Куклы в народных костюмах – История костюма и культура края. Ссылки, фото, обсуждение

Rakita, спасибо большое за экскурс!

А нет ли у Вас случайно материала о выкройках? Пока больше всего хочется Михайловский с рогами, но и тот девичий тоже нравится.

Tatakri, благодарю, рязанский костюм - это моя родная стихия)) Выкройки имеются, постараюсь сегодня выложить.

Женский праздничный костюм
Касимовский уезд, с. Лубяники
кон. XIX – нач. XX в.

Костюм состоит из длинной льняной рубахи с прямыми поликами, ворот которой украшен вышивкой, нашивками из кумача и ситца; тяжёлой глухой понёвы-«синятки», тканой в четыре ремизки шерстяными нитями по посконной основе, с красным бранным подольником (орнамент геометрический – «челночки») и мутовизом из красной шерсти по краю; льняного передника с бранным узором красными бумажными нитями; и навершника-шушпана, распашного, из льняного холста, оплечье, ворот, грудь и подол которого декорированы вышивкой, затканками, лентами, тесьмой, «французским» ситцем; по краю подола пришито красное численное кружево «сухарики».
Головной убор – повойник из красного ситца с мелким цветочным орнаментом с очельем, вышитым шёлковыми лентами и чёрным плетешком. Поверх повойника повязан ситцевый платок (производство Трёхгорной мануфактуры Прохорова).
Нагрудное украшение – гайтан, низанный из бисера, круглый в сечении.
На ногах – онучи и лапти с оборами.



Женский праздничный костюм
Касимовский уезд, с. Парахино
II пол. XIX в.

Парахинская волость, труднодоступный даже в кон. XIX в. район, находившийся в стороне от главных, соединяющих Рязань с Владимиром, дорог, с почти полным отсутствием отхожих промыслов, отличалась самобытной культурой. Это в полной мере отразилось в костюме – комплексе с понёвой, которую Б.А. Куфтин считал «наиболее технически развитой и художественно богатой во всей Великороссии».
Рубаха, повсеместно распространённая в Мещёрском краю, с глубоко врезанными в стан плечевыми клиньями – косыми поликами и рукавами, пришитыми к стану рубахи, сшита из 3-х точей (одна из них, слева, боковая) на подставе. Правое полотнище, в котором, как и в мужских рубахах, вырезали ворот, перекидывалось через плечо и не имело шва (но чаще боковое полотнище ставили с правой стороны, а не так, как в данной рубахе).
Место для поликов отмечали перегибом сшитого стана на 3 части и делали надрез на глубину 25-30 см, вшивали туда трапециевидные клинья из холста или кумача. Рукава – длинные, широкие у основания, суживающиеся книзу до 10 см. Носили собранными в складки за локоть.
Воротник-стойка с застёжкой на медную пуговицу орнаментирован обшивкой из кумача с блёстками, вышивкой тамбуром и мелким крестом зелёной, оранжевой и чёрной шерстью; грудь – кумачовым четырехугольником с нашитыми на него «торочками» – т.е. лентами, вьюном, плетешком с блестками. Наиболее выразительно декорирована верхняя половина рукава: у основания – красная полоса браного холста, переходящая через узкие и довольно широкие полоски кумача, разноцветного ситца, тесьмы с блестками к геометрическим мотивам вышивки набором, росписью, тамбуром шерстяными нитями красного, чёрного, оранжевого и зеленого цвета. Нижняя половина рукава оставалась белой, и только край украшен узкой полосой вышивки росписью разноцветной шерстью и обшит крашениной и чёрным плетешком. Край подола вышит красными нитями набором и мережкой.
Парахинские понёвы отличаются большим разнообразием узора. В соответствии с рисунком ткачихи различали поньки-«коситницы», «полукоситницы», «грабельницы», «репетницы», «конитницы», «по уголышкам с чернью», «по уголышкам с синью», «глазастая крупным братая» и т.д.
Узор понёвы состоял из ромбической диагональной сетки с меандровым или свастическим белым орнаментом, которая как бы накладывалась на красно-синюю шашечную клетку. В местах их пересечений на тёмно-синем или красном фоне выделялся орнамент из белых солярных знаков, вписанных в ромб – модификация креста или свастики. В соседних селах парахинские понёвы называли «поньки со змеями и ястребами».
Данная понёва – распашная, из 3-х полотнищ узорной ткани домашнего производства, собранная на плетёном пояске-гашнике. По краю полочек и подола – красная шерстяная тесьма-мутовиз. Ткалась на 4-х подножках (4-х ремизках) с двойной основой (2 нитки белые «портяные», 2 – шерстяные) 3-мя челноками (1 белая «портяная» нить, 1 шерстяная красная и 1 шерстяная синяя). По орнаменту имела местное название «конитница с окнами», которое связано со свастической композицией, известной в Парахино как «коневые голяшки» или просто «кони».
Дополняют костюм шерстяной пояс-покромка с кистями на концах, головной убор – сорока из крашенины с очельем, шитым шёлком, серебряными нитями, блёстками, с бисерной поднизью. На ногах – онучи и лапти с оборами.



