ПРАКТИКУМ №6 2С35 Коалиция-СВ или моя "Мстя" будет ужасна...

То, чем я займусь сегодня на ваших глазах, в моделизме называется "скрэтчбилдингом". Педивикия клевещет что: «Скрэтчбилдинг» — самостоятельная постройка модели из имеющихся материалов. Очень распространён способ постройки из бумаги. То есть из картона, бумаги и других материалов с помощью клея ПВА и инструкции (Схемы) Клеится, а затем раскрашивается модель.

Наше занятие будет скрэтчбилдингом на 50% - шасси мы возьмём от нашей ИМовской Мсты, а башню сделаем с нуля из подручных материалов. Описание начну с разборки исходника: Мста от ИМ состоит из ванны бронекорпуса с осями катков, двух блоков катков, соединенных "бревнами", 2 виниловых дорожек гусениц, башни, поддона башни, конвейера подачи снарядов с грунта (сложенный), ствола орудия с маской, пулемета, 3 винтиков.

Отсоединяем башню (поворот влево на 90 гр. и извлечь из пазов), откручиваем винты на пузе броневанны, снимаем металлический верх шасси, снимаем гусеницы, затем подсовываем поочередно под катки начиная с задней звездочки тонкий, плоский, твердый предмет (напр. небольшую шлицевую отвертку) и покачиванием "страгиваем" из по очереди с места, заставляя отклеиться от осей и корпуса. Передние направляющие катки (ленивцы) мне не удалось "стронуть", пришлось обломать. Восстановление будет недолгим по образцу сделанного на Шилке viewtopic.php?f=46&t=3709 Сначала высверливаем отверстия в ленивцах ("глухие") и в ванне бронекорпуса (сквозные), затем вклеиваем в корпус два отрезка тянутого литника, которые потом по длине подгоняем (обрезая кусочками) к глубине высверленных в ленивце отверстий.
Удаляем "бревна" (см. также Практикум по Шилке), я сделал это Дремелем (см Практикум по Т-10), затем из кусков толстого литника нарезаем коротких отрезков, которые на дихлорэтане вклеиваем в "слепые" (без посадочных отверстий) катки. Потом, когда подсохнет (часа 4-5, а лучше на следующий день) подрезаем-стачиваем их, ориентируясь на "полноценные" катки, затем высверливаем глухие отверстия. Хотя они и плохо заметны под экранами, но есть еще и поддерживающие катки (5 штук на сторону).

Я их изготовил из отрезков того же литника, насаженных на отрезки толстой медной проволоки. Потом в борту просверлил иглой шприца отверстия и внатяг посадил поддерживающие катки на место. Даже без клея. Потом все "колесики", т.е. основные катки, ведущие и направляющие вклеиваем на место на суперклей или модельный клей, выравниваем их (см. Практикум по Шилке).

При помощи скрайбера ("процарапывателя", "шкрябера" см. фото и топик Инструменты для моделиста viewtopic.php?f=46&t=3314 в наборе №2 это самый правый инструмент) сначала процарапываю, потом прорезаю в листовом пластике (корпус дискеты) полоски (5 штук) размером 27х3 мм. Они изобразят выштамповки под торсионы. Из тянутого полукруглого литника нарезаю и гну пинцетом имитаторы ребер жесткости на днище, из куска пластика (бывшая заглушка привода в компьютерном корпусе) - выступ в передней части ванны, из тонкой фольги (крышечка от плавленого сыра) - пара лючков, из проволоки серьги на устройстве самоокапывания. Полоски подтачиваем надфилем, чтобы они как бы "сходились" вверх, скругляем углы. Клеим все согласно фото. Я глубоко по Мсте не копал, может, и есть фото ее днища, я ориентировался по работе моделиста Crow2A (http://scalemodels.ru/modules/forum/vie ... art_0.html), фото из которой привел в профильной ветке. Вы можете ориентироваться по моему (чтобы не плагиатить чужой труд я эти фото здесь приводить не буду) или поискать сами. С днищем покончено.

