять же в плату 100500 отдельных резисторов или запихивать их каждый фонарик? ) - обеспечивают стабильный режим работы светодиодов и самой платы при питании от подходящего сетевого адаптера, например, на 7.5В.
Собрал плату управления подсветкой. Не для ЧЖ (открытый борт не хочу), но для модели другого парусника, хотя из фонариков для ЧЖ! . http://www.youtube.com/watch?v=yEsFQvD5zvE Не 30, а 5 независимых каналов - этого вполне достаточно. Чтобы не мерцало синхронно, достаточно подключить рядом стоящие светодиоды к разным каналам. Предусмотрено подключение до 45 светодиодов - по 9 на канал. Минус контрольные (5шт.), минус 9 шт. - не хватило одной сборки) = итого реально 32 светодиода. Основа - микроконтроллер ATtiny13 (90руб.) + управляющие ключи на ULN2003 (18руб.;микроконтроллер не сможет непосредственно управлять большим количеством светодиодов). Стабилизатор напряжения на LM317T + балластные резисторы для светодиодов на резисторных сборках (11руб.; не паять же в плату 100500 отдельных резисторов или запихивать их каждый фонарик? ) - обеспечивают стабильный режим работы светодиодов и самой платы при питании от подходящего сетевого адаптера, например, на 7.5В.
В описании ролика я указал, что идея и прошивка взята здесь - http://arv.radioliga.com/content/view/150/44/ Подключение ULN2003 - из статьи «062-Как подключить к микроконтроллеру нагрузку?» http://www.getchip.net/posts/062-kak-po ... -nagruzku/. А схема стабилизатора напряжения - из даташита к LM317T. Поскольку резисторы в сборке были номиналом только 100 Ом, пришлось питание схемы снижать до 3В, чтобы уложиться в номинальный прямой ток светодиодов. Соответственно, питать надо от источника минимум 4.5В. Максимум 7..10В, чтобы не перегревался радиатор стабилизатора на плате, похороненной в недрах корпуса корабля.
24 сен 2012, 09:57
Kruked
Зарегистрирован: 17 июл 2012, 20:04 Сообщения: 118 Откуда: Саратов
Вот пробный вариант получился 1 батарейка ААА 1.2v пока 8 лампочек но поверху еще будет наверное 8.Что интересно другие провода ток не пропускают,только родные.Так что если до этого 50 светило от одной то 20 и здесь посветят от одной батарейки.Зарядка солнечная.
Братцы вопрос: Кто, где запланировал вывод проводов? Не знаю, правильно ли я сформулировал вопрос? Имеется виду, откуда будут выходить провода подсветки, до блока питания? Наверное выход нужно делать в районе руля? Кто как считает?
26 окт 2012, 23:39
2bellum
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 17:56 Сообщения: 1311 Откуда: Москва
Братцы вопрос: Кто, где запланировал вывод проводов? Не знаю, правильно ли я сформулировал вопрос? Имеется виду, откуда будут выходить провода подсветки, до блока питания? Наверное выход нужно делать в районе руля? Кто как считает?
А ещё лучше - пара контактов из латуни по обеим сторонам киля и ответные контакты в подставке. В ней же можно разместить блок питания. Это для того, чтобы можно было снять и поставить модель обратно на подставку.
Я заводил через контакты в подставке - оба полюса через одну стойку. Использовал стандартные разъемы типа BLS (мама) и PLS (папа) с шагом 2.54мм. Проще оба конца завести в одном месте, чем тянуть провода по всей подставке. На второй стойке - штырь, чтоб корпус не елозил, не гнул разъемы.
Не прошло и полгода, и я тоже доделала электричество на нижней палубе! Попутно успев занять этим своего молодого человека, который теперь уже муж Брали крупные диоды с желтым светом (думаю мало кого интересуют более подробные характеристики поэтому расписывать не буду). Смотрится неплохо наш вариант проводки, главное меня всё устраивает =)
Не прошло и полгода, и я тоже доделала электричество на нижней палубе! Попутно успев занять этим своего молодого человека, который теперь уже муж Брали крупные диоды с желтым светом (думаю мало кого интересуют более подробные характеристики поэтому расписывать не буду). Смотрится неплохо наш вариант проводки, главное меня всё устраивает =)
Первый очередь Поздравляю Вас и вашего мужа с ВАЖНЫМ шагом в жизни! Совет да Любовь!!! Не хотелось бы критиковать, но последовательные соединение нескольких диодов не желательно. Не дай Бог, если один сгорит, вся цепочка не будет гореть. Пока не поздно, посоветовал бы параллельные соединение всех светодиодов заменив их на такие же с 3 вольтовым напряжением. И две пальчиковые батарейки по 1,5 вольт хватить на долго. Удачи вам во всем!!!