Женский праздничный костюм
Тамбовская губерния, Темниковский уезд, с. Сумерки
(ныне Кадомского района Рязанской области)
II пол. XIX в.

Традиционный костюм состоит из длинной рубахи, понёвы, навершника, передника и сборника, полностью закрывающего волосы.
Рубаха с косыми поликами сшита из 4-х полотнищ белой посконной ткани домашнего производства. Горловина собрана на небольшую стойку, украшенную вышивкой настилом, полукрестом и крестом красными, жёлтыми и чёрными бумажными нитями. Орнамент геометрический. Прямые рукава сверху донизу обильно декорированы: выкладки кумачом, зелёная и белая тесьма, жёлтая шёлковая лента, полосы узорного тканья в браной и закладной технике, узкие полоски пёстрой жёлто-чёрной вышивки настилом. По обшлагу, более разряженному, на белом фоне вышивка росписью красным. По краю рукава – бело-красное «домашнее» кружево (численное).
Понёва, лёгкая, глухая, сшита из 4-х полотнищ красной клетчатой домашней шерсти. 5-е полотнище – прошва, состоит из 2-х частей: верхняя из посконной розовой пестряди, нижняя – из основной ткани. Верх понёвы собран на плетёный гашник. По подолу – широкая полоса выкладок из чёрного кружева, лент, вьюнков, позумента. Тёмно-вишнёвый шерстяной мутовиз пришит по краю подола.
Навершник, вероятно, самая декоративно богатая часть костюма. Орнаментально сложное его убранство отличается необыкновенной гармонией и чётким ритмом. Несёт он в себе и объединяющее начало – собирает отдельные части в одно целое. Навершник многоделен: вокруг разреза на груди, по плечам и подолу – вышивка цветными шерстяными нитями, здесь же нашиты горизонтально жёлтые шёлковые ленты; красные с белым геометрическим узором забранки сплошным ковром застилают перед и спину; по подолу – широкая шестицветная полоса закладного ткачества. По низу навершника пришито красно-белое численное кружево с крупными веерообразными фестонами. Кружево же (прошва) вшито вертикально от плеча к подолу спереди и сзади по основным конструктивным линиям.
Небольшой передник из яркого карабановского ситца хорошо вписывается в образный строй костюма. Нижняя, большая, часть передника украшена выкладками из кружева, лент, вьюнка и широкой оборкой из основной ткани.
Головной убор – мягкой формы сборник из малинового кашемира. Очелье вышито бисером, блёстками, выложено позументом, тесьмой, стеклянными бусинами. Синими, зелёными крестами и золотистыми ромбами из таких же бусин шито донышко. Его край закрыт жёлтой шёлковой плиссированной лентой с блестками и бисером. На затылочной части сборника – оборка из широкого чёрного кружева.
На ногах – белые онучи и «писанные» лапти с оборами.



Женский праздничный костюм
района «Богословщины», Михайловский уезд, с. Плахино
II пол. XIX в.