На корпус я долго медитировал.... с одной стороны у меня есть Дремель, а это многое упрощает, а с другой стороны вставала куча вопросов в стиле "а на фуа, собссно?" Например, можно было сложенную вперед подпорку пушки (Crow2A называет её штейном) выпилить и сделать подвижной. Но для этого пришлось бы сточить все выступы на лобовом листе. Вообще. Потом делать петли подпорки и восстанавливать весь рельеф, после чего уже переходить собственно к подпорке. Это уже не моделизм а мазохизм. Можно было сделать этот штейн только в поднятом положении на тогда зачем делать подвижные стволы орудий? (а я так и планировал). Самый бессмысленный вариант - сточить но сделать лежачим (ноу коммент). Сточить только фары чревато тем, что нечаянно зацепишь рядом корпус или элементы рельефа, а там тесно - потом не царапины не заделаешь. Те же сомнения касались и тыльной части корпуса с тросами и пр. В итоге решил почти ничего не трогать - добавить обрешетку фар и выхлоп по левому борту. Обрешетку фар выгнул из тонкой медной проволоки пинцетом (подробно см. Практикум по Т-10) в виде 2 дуг, соединенных перемычкой, а верхние фрагменты-перемычки приклеил на суперклей. Для выхлопа изготовил оправку. Сначала изогнутую, как на прототипе, но первый экземпляр отказался слезать без потери формы и я решил просто делать выхлоп прямым, но одну сторону обрезать "под скос". Я привел фото первого варианта - сильно переразмеренного и косого после снятия из "йогуртовой фольги" Второй вариант тоже не удался, а вот третий я сделал из толстой мягкой фольги наподобие той, в которую пакуют горячее в самолетах или всякие пудинги-пироги в супермаркетах (она на фото с желтоватым покрытием). Перемычки подогнал путем последовательных подрезаний и воткнул на суперклей. Родной лючок был безжалостно и не очень чисто сточен, а его останки закрыты вновь изготовленным выхлопом.

Гусеницы красим по методу топика viewtopic.php?f=46&t=3524, он пригоден и для ИМ-овского винила. Потом красим низ ("ходовку"), не забывая, что катки у Мсты обрезиненные, надеваем гусеницы, крепим переднюю часть днища на суперклей (передний болтик мы закрыли элементом рельефа), а заднюю штатным болтиком.
Самое простое позади.

Башню я решил делать из отдельных плоскостей, вырезанных из листового пластика. Подогнав в фотошопе имеющуюся хорошую боковую проекцию Коалиции к 72-му масштабу и примерно приведя к нему еще 2 известных фото (спереди-справа и спереди-слева) и пару рисунков, я получил данные для построения бумажной развертки "будки" Коалиции. Оставалась еще неопределенность с тыльной частью будки. Перерыв весь интернет, несколько раз частым ситом я понял, что тыл придется домысливать. Я решил сделать тыл по образцу Мсты, с двумя выступами сзади между которыми расположил двустворчатую (в отличие от Мсты) дверь-люк для доступа к конвейеру и загрузки снарядов. В правый выступ я условно поместил электрогенератор для обслуживания потребностей комплекса при заглушенных двигателях, а левый уснастил навесным оборудованием (ОПВТ, ящик с ЗИПом, лопата). Сверху (как на 3Д схемах) поместил метеодатчик (скорее всего это он, смахивает на таковой на Т-90) и антенну радиостанции. Сразу скажу, что долго колебался между "голой будкой" как на фото и "полноценной башней" с 3Д картинок, но все же выбрал вариант "с обвесом". Доводы "ЗА": тема закрыта или, по крайней мере, заморожена до выбора и создания тяжелого танкового шасси от геометрических параметров которого будут зависеть и длина и ширина и вес башни и боезапас (а значит, и высота и форма) и размещение экипажа и пр. Т.е. башня однозначно будет переделана заново и перекомпонована и мы в данном виде (как на фото) это чудо точно не увидим. Даже по поводу будущей двуствольности есть большие сомнения. Поэтому риска "не угадать" с будущим обликом Коалиции нет - он будет иным однозначно. Поэтому я делал Коалицию в том виде, в котором она могла бы быть создана и принята на вооружение лет 5-8 назад. Т.е. это "мечта о Коалиции", частично подтвержденная реальными фото. И я позволил себе чуть пофантазировать. Поэтому сверху построил комбашенку с дистанционно управляемым пулеметом НСВТ от Мсты, а спереди добавил гранатометы Туча. Вы можете принять мою версию или построить любую свою.

Итак, за дело. Бумажная развертка сошлась в нужных размерах и пропорциях с 4 раза. Ибо я сначала допустил лютую ошибку при переводе чертежей Мсты в 72 масштаб, а потом, подгоняя по ней Коалицию, сильно недоразмерил корпус. Но для вас я привожу фото последнего, удачного, варианта с приложенной линейкой по которому вы можете избежать всех моих ошибок. Учтите только, что в итоге вы получите башню "по плоскость задней двери". Два тыловых выступа на башне, между которыми мною устроена двустворчатая дверь-люк, по этой выкройке вырезать и доклеить сзади не просто, а очень просто.


Я взял в руки обрезки коробов большого кабель-канала, Дремель, разметил карандашом плоскости башни с учетом толщины материала (бумага-то на выкройке толщины условно не имеет), вырезал с припуском на обработку все потребные детали, обточил их надфилем и разными номерами наждака в размер (опять-таки торцы деталей кое-где для лучшей стыковки пришлось стачивать под углом). Поскольку этот материал клеи для пластика не берут, я клеил их на суперклей. Сначала склеил верх башни с тыловым листом, а для большей жесткости закрепил этот первый шов "косынкой" под углом чуть более 90 (на фото видно, что тыл башни не вертикален, а слегка "отклянчен"). Потом верхние длинные наклонные боковины, потом короткие вертикальные. На этом этапе укрепляющие косынки уже не нужны, конструкция жестка в 3 плоскостях. После каждой пары плоскостей я давал клею минут 10-15 просохнуть ибо швы вышли толстые и в глубине даже супер схватывает медленно. Потом я изогнул вырезанный одной деталью лобовой лист, приклеил его и, не дожидаясь просушки, подогнал его положение, приклеив передние нижние скулы башни. Потом все швы были обильно замазаны шпаклевкой снаружи, а все швы изнутри были буквально пролиты суперклеем в несколько приемов с просушкой (на каждом боку по очереди, чтобы клей не стекал). Все это было оставлено на 2 суток для окончательной просушки. Потом на большом листе наждака были выведены плоскости и линии на стыках, сомнительные места снова подшпаклеваны и оставлены на сушку и так 2 раза.

Потом наклеены два вертикальных фрагмента с тылу, а стык с корпусом тоже зашпаклеван. Низ башни я подбирал "по месту" из родного, мстовского. Обрезал сначала фрагмент маски орудия от ИМ, потом обрезал нижний лист под прямоугольник, поставил его на штатное место на шасси, а сверху водрузил башню. Поместив шасси прямо на распечатанный рисунок Коалиции в 72-м масштабе я двигал башню до совпадения ее местоположения с реальной машиной, а потом отметил карандашом каким местам на будке соответствовали начало и конец нижнего листа от Мсты. Далее этот лист был подогнан (пришлось его в передней трети подрезать на сужение) и вклеен (точнее, не вклеен, а прикручен штатным болтиком к литнику, который играл роль стяжки на модели Мсты. Я сделал все по аналогии с исходной моделью, укрепив вертикально вклеенный литник 3-мя косынками. Вот такой мазохизм) Спереди и сзади образовались щели, которые были измерены и заполнены кусками, вырезанными из кабель-каналов. Чтобы дно башни не проваливалось внутрь в процессе примерки-вклейки, я, отступив примерно миллиметр вниз (на толщину материала), вклеил внутри на скулы башни и боковые вертикальные стенки полоски пластика, на которые и опирались фрагменты нижнего листа. Обратите внимание, что большой фрагмент нижнего листа нельзя вклеивать до установки пушечного блока.