Не хотелось бы критиковать, но последовательные соединение нескольких диодов не желательно. Не дай Бог, если один сгорит, вся цепочка не будет гореть.
Не совсем так. Без индивидуального балластного резистора к каждому диоду, с точки зрения надежности, оба способа плохи!
- При параллельном включении светодиодов если сгорит один - унесет за собой все остальные из-за перераспределения тока! - При последовательном подключении из-за разброса параметров с/диода трудно обеспечить одинаковую яркость свечения. И да, при выходе из строя одного - не будет гореть вся цепочка. Но если выдержать номинальный ток, а лучше 60-80% от номинала, жить они будут не ярко, но долго и счастливо!
Хотите более высокую надежность - подключайте последовательно к каждому диоду балластный резистор и эти цепочки (диод-резистор) подключайте параллельно к источнику питания. Тогда сгоревший диод не будет влиять на остальные.
Если внимательно присмотреться, например, к светодиодной ленте, можно увидеть, что там параллельно подключены цепочки (секции) из двух-трех диодов и резистора. При выходе из строя одного диода в секции, не будет гореть только эта секция.
Сложно написано,Электротехника как то не отложилась в голове и не понимаю как работает,но последовательное и т. д. отличаем.Новую ерунду затеял вроде получается.
Да, разумный совет - надо будет попробовать на средней палубе, т.к. нижняя уже закрыта... С другой стороны, если все грамотно сделать - диоды должны лет 10 прослужить без всяких сбоев. А еще смущает ограниченность пространства - можно конечно налепить 10 параллельных линий, но куда все это прятать потом... Вобщем надо будет попробовать все-таки =)
... С другой стороны, если все грамотно сделать - диоды должны лет 10 прослужить без всяких сбоев.
Именно! Хорошо бы еще встроенным стабилизатором напряжения питать, чтобы не спалить диоды первым попавшимся блоком питания при демонстрации нетрезвым зрителям!
Mabelle писал(а):
... А еще смущает ограниченность пространства - можно конечно налепить 10 параллельных линий, но куда все это прятать потом... В общем надо будет попробовать все-таки =)
Я тянул проводку обмоточным эмалевым проводом 0,2мм. Сечения достаточно, и прятать легче. С зачисткой, правда, муторно... Еще можно использовать провода от плоских компьютерных 80- или 40-проводных шлейфов (к дисководам и т.д.). Легко отделяются от шлейфа, имеют небольшой диаметр, легко зачищаются. Одного разодранного шлейфа хватит на весь кораблик!
В описании ролика я указал, что идея и прошивка взята здесь - http://arv.radioliga.com/content/view/150/44/ Подключение LN2003 - из статьи «062-Как подключить к микроконтроллеру нагрузку?» http://www.getchip.net/posts/062-kak-po ... -nagruzku/. А схема стабилизатора напряжения - из даташита к LM317T. Поскольку резисторы в сборке были номиналом только 100 Ом, пришлось питание схемы снижать до 3В, чтобы уложиться в номинальный прямой ток светодиодов. Соответственно, питать надо от источника минимум 4.5В. Максимум 7..10В, чтобы не перегревался радиатор стабилизатора на плате, похороненной в недрах корпуса корабля.
Юрий, хотел в личку, но не могу пока... С дочкой собираем, и как только увидели как загораются Ваши фонарики, так сразу загорелись сами. Хотим также... ;) Оч-чень красиво получилось. К сожалению, не смотря на хождение по указанным Вами ссылкам (даташиты и т.п.), моих скромных знаний электротехники не хватило, для того чтоб детально понять схему. Не сложно ли вам будет написать перечень всех деталей (в том числе маркировка светодиодов и резисторных сборок), которые необходимы для сборки схемы? Я тогда просто их закажу и соберу на плате. Не совсем понял, что из себя представляет R7 5К и на сколько стоит конденсатор, а также как подключено питание на плату, BLS-2 не вижу...
микроконтроллер ATtiny13a (корпус DIP8)- 1шт., ULN2003 - набор мощных (до 500мА) ключей (корпус DIP16) - 1шт., R1 - R5 - резисторная сборка НР-1-4-9М 220 Oм (10a221j) - 5 шт., стабилизатор напряжения LM317T (КР142ЕН12) корпус TO220 -1шт., R6 - любой постоянный резистор 240 Ом, R7 - любой подстроечный резистор 5КОм для подстройки выходного напряжения стабилизатора 3-5В. Позволяет в некотором диапазоне регулировать яркость свечения с/диодов. При установке напряжения больше 5.5В можно испортить микроконтроллер. Электролитический конденсатор (для сглаживания пульсаций питающего напряжения) от 10 мкФ, с рабочим напряжением от 10 В.
Светодиоды желтого (оранжевого) свечения - любые маломощные, подходящей формы и размера. Я покупал первые попавшиеся SMD-светодиоды размера 1206 (3,2х1,6мм) нужного цвета и приклеивал их к торцу самодельной линзы 3х3х5мм из оргстекла 3мм. Для пущего светорассеивания по оси линзы грубым бором фрезеровалась лунка. Резисторные сборки можно заменить на постоянные резисторы 220 Ом по количеству светодиодов. Плату тогда придется доработать. Питание на плату подводится с левой стороны, где стоят знаки "+" и "-". С правой стороны знаки "+" и цифры 1-5 обозначают канал и полярность подключения светодиодов. BLS и PLS - это всего лишь однорядные штыревые контакты/розетки, аналогично установленным на материнской плате перемычкам (напрмер - http://bbs.vbstreets.ru/viewtopic.php?f ... 2#p6765702). Их нет на плате. Разъем стоит в кильблоке, а розетка - в киле кораблика.
Но не все так просто! К сожалению, Вы проигнорировали или не обратили внимание на слово прошивка. Это небольшая программа, которая вводится ("прошивается") в микроконтроллер, которая определяет поведение микроконтроллера. Она является ключевым компонентом этой платы. Без нее микроконтроллер представляет собой "тыкву" , а плата будет стоически молчать. Для "прошивания" микроконтроллера необходимо иметь специальной устройство - программатор, а также специальное программное обеспечение, которое умеет записывать прошивку через программатор в контроллер.
Но не все так просто! К сожалению, Вы проигнорировали или не обратили внимание на слово прошивка. Это небольшая программа, которая вводится ("прошивается") в микроконтроллер, которая определяет поведение микроконтроллера. Она является ключевым компонентом этой платы. Без нее микроконтроллер представляет собой тыкву, а плата будет стоически молчать. Для "прошивания" микроконтроллера необходимо иметь специальной устройство - программатор, а также специальное программное обеспечение, которое умеет записывать прошивку через программатор в контроллер.
Спасибо большое! ;) Нет не забыл, не проигнорировал, просто с этим вопросом вроде разобрался ))) Во время моих хождений в поисках деталей, схем подключения и т.п., натолкнулся на много полезной инфы, чем и решил воспользоваться, поэтому спросил только то, что было непонятно. Схему программатора собираюсь брать отсюда http://cxem.net/mc/mc96.php. Прошивку вроде Вы указали, ну а программ для заливки проши, как выяснилось, великое множество.
Ну, с такой ссылкой, Ваш дивайс просто не имеет права не заработать! Удачи! Обратите внимание, что рисунок платы у меня со стороны компонентов, зеркальный под ЛУТ. Если будете рисовать руками, не забудьте образец отзеркалить обратно, чтобы не запутаться!
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять Фото
. 
) - обеспечивают стабильный режим работы светодиодов и самой платы при питании от подходящего сетевого адаптера, например, на 7.5В.
Могу опубликовать прямо печатную плату 
Без индивидуального балластного резистора к каждому диоду, с точки зрения надежности, оба способа плохи! 
Это небольшая программа, которая вводится ("прошивается") в микроконтроллер, которая определяет поведение микроконтроллера. Она является ключевым компонентом этой платы. Без нее микроконтроллер представляет собой "тыкву" 