Женская одежда данного района даже в первые десятилетия XX в. оставалась традиционной и состояла из рубахи с понёвой, передника-занавески, навершника распашного – юпочки или глухого – желтика (бытовал вплоть до 90-х гг. XIX в.), многослойного головного убора – рогатой кички с украшениями.
Рубаха из белого домотканого холста, короткая или на «подставке» из более грубого сурового холста, с прямыми поликами и широкими рукавами, сосборенными на обшивку и заканчивающимися широкими оборками-«манжетами». Ворот также на обшивке с воротником-стойкой и застежкой на пуговицы или крючки. По вороту и груди («подполкам») украшена вышивкой, узкими разноцветными шелковыми лентами, «гантом», бисером, блёстками. Полосами кумача, ситца, бархата, лентами, позументом, бисером, тесьмой, вышивкой декорированы полики, верхняя поверхность рукавов, манжеты. Орнамент вышивки геометрический, чаще всего – комбинации ромбов, крестов, полос; названия отдельных мотивов узоров – «баранчик», «копеечка», «раковинки», «денежки» и др.
Понёва глухая из четырёх полотнищ домотканой шерсти в клетку (размер клетки в среднем 6 x 8 см); пятое полотнище – прошва – из синей китайки. Верх собран на вздержке-гашнике – пояске, тканом из красной, жёлтой, зелёной, белой и чёрной шерстяных нитей. По подолу нашивали «клажу»: красное сукно шириной от 10 до 35 см на холщовой подкладке с нашивками позумента, лент, тесьмы, «гантов», бисера, блёсток. По краю подола понёва обшивалась шерстяной тесьмой – «поясками». Понёва опоясывалась покромкой с бахромой на концах.
Поверх рубахи с понёвой надевался передник-занавеска с небольшой грудинкой и завязками на спине и вокруг шеи. Перед ник богато декорирован вышивкой, затканками, нашивками, блёстками, многоцветным численным кружевом. Украшения обычно составляли 2/3 его основной части. Орнаменты вышивок геометрические, стилизованные растительные, сюжетные.
Желтик – глухая, надеваемая через голову, наплечная, длиной до 1 м, одежда из домотканой шерсти, выкрашенной в жёлто-горчичный цвет. Покрой такой же, как и юпочки: из 3-х прямых полотнищ – среднего, перегнутого пополам с вырезом для головы в середине по перегибу, и двух меньшего размера боковых. В местах их соединения вшиты красные шерстяные полосы – «торочки». Плечи украшены полосами кумача, лентами, позументом. Край кумача иногда выполняли «вырезом», т.е. зубцами. Ворот обшит по краю чёрной тесьмой с белым бисером или красным материалом. Разрез на груди обшит кумачом и рядами разноцветных лент и позумента. Нижняя половина желтика покрывалась сплошь разноцветными нашивками: полосами кумача, ситца, домотканой полосатой материи, лентами, тесьмой, позументом, шнуром, вышивкой, бархатом, блёстками, бисером. По краю подола пришивалась красная бахрома с бисером.
До конца XIX в. женщины носили рогатую кичку из грубого холста, выстеганную на толстой подкладке для сохранения формы. «Рога» имели вид подковы, обращенной концами вверх, с волосником в форме чепца со вздержкой. К кичке привязывали «снур» – спинное украшение из шёлкового шнура с большой кистью из бисера и бахромы на конце, «подзаушники» – две кисти из блёсток и бисера на плетёных шнурках, висящие вдоль лица и ниспадающие на плечи; «пушки» из гусиного пуха, прикреплявшиеся в области висков или ушей; «позатыльник» – из полосы ткани с большой прямоугольной поднизью (длиной до 25 см) из разноцветного бисера, закрывающей шею и верхнюю часть спины.
Сверх кички надевалась «сорока» – чехол из крашенины, кумача на холщовой подкладке. Очелье и хвост сороки украшались золотной вышивкой, позументом, вышивкой разноцветной шерстью. Орнамент геометрический.
Сверху к сороке прикреплялась «увивка» – подковообразная дуга из холщового жгута, обшитая кумачом, позументом сверху и изнутри, шёлковой бахромой с блёстками и лентами – снаружи. Ленты свисали вдоль щёк вместе с подзаушниками, а бахрома – на затылке.
С украшениями головного убора хорошо гармонировали шейные «гайтан», «жерёлок», низаные из разноцветного бисера, спинное – «крылышки», которое надевалось поверх желтика или юпочки и спускалось вдоль спины.
На ноги и в праздники, и в будни надевали лапти с онучами, обвязав их оборами. Затем от щиколотки вверх тщательно наматывали «завойку» – широкую домотканую чёрную шерстяную полосу, обшитую снизу «рябушкой» – шерстяной жёлто-красно-чёрной тесьмой, и обвязывали её «нагавочкой» – красной шерстяной тесьмой. Завойки носили только женщины.



Женский свадебный костюм
(на второй день свадьбы)
Скопинский уезд, с. Секирино
кон. XIX – нач. XX в.

Основа костюма – красная сатиновая рубаха с подставой из посконного холста с красным браным подольником. Ворот рубахи собран на стойку, украшен цветными строчками, лентами, край разреза – цветными лентами и кружевом, кумачом. Рукава собраны на манжеты, выложенные лентами. На полики нашиты овальные поперечные детали из обтянутого кумачом картона с аппликациями из лент, тесьмы, плетешков, блёсток и пуговиц-«полеты».
Понёва – глухая, с прошвой из домотканой тёмно-синей клетчатой шерсти, на гашнике, с подольником, украшенным разноцветными лентами и жёлтым шерстяным мутовизом.
Передник из прямоугольного куска кумача, собранного в мелкие складочки по верхнему краю и выложенного разноцветны ми покупными лентами, тесьмой, кружевом – по нижнему.
Головной убор – покупной «кумачный» платок, завязанный на затылке – «концами назад».
Обязательной частью костюма были украшения: поясное – низанные из бисера припояски в виде двух полос с бахромой на концах; шейные и грудные – ожерёлок – круглое оплечье из разноцветного бисера, пришитое к полосе холста или кумача, с застёжкой сзади на пуговицу; «размётки» – бусы из 9 ниток круглых, покрытых люстром, бусин, прикреплённых к 2-м полоскам кумача.
На ногах вязаные чулки из белой шерсти и лапти «писаные» («семерики») с конопляными оборами.




Девичий праздничный костюм
Скопинский уезд, с. Секирино
кон. XIX – нач. XX в.

Традиционный костюм девушки состоял из длинной рубахи с прямоугольными поликами, льняной, с красными затканками по вороту, рукавам и подолу (наиболее нарядные шились на домотканой льняной или посконной подставе, со станушкой из фабричного кумача, сатина, ситца), передника-запона с рукавами из той же покупной ткани, что и станушка рубахи, шушки из чёрной домотканой шерсти – сарафана древней туникообразной формы без шва спереди (белая шушка – «по печали», т.е. траурная).
Шушка подпоясывалась домотканым кушаком с прямолинейно-геометрическим орнаментом на концах. Полотенчатый головной убор – накидка из домотканого льна украшалась красными браными орнаментами и численным кружевом. Его конструкция позволяла оставлять верх головы, волосы незакрытыми.
На ноги надевали чёрные кожаные ботинки, сапожки, щиблеты или лапти-«писанки» с оборами и онучами (по несколько пар онуч сразу).




Женский костюм «молодой»
района «Сапожковского городища»
Сапожковский уезд, Пригородная Слобода г. Сапожка
XIX в.

Комплекс состоит из длинной льняной рубахи с рукавами, затканными узорами-закладами, синей клетчатой понёвы, передника-запона, белого шерстяного шушпана с длинными рукавами, сороки с кикой. Он сложился в глубокой древности, имеет много общего с одеждой других славянских народов и в наиболее чистом виде сохранил основные черты древнего русского народного костюма и особенно его орнаментации.
Одна из наиболее нарядных частей костюма – рубаха, сшитая из белого холста, с прямоугольными кумачными поликами. Особенно пышно декорированы рукава. Они выполнены в технике закладного узорного ткачества . Крестообразные и ромбические мотивы орнамента часто повторяются в несложных комбинациях на плотно за полненном фоне, который, в свою очередь, составляет часть общего рисунка. Немного укрупнённые основные элементы орнамента рукавов украшают широкую полосу – «заклад» подольника рубахи. Невысокий воротник-стойка и узкие манжеты присобранных рукавов вышиты красными бумажными нитями набором.
Поверх рубахи – синяя клетчатая понёва из домотканой шерсти, с вздержкой на гашнике, глухая, с прошвой из синей китайки. Край понёвы и прошва обшиты плетёным мутовизом из тёмно-красной шерсти.
Туникообразный, на проймах, передник-запон выполнен из белого холста и украшен орнаментом, отличающимся ярко выраженной ритмикой поперечных красных полос, книзу более густых и широких, с более насыщенными узорами из геометрических элементов – «рогатых», «кругов», «орепьев», «крючков» и т.п. По подолу пришита широкая полоса из кумача. Орнаментальные мотивы покрывают почти половину запонах и выполнены в браной технике узорного ткачества.
Одной из декоративнейших частей этого костюма является шушпан. Его носили поверх других частей одежды. Шили из тонкой домотканой белой шерсти. Этот навершник был распашным, довольно длинным, прямого покроя, с длинными рукавами, с круглым воротом и без воротника. По подолу и рукавам он украшен широкими полосами (на треть длины рукава и на пятую часть длины шушпана) узорного ткачества – «закладами» . На красном фоне каймы шушпана элементы узора – «гребёнки», «орепеи», «ветрянки», «крючки», – сочетаясь в разнообразные фигуры белого, золотистого, зелёного цвета, составляют выразительную орнаментальную полосу.
Ворот и края полочек по переднему разрезу обшиты зелёной тесьмой.
Дополняет костюм шейное украшение – ожерёлок с лентами-крылышками, спускающимися вдоль лопаток. Такое украшение плотно обхватывает шею и представляет собой полосу холста, сплошь покрытую золотной или серебряной вышивкой с семью жемчужинами или рубленым перламутром, пришитыми с промежутками по средней линии.
Головной убор – рогатая сорока из малинового штофа на холщовой подкладке. Очелье украшено золотной вышивкой настилом и тремя розетками, символизирующими солнце, из золотного шнура. Отдельно надеваемый позатыльник – из такого же штофа на подкладке. Нижний край украшен широкой золотной бахромой. Поверх сороки – фата из кисеи с вышитым шелком и блёстками очельем.
Обувь – полусапожки на шнуровке.




Добавлено спустя 18 минут 16 секунд:
Информация взята из книги Т.М. Панковой «Рязанский традиционный народный костюм» (1992 г.) К сожалению, кое-где вижу ошибки в выкройках, но для нас они не очень принципиальны. Описан другой вариант девичьего секиринского костюма, чем на фото. В более правильном, похоже, варианте шушка должна быть всё-таки белая. С чёрной шушкой история тёмная - по одним сведениям, она появилась только в советское время как немаркая одежда для работы, по другим - существовал древний праздничный вид одежды "кодман", по покрою напоминавший шушку, но с несшитыми рукавами, носившийся внакидку, и вот кодман-то как раз и был чёрным. Занавески с рукавами носили только бабы, девичий вариант передника - "удавчатый", как на фото (прямоугольное полотно ткани, чуть присборенное по верху и по сборке обшитое узкой полоской материи, сверху пришита лямка через шею так, чтобы верхний конец передника приходился над грудью, и две завязки с боков для завязывания на спине). Головной убор - фабричный барановский платок "с ухами" (цветной шерстяной бахромой, пришитой с двух противоположнных концов платка) поверх вышитого и расшитого блёстками очелья.

Rakita, спасибо большое за материал с выкройками. Очень нужная вещь.

Rakita, спасибо огромное!

Есть некоторые технические вопросы.

Если делать "Женский праздничный костюм района «Богословщины», Михайловский уезд, с. Плахино II пол. XIX в.", то не понятно как выглядели «гайтан», «жерёлок», низаные из разноцветного бисера, спинное украшгение «крылышки» и "завойка". Есть ли у Вас более подробный материал по выкройке сороки с рогами? Правда ли, что ее носили женщины только первый год после замужества или до родения первого ребенка?

Вот, что нашла. http://www.supersadovnik.ru/hmforum/post.aspx?id=595507 Тут люди делают самодельные куклы в народных костюмах, и как раз в рязанском тоже. Там еще фигурируют какое-то бисерные поясные украшения сзади поневы. Нужны ли они?

Еще мне понравился распашной навершник - юпочка, а есть только желтик. Вот тут про рязанский костюм немного, и есть шушпаны, можно ли эти выкройки использовать для навершника? http://www.bely-kamen.ru/index.php?opti ... &Itemid=29

Заранее спасибо!

Tatakri! спасибо огромное! ссылки великолепные! и всем- всем - спасибо! столько инфы....

Девочки! Огромное спасибо за информацию! Это просто клад!

Tatakri, к сожалению, выкройки рогатой кики мы пока нигде найти не можем. Сами собираемся идти в музей и просить, чтобы нам дали поближе рассмотреть музейные образцы - может, сможем сообразить, что и как. Поэтому я и выложила фото каркаса кики из простёганного холста - это единственное, чем мы сами располагаем...

По идее, "рогатость" головных уборов указывала на плодородные силы женщины, на её способность к деторождению. Поэтому ДО рождения первого ребёнка женщина её надеть как раз не могла. А вот в течение нескольких лет ПОСЛЕ рождения первенца - когда женщина доказала свою способность рожать детей и готова была рожать ещё - носились самые богатые кики, с самыми высокими рожками - до 50 см! По мере того как способность деторождения в женщине угасала, уменьшалась и величина рогов, и в старости женщина уже просто покрывала голову платком. Стоит ещё добавить, что рогатые головные уборы имеют очень древние корни с ярко выраженным языческим началом. В Рязанской губ. даже бытовала легенда, что одна женщина в рогатой кичке, будучи в церкви и наклоняясь в святыне, порвала рогами воздУх (церковное покрывало), поэтому женщинам в подобных головных уборах в некоторых сёлах запрещалось ходить в церковь. Конечно, это легенда - тканевыми рожками что-либо порвать невозможно, - а существовавший в реальности запрет связан именно с языческой сутью этого головного убора...

Крылышки, насколько я понимаю, выглядят так:




Правда, непонятно, насколько они характерны для михайловской рогатой кики - я бы сказала, что скорее нехарактерны, их место занимает роскошный бисерный позатылень, височные украшения - "пушки" и бисерные привески (вот выпало из памяти, как они называются...)... Зато здесь не упомянуто наспинное украшение "снур", точно являющееся деталью михайловской кики: это толстый шёлковый шнур чёрного цвета, унизанный чёрным же бисером и заканчивающийся массивной цветной кистью с бисером или блёстками на концах, спускающийся из-под головного убора вдоль позвоночника до самой поясницы.

Что касается гайтанов, они могли выглядеть, например, так:



Бисерное украшение могло нашиваться на полосу красной ткани, а в месте схождения двух узких бисерных полос вместо одной широкой полосы мог помещаться большой крест или эмалевая/металлическая иконка. Судя по всему, относительно михайловского костюма под "жерёлком" понимается украшение того же вида. В Скопинском уезде жерёлком называли украшение другого типа: ряды разноцветного бисера, нашитые на узкую тканевую "стоечку" - их на фотографиях секиринских нарядов очень хорошо видно.

С завойками всё понятно из текста - это такие специальные портянки)))



Я тоже натыкалась на этот форум... Наряд этой куклы скорее "рязанский собирательный": красная рубаха, понёва с синей прошвой, парные бисерные пояски, бисерные украшения - ожерёлок (вот тут как раз типично скопинского вида) и размётки (чёрно-белые бисерные бусы, несколькими крупными петлями спускающиеся на грудь) указывают на костюм с. Секирино, а вот кичка - михайловская. Хотя даже в научных статьях попадается информация, что в Секирине когда-то носили рогатые головные уборы, но, как говорили мне знатоки, изучавшие Секиринскую крестьянскую родовую культуру на месте, даже самые древние бабки подобных головных уборов уже не упомнят, поэтому их существование под сомнением...


Насколько я понимаю, шушка, шушпан, желтик - это туникообразные, т.е. прямые навершники. Выкройка у них действительно по сути одна, только разная длина и разный принцип украшения. А юпочка - навершник расклешённый, что-то типа северных коротенек, надевавшихся с сарафаном. Вот что нашла в энциклопедии народного костюма:

Rakita, Tatakri, Karmen
Простите, может я не в тему, но у меня в очередной раз вызвало восхищение Ваше столь серьезное отношение к народному костюму.

Rakita, ура, уже немного начинаю понимать эту сороку и все остальное!

Вот еще описание костюма молодой крестьянки из района Богословщина Михайловского уезда Рязанской губернии (холщовая рубашка с кумачовыми вставками и вышивкой, черная клетчатая понева, холщовая занавеска, распашной навершник - «юпочка», красная кумачовая «рогатая кичка». Кичка — твердая основа, «сорока» — кумачовый верх с шитым золотом очельем). XIX век. Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник.

Из книги Мерцаловой М.Н. "Поэзия народного костюма":

"Костюм этот, бытовавший еще в XIX веке в районе Богословщины (Михайловский уезд Рязанской губернии), сохранил, кроме головного убора, еще ряд древних элементов. Это прежде всего «юпочка» — распашной навершник — туникообразная одежда без рукавов. Самая простая по покрою, она была богато декорирована. Вертикальные полосы ярких звучных цветов — на красный кумач нашивали узкие синие, желтые, зеленые ленты — сопоставлялись с горизонтальным орнаментом низа, в который рязанские женщины вводили несложную вышивку и чередование нитей тканья в различных сочетаниях, что создавало сложный и интересный ритм расположения тонов. Чувство композиции подсказывало крестьянкам необходимость плавного цветового перехода от низа юпочки к верхней белой части, и поэтому в холст пропускали красные нити, постепенно уменьшая их толщину. Это создавало великолепную тональную цветовую гармонию на ярком пестром материале — так просто, четко и неповторимо распоряжались женщины цветом. Их тонкий вкус сказывался и в том, что при такой юпочке не носили понев с широкой «клажей» (отделка низа). Лишь небольшая красная полоса с зеленой и узкой синей лентой заканчивала подол поневы.

Рогатая кичка была сложным головным убором и состояла из нескольких частей. Основой убора была стеганная из толстого холста на подкладке кичка. К ней сзади прикрепляли «снур» — толстый плетеный шнур с широкой массивной кистью, украшенной крупным бисером. Как символ языческого божества — животного, он спускался вдоль спины. Древний обычай требовал украсить или «оградить» уши от наговора и «сглазу», и поперек кички накладывали шнур с великолепными кистями, низанными из шелка и бисера.

Этот шнур назывался «подзаушники», часто рядом с ним, присоединяя к серьгам, помещали — «пушки» — шарики из белого гусиного пуха. Затылок закрывали «позатыльником» — полукруг кумачной с холстинной подкладкой ткани, выложенной лентами, позументом, черным шнуром и блестками, от этого полукруга спускалась низанная из крупного разноцветного бисера (белый, голубой, черный, желтый, вишневый) прямоугольная сетка, закрывавшая шею и часть спины. Позатыльник должен был закрыть все до единого из оставшихся волосков, потому что, по древним поверьям, волос обладал магической силой. Этой силой наделяла женщин земля, как и женщина, имевшая нивы — волосы. По выходе замуж женщина становилась членом чужого рода и, чтобы не принести несчастье мужу, и его родне, она должна была тщательно прятать свои волосы.

Теперь наступала очередь прикрыть все это сложное сооружение — надеть сверху «сороку» из красного кумача с вышитым золотым «очельем». К сороке добавлялась еще «увивка», назначение которой было закрыть заднюю часть сороки. Увивка — подковообразная дуга из холстинного жгута, обшитая сверху и с внутренней стороны кумачом, серебряным галуном, к нижнему краю пришивалась шелковая коричневая бахрома, оканчивающаяся блестками и лентами. Когда увивку прикрепляли к сороке, ленты свешивались вдоль лица, развевались, то открывая, то закрывая подзаушники, создавая постоянно меняющуюся живописную цветовую среду около женского лица. Однако при всей своей сложности головной убор — рогатая кичка — не был перегруженным. Чувство меры, присущее творцам народного костюма, и здесь останавливало буйство фантазии женщин.

Последние две детали — «крылышки», пришитые к «вороту» — узкой полоске цветной материи, унизанной бисером, стеклянными пуговицами и шелковым шнуром. Он застегивался сзади, где соединялись крылышки и «жерелок», покрывавшие спину и грудь. Жерелок низали из крупного цветного бисера, он ложился широким полукруглым воротником, напоминавшим княжеское «ожерелье» Древней Руси."

Интересно, что юпочка здесь названа туникообразной; жерелок на гайтан не похож, а ближе ктому скопинскому; крылышки прикреплены на шее сзади. Очень интересно!
А передник здесь-таки белый! Так что если взять наш и украсить лентами, то, может, будет ничего, похоже!

Как я поняла, увивки на картинке нет. Вот нашла ее на другой

Снур, похоже, виден здесь


Еще есть вопрос по Секиринским девушкам. В приведенных Вами описаниях с выкройками написано, что шушка должна быть черной, что белая - траурная. А везде фото в белой. Почему так, как Вы считаете?

Tatakri, да, сорока с рогами - штука сложная)) В музее нам говорили, что она могла состоять из 40 отдельных деталей! И ведь всё это надо было правильно надеть, да так, чтобы в процессе носки ничего не "поехало", не развалилось... До сих пор не представляю себе это.

Книга Мерцаловой у меня есть, но что-то не вспомнила я про неё, спасибо за выдержки оттуда! Действительно, и жерёлок тут практически скопинский, и крылышки есть - но как отдельная деталь, не связанная с головным убором. Снур - да, это он)) Про юпочку информацию я брала из иллюстрированной энциклопедии "Русский традиционный костюм", но иногда одним и тем же названием в разных местностях называются самые разные типы одежды. По фото ясно видно, что михайловская "юпочка" - туникообразная.


Я сама долгое время путалась в этом вопросе, что удалось выяснить - я уже писала:

Очень может быть, что в древние времена белая шушка и была "печальной": во всяком случае, у всех индоевропейцев белый цвет - цвет траура. А чёрный - цвет земли=плодородия, на его фоне выигрышнее всего смотрятся украшения из цветного бисера (проверено на себе ). Но если мы говорим о конце 19 - середине 20 века, то тут всё с точностью до наоборот: белые шушки были праздничной и повседневной одеждой девок и старух, чёрные носили на работу и надевали на похороны вместе с передником с рукавами. У Н.И. Лебедевой встречалось мне упоминание чёрных шушек в одном ряду с перечислением предметов праздничной бабьей сряды, но специалисты, с которыми мне довелось общаться, относятся к этой информации с недоверием: это либо реликты кодмана, не опознанные собирателями, либо свидетельство разрушения традиции.

Следующую куколку я пропускаю (уж больно она на Вологжанку смахивает, клон прямо!)
Мой вклад в изучение пермяцкого костюма:
http://nachinanie.org/blog/company_comp ... 9/966.html
http://nachinanie.org/blog/company_comp ... 9/967.html
http://russian-costume.blogspot.co.uk/2 ... chive.html
http://russian-costume.blogspot.com/201 ... st_13.html
http://bicer.ru/bicer_history_001.htm
http://forum.dpni.org/showthread.php?t=30260
http://fotki.yandex.ru/users/ladi-zykin ... 90/?page=0

Так что ДеА с этим выпуском крупно "лохонулись". Даже близкого ничего к нашей куколке нет! Самое характерное, как я поняла, - это сочетание кокошника с платком. А чистой красно-белой гаммы вообще не встречается...

Plyushka
Солидарна с вами, тоже этот следующий номер не беру. Сомневаюсь и про башкирский, красиво конечно, а вдруг резина напечатанная будет? Вообще жду следующую пятерку. Что-то там покажут?

