Русские танки - Доработка моделей, советы, фото

1. пыли и грязи резко не хватает
2. гусеницы на БМП все же резинометаллические.. а тут они целиком ржавые.
Или хотели грязными сделать?

Я гусеницы делаю в 3 слоя.
1. Ржавым цветом, прокрашиваю весь рельеф.
2. Черным выступающие элементы, не слишком глубоко.
3. Уже после установки на модель - чуть-чуть, по самому верху белым - выделить гребни траков и рельеф.
Тогда гусеницы смотрятся весьма эффектно и очень поюзанно.

Спасибо за консультацию,доработать недолго.Гусеницы скорее ржавые иначе надо было бы „пачкать”всю ходовку.А что если заменить белый цвет на сталь? Нужен совет насчет пыли.

Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
На цветном боковике этой БМП был нарисован ящик, установленный на корме машины...[/quote] Перерыл весь журнал-ящик не нашол

Со сталью пробовал - на таком масштабе не смотрится, да и на наружных частях гусеничной ленты ей не место.. Белый цвет нужен в основном для того, чтобы "выделить" рельеф траков, сделать его объемнее. Учите, что покраска идет сухой кистью, а это не цвет как таковой,а своего рода блики, эффект освещения. Учтите что у стоящей на полке мелкой модели темные элементы просто-напросто сливаются, а посему - окраска должна придавать контрастность мелким деталям.
А посему в "малых масштабах" не ставится задача ТОЧНО сымитировать цвета оригинала - скорее надо сымитировать то, как смотрится машина в естественном освещении.

Пыль и грязь.
Все зависит от того, насколько темная модель. Проще всего с темно зелеными.
Два раза обрабатываете сухой кистью - сначала темно-серым или черным, достаточно "глубоко", а потом поверх - светло-светло серым или белым. При этом уделяете внимание по большей части рельефу.
Когда рельеф просохнет, широкой и мягкой сухой кистью "высветляете" острые кромки (они вобще должны быть очень светлые), и горизонтальные поверхности (они сильнее выцветают и собирают пыль) и особенно - надгусеничные полки.
Не рекомендую пытаться сохранять естественный цвет днища, катков и гусеничных ниш - они ВСЕГДА покрыты слоем засохшей грязи.
Тут тоже надо в 2 этапа - сначала ржавчина, поверх нее - базовый цвет (чтобы в углах была видна ржавчина) а поверх - сухой кистью "земляной" и светло-серый. Тогда из-под грязи кое-где проглядывает базовая окраска, и во впадинах хорошо видна ржавчина.
Мотрные решетки, патрубки, баки я делаю с имитацией пятен соляра и гари - более тщательная обработка черным,а потом пылью.
Моторные решетки всегда прокрашиваю черным, а поверх - базовым и пылью.
Делается это все сухой кистью и занимает совсем немного времени.
Да, при нанесении пыли и грязи не пытайтесь "беречь" надписи и тактические знаки. Они получают эффект "стертости", но все равно хорошо проглядывают сквозь пыль. Например, когда знаки наложены на рельеф, я всегда прохожу сверху базовым цветом - тогда рельефные части, до этого белые, "проступают" сквозь знаки, давая ощущение и объема и натуральности.
При полной перекраске модели, если есть желание сохранить знаки - пользуйтесь сильно разведенной краской или той же сухой кистью - тогда знаки остаются, хотя становятся мутнее - что, собственно и хорошо, они не выглядят новенькими, свеженанесенными.
А на приведенном выше фото БМП гусеницы не заржавленные а покрыты засохшей грязью. И сразу видно, что машина из парка - гуски грязные, а ниши и катки чистые, зольдатики в ангарах их мыли....

Поэксперементирую на досуге.Д.Ф. „сырье”поставляет регулярно

Вы про журнал "РТ" о БМП? Вы лучше здесь ветку про БМП-1 посмотрите! Там и ящик найдёте.
Ладно. Сам нашёл!

Про ветку я и неподумал.Спасибо за подсказку.

Пожалста!

Большая просьба к уважаемым моделистам, которые возьмутся за доработку модели танка Т-35!
Хотелось бы, чтобы здесь был выложен подробный отчёт о переделке средних башен с фотками процесса и указанием использовавшихся инструментов! Под доработкой я подразумеваю не только исправление крыши, но и разъединение средней и малой башен и придание им по возможности способности вращения.
Заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО!

Вот решил прихорошить Т-55
ИМХО самый никакущий в серии.

-Ствол рассверлен
-Бревно срезано и отверстия в катках проточены, катки обрезинены
-Добавлены тяги ИК прожектора
-Приляпан пулемет от донорского т-80
-Прорезана щель для прицела (внутрь вставлен кусок прозрачного пластика для имитации стекла)

вроде все

По моему все уже описано в ветке по Т-28. Единственное отличие - заделать дыру в боку... Достигается обычной шпаклевкой и кусочком пластика.....

Да! Всё описано, но хотелось бы иллюстраций самого процесса работы.

Добавлено спустя 14 минут 47 секунд:


Красиво, но на Т-55 НСВТ(в смысле "пулемёт от донорского Т-80") не ставили. На них стояли зенитные ДШКМ.

другого не было )
если появится переставлю

Уж простите, фоток не делал.
А посему ПОШАГОВО опишу процесс ВНЕШНЕЙ доработки башен.
Доработка посадочного места и вращение башни хорошо описано в другой ветке - ищите и обрящете.
Итак.