Пока будка периодически сохла, я занимался блоком орудий. Их сразу решил делать подвижными, отсюда и техническое решение. Надо было вырезать 2 пары шайб, одна (внутренняя) чуть меньшего диаметра с отверстиями точно в центрах, в которые будет вставлена ось. Для этого я изготовил нехитрый инструмент: в куске толстой проволоки Дремелем с тонким отрезным диском сделал пропил в который вклеил суперклеем кончик лезвия от обычного офисного ножа. Этот предмет был вставлен в циркуль с жестким креплением (управление шириной раствора колесиком) вместо карандаша и им были вырезаны (сначала скобление на полмиллиметра глубины тыльной стороной лезвия, а потом вращением в другую сторону - рез), а потом обточены на общей оси (а ось там, где дырдочка от циркуля!) шайбы попарно. Также из остатков дискеты, из самого гибкого диска были вырезаны две тефлоновые шайбы-проставки для плотной посадки и мягкого вращения. Диаметр внешних шайб выбирался по масштабированному фото-боковику с тем, чтобы они чуть-чуть выступали сверху и впереди (буквально на треть миллиметра) и оставляли в переднем листе внизу нужной ширины перемычку (см. фото исходников). Внутренние шайбы, как уже отмечалось, меньше в радиусе, чтоб не цеплялись при вращении за края амбразуры. Между внутренними шайбами надо вклеить изогнутую с нужным радиусом полосу пластика. Ширина этой полосы определяется толщиной корня ствола + небольшой запас с обеих сторон согласно фото. Изогнуть полосу в кольцо можно при помощи пары пассатижей или пассатижей+круглогубцы. Причем с тыла кольцо можно полностью даже и не замыкать. После изгиба на жесткой оси (шило, игла шприца и т.п.) чтобы не потерять соосность отверстий, собираем барабан. Выступающие за пределы шайб фрагменты пластика стачиваем надфилем. Спереди к барабану приклеиваем кожух-параллелепипед (размеры берем с масштабированного фото). В него будут вставлены стволы. Сам кожух делаем из 5 кусков пластика (пятый закрывает перед).
Орудийные стволы я получил от двух Мстей-доноров. (Второму донору ствол не понадобится, из него будет изготовлена бесствольная опытно-боевая машина. Это кегебе намек...) Стачиваем-срезаем противооткатные устройства и фрагмент маски. При этом надо стараться не потерять ни миллиметра длины ибо даже с учетом толщины срезаемой маски орудия, длина ствола оставляет примерно миллиметр на вклейку в кожух. Родной, мстовский, дульный тормоз был аккуратно сточен. При этом вокруг просверленного китайцами канала ствола осталась тоненькая полосочка в треть миллиметра толщиной. Будьте аккуратны. Да, не забудьте сразу швы на стволах удалить. Я вот на нижнем на эжекторе пропустил кусочек шва... Дульный тормоз на Коалиции представляет из себя трубу-продолжение ствола того же диаметра с парой полос из частых отверстий по бокам. Я изготовил бумажный шаблон нужной длины (по длине дульного тормоза на масштабированном рисунке), путем нескольких последовательных оборачиваний-отрезаний лишнего подогнал его ширину, чтобы оставался небольшой нахлест. Потом разметил на нем места под полоски со щелями. С шаблона переколол ключевые точки на йогурт-фольгу, после чего треугольным шилом (оно у меня на той же ручке, что и скрайбер, укреплено) по линейке с шагом 1 мм. наколол ряд дырочек на мягкой (несколько слоев бумаги) поверхности. Второй ряд наколол с тем же шагом, но со сдвигом относительно первого на 0,5 мм. Третий ряд наколол как первый и т.п. Всего 5 рядов вышло. Потом полоски были сначала скручены на шаблоне (хвостовик подходящего сверла) а потом на модельном (!) клее накручены на стволы. При этом окончательная фиксация после выравнивания по месту проводилась суперклеем. Тоненькие швы внахлест были при вклейке повернуты внутрь межпушечного пространства. В параллелепипедном кожухе высверливаем два неглубоких отверстия диаметром с основание ствола, сверяясь с фото делаем "межпушечную проставку", которую сверху и снизу обрабатываем полукруглым надфилем. Потом клеим сначала оба ствола к межпушечной проставке, и потом полученный пакет вклеиваем в кожух. Поскольку конструкция получается длинная, а жесткость ее невелика надо сразу, пока не схватилось (я клеил на дихлорэтан) выровнять стволы, добившись: а) их параллельности, б) вертикальности дульных тормозов, с) соосности пакета стволов с осью симметрии кожуха-параллелепипеда. После этого весь собранный узел надо либо зажать в тисочках вертикально либо организовать на столе невысокую подставочку, чтобы барабан лежал на боку на столе а стволы на длинном возвышении, чтобы в процессе высыхания всё это не сместилось.
Тем временем, пока качающийся узел сохнет прорезаем в лобовом и верхнем листе башни амбразуру под орудие. Чертежи чертежами, но надо замерить толщину пакета барабан+2 большие шайбы и прорезать полосу чуть уже, чем толщина этого пакета. Т.е. даже после обработки и выравнивания надфилем пакет должен входить в амбразуру внатяг. После этого собираем на куске тянутого литника в качестве оси весь будущий пакет в составе: большая шайба - тефлоновая шайба - барабан с орудиями - тефлоновая шайба - большая шайба. Еще раз прикидываем как оно будет стоять, обрезаем ось, оставляя примерно по миллиметру-полтора с торцов. После этого концы оси приплавляем нагретым жалом плоской (шлицевой) отвертки. При этом литник в отверстиях шайб тоже утолщается и стволы между большими шайбами начинают вращаться туговато, чего нам и надо. Вклеиваем полученный пакет в башню изнутри (снаружи пупочки - окончания оси не пустят) на суперклей, лучше даже на суперклей-гель чтобы успеть выставить шайбы ровно, чтобы стволы находились в плоскости симметрии башни. Сверху на отечественных САУ обычно место сопряжения башни сверху и шайб - стенок амбразуры закрывается поднимающимся щитком. Если вклеить в это место полоску резинового плоского жгута - будет вам поднимающийся щиток, я же сделал его из полоски пластика вечно поднятым.
Теперь деталировка. Гранатометы Туча я вырезал из тонкого литника, зажав в патрон Дремеля методом, описанным в конце вот этого топика по Т-10: viewtopic.php?f=46&t=5330 Разместил их на полосках фольги, согнутых в виде греческой буквы "дельта", т.е. незамкнутого равностороннего треугольника. Комбашенку сделал циркуль-резаком из 2 слоев "дискетного" пластика. Верхний слой - люк, чуть меньшего диаметра. На люке согласно 3Д рисунка размещены какой-то прицел (видимо, ЗПУшный) и механизм управления пулеметом с самим НСВТ. Пулемет взял у Мсты, в этот раз не стал возиться, добавил только к нему патронный короб. Все сделано из тянутых литников и обрезков пластика. Нашинковав тонкую полоску пластика на "пунктирчики" длиной в пару миллиметров, получил смотровые приборы, каковые и наклеил в передней полусфере комбашенки. Правую сторону будки оснастил люками согласно единственному фото, левую согласно рисунка (расположение не совпало). Крышки люков из "аэрофлотовской" толстой фольги, из нее же петли. С тыла тоже сборная солянка. Лопата: фольга + тянутый литник. Ящик ЗИП остался от какого-то Урала ИСМовского, тубус с трубой ОПВТ - из отрезков литников разного диаметра. Двустворчатая дверь-люк в глубине между выступами из "аэрофлотовской" фольги с выдавленным изнутри притупленным шилом рельефом. Петли вырезались цельным куском вместе с дверью в виде 4 полосок длиной в 3-4 мм., которые потом накручивались пинцетом вокруг отрезков толстой медной проволоки - осей навески двери. Справа нафантазировал пару лючков (вход воздуха на воздушный фильтр и выхлоп) и решетку охлаждения радиатора для вспомогательного агрегата. Технология получения решетки придумана на ходу и мне понравилась - может в других местах пригодиться. В качестве сетки использована "чайная сеточка" от пирамидок чая Липтон (еще раз спасибо коллеге Rupert), а в качестве обечайки 4 отрезка согнутой вдоль по длине полоски йогурт-фольги. Технику сгиба длинных тонких полос по средней линии я неоднократно описывал, смотрите предыдущие Практикумы. При этом получается полоса фольги, согнутая примерно под 90 градусов. Вырезаем сеточку нужного размера, макаем торец в суперклей, суём внутрь угла фольги. как прихватилось, обжимаем фольгу до конца 9отверткой, стамесочкой, линейкой, чем удобно). Обрезаем по месту. Расправляем замявшийся при обрезании конец согнутой полоски и повторяем операцию еще 3 раза. Потом неровные углы с усилием заглаживаем на ровной поверхности стола и стамесочкой обкусываем "с закруглением". Как сделать антенный ввод и метеодатчик рассказывать не буду - очевидно.

Покраска. Прежде, чем клеить всю мелочевку (надеюсь Вы статью до конца прочитали прежде чем начали делать?), грунтуем башню и смотрим нет ли косяков со шпаклевкой и гранями. Лучший грунт - серебрянка на нитрооснове - на ней и огрехи хорошо видны, и к пластику кабельканала она лучшую адгезию имеет, и "подсвечивает" будущий базовый цвет изнутри, делая его более насыщенным. После устранения косяков клеим обвес будки и задуваем весь танк в цвет 4БО (традиционный для советской техники защитно-зелено-болотный) с капелькой черного. Как сделать простейший зубограф-аэрограф я уже описывал здесь viewtopic.php?f=46&t=3709 в Практикуме по Шилке. Естественно, красить надо "одной партией" краски, ибо развести вторично тот же оттенок уже не удастся, поверьте. Если краски не хватило, разводите повторно с запасом и хотя бы в один слой, но пройдите снова всю модель.

Конечно, шасси надо вначале задуть целиком, порознь низ и верх, потом накрасить на катках резиновые бандажи кистью, потом одеть гусеницы, потом соединить с верхом. Конечно, будку надо красить отдельно, не забыв покрасить и низ. Фары на шасси - две капли серебрянки, серебрянкой же симитированы смотровые щели на приборах наблюдения и стекло на прицеле на комбашенке. Тросы накрашены темно-серым, коуши тросов - чёрным. Выхлоп двигателя и поверхность возле него - смесь черного и серого в несколько слоев полусухой кистью. Получилось нечто серое с черными разводами, копченое от дизелных выхлопов. Черным мазнул по щелям на дульных тормозах - есть видео где Коалиция с такой башней стреляет, значит, может быть и нагар и почерневшая краска. Пусковые тучи - черные, пулемет тоже (только патронный короб защитного цвета). Еще на поверхности эталонной Коалиции можно увидеть белые квадратики с нанесенными в них черными кружками с перекрестьем. Видимо, по этим реперным точкам снимались деформации и смещения при стрельбе. Квадратики можно накрасить и от руки, если кисть хорошая, а можно заточить кончик литника квадратом и набить им квадратики как трафаретом. Перекрестья тоже можно делать кистью №000, а можно набить согнутым кусочком тонкой проволоки или заточить прямоугольный кусочек пластика под полоску-трафарет. Ну а круги только трафаретом, согнутым из тонкой проволочки вокруг оправки подходящего диаметра. Кончик проволоки отгибаем вверх и зажимаем в цанговый зажим или тупо клеим к спичке-зубочистке. При взгляде невооруженным глазом у меня почти везде вышло хорошо, а вот на макросьёмке эти реперные точки вышли какими-то вообще непотребными... пришлось слегка пофотошопить. Извините. Сверху краски чуть-чуть смывочки, а вот сухой кистью в этот раз шоркать нечего - аппарат "нулёвый", да и содержится не под брезентом в парке воинской части, а в секретном цехе на заводе.

На этом всё.

я в шоке - просто обалдеть!! Класс. Вот спадет жара - точно что-то такое буду делать. Заинтриговали просто!

Спасибо, Вы мой самый преданный почитатель и следующую конверсию я посвящу Вам.

Ух ты!! А что у Вас в планах? У меня вот есть желание люки на БТР-ах пооткрывать - как думаете стоит ли браться или ерунда выйдет и не стоит даже заморачиваться?

1) Ну, у меня было 3 Мсты: 1 "классическая" (останется как есть), стволы от 2 других ушли на Коалицию, осталась еще одна тушка и 2 башни без стволов. Что-то должно выйти ...
2) Не БТРов, а БТРа - вроде, только у 70-ки пластиковый верх. "Люки" - это крышки над двигателями? ИМХО, стоит попробовать. Я сам размышлял над этим, но тут командировка почти на неделю и вторая Мста на руках... не стал в бой ввязываться.

Пластиковый верх точно у БТР-60 и БТР-70, а также вроде БТР-90, насчет БТР-80 не помню.

Ну, давайте разбираЦЦа... 90-й я пилил лично, верх там железный, 80-ку только что царапнул снизу, тоже верх железный, 60ПБ я не брал (собрал кит от ICM), а вот 60-ка с откр. верхом пластиковая сверху. 70-ка само собой пластиковая, мы с englishchan это и обсуждали. Так что в лучшем случае мы с Вами правы по формуле 50\50, а если 60ПБ железный сверху, то Вы проиграли. А если учесть жОлезные 40-ку и 152-й, то я и вовсе как Ленин, правЕе всех правЫх...

50/50 и сойдемся . БТР-60ПБ с пластиковым верхом, а них металлический. Как и БТР-60П. По 80 и 90 посмотрел дома, что из металла верх, а из пластика - низ.

Не где движок открывать люк не интересно, вот для механика -это было бы интересно -ну просто приоткрыть как бы. Ну это я думаю на зиму отложу попробовать - пока жара и только дом-работа-дом-работа-пятница танк )))))

Ну, просто открытые люки двигательного отсека - характерная такая примета облика наших БТРов, а под ними, вроде, сетка, ничего страшного. А даже если там внутрянку видно - достаточно пары хороших фото и вечера работы. В любом случае вырезать люки так, чтобы и корпус и люк остались "в работе" - задача куда более нетривиальная, чем из набора литников, кусочков, фольги сделать имитацию верха двигателя.

Каковы у вас габариты пушечного блока? А по конверсии:

на собранной модели уже и не померишь... но примерно от кончика ствола до оси вращения 11,8 см. от кончика ствола до кожуха (в который стволы "воткнуты") - 9,2 см. А вообще есть хорошая фотка в профиль - отмасштабируйте ее в фотошопе по чертежу (ориентируйтесь на катки), а уж по ней прямо линейкой и мерьте.