Plyushka, полагаю, Вы совершенно правы. Пока еще никто не нашел ничего похожего на предложенный костюм, и, думаю, не найдет
Внесу небольшую лепту: национальные костюмы основных народностей, населяющих современный Пермский край
http://www.visitperm.ru/index.php?id=218

Как уже писали девочки, предложенный костюм удивительно похож на костюм коми-пермяков. Для себя решила, что его и буду делать, пусть их всего и 3%. Зато костюм их мне мил. Только категорически возражаю против красного сарафана, заменю его на характерный темно-синий с печатным рисунком, уже тряпочку из закромов достала. А какие у них кокошники интересные (носятся с платком): лицевая жесткая украшенная часть находится почти горизонтально. Хочу такой! А то, что вологжанка и коми-пермячка будут в сходных нарядах, так в этом и есть историческая правда, комплектность у них действительно почти одинаковая, только отделка и предпочитаемые цвета разные.

Вот немного про коми-пермяцкие кокошники с одного сайта: "Коми-пермяцкие кокошники были заимствованы у русских Северного Прикамья, но процесс заимствования имел творческий характер. Коми-пермяцкие кокошники отличаются пологим лицевым околышем, острыми углами, отсутствием золотого шитья, а также расположением лицевой стороны не вертикально, как у русских, а наклонно. И надо добавить, что до сих пор на севере края такой кокошник сопровождает праздничный костюм коми-пермячки.
Двурогий тип русского кокошника позаимствован финским народом коми (пермяки) в изменённом виде. По словам А. Теплоухова, пермяцкий кокошник «от русского кокошника отличен тем, что орнаментированная часть при ношении бывает обращена не вперёд, а книзу или лишь слегка приподнята, отчего походит на козырёк» (А. Теплоухов, Женские головные уборы пермяков и их отношение к старинным уборам местного русского населения: Ежегодник Пермского Губернского Земства, II, 1916, с. 131 и след.). Орнаментированая часть кокошника называется гребень, и находится большею частью не в стоячем, а в лежачем или полулежачем положении, сильно напоминая козырёк фуражки."
Эх, фото не удалось добавить. Достигнут максимальный объем вложений

Тоже склоняюсь к тому, что это не русский костюм, а костюм коми-пермяцкий (потому как могут издать русский уральский костюм, отдельно башкирский (уже заявлен же), удмуртский и т.д. - все эти люди живут в Пермском крае, но проще их назвать, не упоминая Перми (простите, пожалуйста, за корявое изложение).
Если мы принимаем, что костюм ДеА чаще всего делает скорее "по мотивам", используя какие-то единичные образцы (помните авторских кукол?) или костюмы фольклорных ансамблей, то вот пара ссылок, напоминающих анонсируемый наряд:
http://permneft.lukoil-perm.ru/index.ht ... =288&eid=9
http://finnougr.ru/blogs/index.php?page ... st_id=1734 (особенно предпоследняя фотография ) Может, то, что сделали у куклы верхней частью фартука, на самом деле закрытый сарафан?
Некоторое время назад делала еще попытку поискать, откуда взят этот костюм, видела еще какие-то варианты у коми-пермяков, если найду, покажу.

И у меня приготовлена синяя тряпочка для пермского костюма (вообще у меня какой-то синий период, никогда не думала, что этот цвет мне приятен )

...и кокошники: http://www.togeo.ru/main/kudimkarkraeve ... hapki.html

http://www.bolesmir.ru/index.php?conten ... 6e92c033f6

Нашла очень интересную статью о головных уборах.
Кажется такой ссылки не было

Девочки, помогите разобраться!
А рубаха у рязанской женщины видна из -под поневы? На одних картинках ее видно, на других нет.
Или это зависит от местности? Если я делаю костюм Михайловского уезда, то как быть с рубахой?
В описании написано : короткая рубаха, а если видна , то интереснее....
Я в сомнениях, помогите!!!!!!!

Lenyska, рубаха из-под понёвы или совсем не видна, или видно несколько сантиметров подподольника (полосы браного ткачества по подолу).

Rakita
Я поняла. Спасибо большое. Бранное ткачество не потяну, обойдусь крестиком.
Но узор мне очень нравится. Подол выходит красивый. Жаль, что не видно....

Lenyska, но нам-то Вы всё равно покажете красоту, что спрятана? В Рязанской области существовал такой обычай смотрин невест: девушки брачного возраста надевали все свои расшитые рубахи, выстраивались в рядок на глазах у парней, а самая "знающая" женщина поочерёдно поднимала подолы, открывая полосы ткачества/вышивки, и "читала" узоры - до самой последней рубашки, которая была украшена только узкой тканой тесьмой. И мы устроим Вашей куколке смотрины