Разделение.

АККУРАТНО разделяем башни. убираем лишний пластик и зашлифовываем края.
У нас получается аккуратная прямоугольная дырка довольно небольшого размера.
Проще всего с пулеметной башней. У нее поверхность с дырой плоская.
1. Берем подходящий кусок полистирола (часть плоской детали любой модели (лучше «Звезда») или большую «табличку» с номерами детали от литника) вытачиваем заплату нужного размета. ВНИМАНИЕ! Заплата должна быть раза в 2 толще стенки башни и чуть-чуть НЕ ВЛЕЗАТЬ на место.И удобнее сделать ее длиннее – проще буде ставить на место.
2. Обильно смачиваем кромки отверстия и "заплаты» модельным полистироловым клеем (в моем случае «Звезда»). после того как кромки размякнут немного (2-3 минуты) ВТИСКИВАЕМ заплату на место. Делать это лучше снаружи – тогда «размякший» пластик выдавится и образует своего рода «валики». Разглаживаем их так, чтобы они заполнили возможные пазы. Учтите – заплата должна ненамного выступать за рельеф башни .
3. Даем подсохнуть. После чего срезаем лишний пластик снизу и мелкой шкуркой зашлифовываем заплату вровень с поверхностью башни.

Чуть сложнее с пушечной башней - у ее борта есть все же кривизна. То есть «заплата» должна быть заметно толще и ставить ее надо с таким учетом, чтобы при шлифовке пластика заплаты хватило на имитацию кривизны башни. В моем случае – около 3-х мм, хотя можно и меньше.

Перешивка верха башни.

Сначала АККУРАТНО, под корень, срезаем перископ, крышку вентиляции и три мелкие финтифлюшки. Пригодятся.
Потом зашлифовываем верх башни.
Предположим, модельной шпаклевки под рукой нет (у меня не было).
Не беда. Берем нож, настругиваем с длинного литника пол-чайной ложки возможно более тонкой пластиковой стружки. Заливаем эту субстанцию модельным клеем «Звезда» - совсем немного, раз в 5 меньше по объему чем было «стружки». Полученная смесь приобретает консистенцию густой кашицы. Если вышло жидковато – добавим «стружек».
Этой массой шпаклюем прорези люков и (если есть необходимость) неровности, возникшие при заделке отверстий в боковинах башен.
Ею же шпаклюем ненужную нишу под кормовой пулемет на главной башне.
Даем шпаклевке засохнуть. Зашлифовываем.
Ставим на место перископ, крышку вентиляции и три мелкие финтифлюшки. Если их срезать не удастся (очень мелкие) вытачиваем замену из пластика.

Берем кусочек блистера от модели. Аккуратно вырезаем половинки люков. Клеим на место суперклеем.

Берем скальпель, которого не жаль. Нагреваем кончик и ОЧЕНЬ АККУРАТНО в 4-6 движений проводим им по кромке люков, чтобы сымитировать "утопленность". С этим лучше потренироваться вхолодную. Если промахнетесь - придется обдирать люки и зашлифовывать заново верх башни.
После того как пластик остынет кончиком скальпеля выравниваем получившиеся углубления.
В принципе без этой операции можно обойтись - пр таком масштабе эффект крайне незначителен, а испортить все очень легко.

Потом берем «растяжку» из литника (кто не знает – подержать литник над спичкой и растянуть) толщиной около миллиметра. Отрезаем 4 кусочка примерно по 2 мм в длину и клеим их на место петель.

После того, как все это высохнет – слегка стачиваем наши импровизированные «петли» сверху.

Берем кусочки растяжки ЕЩЕ тоньше и клеим их на место ручек. В принципе можно этого не делать - слишком мелко, ни уму ни сердцу.

Ну и напоследок - разогретой тонкой иглой имитируем клепки на башне и прорезаем смотровые щели. Клепки на орудийной маске и вокруг смотровых на мой взгляд можно и не делать, а вот по верхнему и нижнему контуру башни - непременно.

Все.

А где амбразура спаренного пулемета?

ИМХО красить надо.
Без хотя бы поверхностной обработки они все никакущие... может кроме "парадных"
Т-72, ПТ-76 и ИС-3...

Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:



пускайте на "донора" ИСУ-152 или ИС-3

Astrax а где должна быть амбразура спаренного пулемета?
если бы я любил красить я бы киты покупал
вот кстати есть ИС-3 на донора забыл про него совсем

Отвечу за ув. Астакса. Амбразура спаренного пулемёта находится справа от орудия и выглядит примерно также как прорезь для прицела слева.

Снимите ДШКМ с него и поставьте на 55-й. Если ещё и спаренный пулемёт сделаете, моделька станет настоящей масштабной копией реального танка.

добавлен спаренный пулемет
и установлен ДШКМ

Оченно приятно. воспользуюсь.
Мой совет - зашлифуйте дурацкий стыковой шов на днище баков.. в глаза бросается.

зашлифую во время доделки след танка
он у меня задницей в полку стоит, не заметно

Приобрел СУ-122. Моделька была вся кривая-косая...душа поэта не выдержала и взялся за переделку и перекраску...

Засверлил ствол, убрал перемычку между катками, расточил топливные баки, все перекрасил...малость подзапылил-подзагрязнил...

С надписью на бортах "не попал в шрифт" немного, делал то от руки...но зато написал хоть на борту, а не на поручнях, как было до того)))

вот такой результат: