Освещение макета, питание, автоматизация, DCC и всё с этим связанное

Вообще из-за эффекта "послесвечения", свойственным экрану ЭЛТ осциллографа и собственно сетчатке человеческого глаза
пригасания салонного освещения вагонов при прохождении ими разрывов в контактах, особенно после доработок пользователем
не будут особенно заметны! Это если акцентировать свой взгляд, также большинство бытовых камер не в состоянии отобразить это!

Всем привет, нужен совет. На фото межэтажное перекрытие поста. Два диода и резистор. Подскажите как последовательно всё спаять и подключить к блоку питания от Piko старта. Меня интересует последовательность, пожалуйста.

По идее, (для вумных) надо 2 резистора, перед каждым ставить свой диод. Но в реале, от + резистор к нему диод длинной ногой, к короткой ноге 1 диода - длинную второго и на -.
Но! так будет гореть только в 1 сторону движения. Что б работало в 2 надо переменку + диодный мост. А ее в пико-старте аналоговом нету.

я делал так: из любых четырёх диодов паял диодный мост ( тогда можно подключать и к постоянке и к переменке не заботясь о полярности) к каждому светодиоду припаивал резистор(подбирается экспериментально в зависимости от желаемой степени освещённости), и соединял с диодным мостом, всё! Работает безотказно, надёжно и при любом токе

Мне только подсветка домика. Я в магазине спросил, мне сказали что подойдёт. Да я собственно к диодной ленте блок уже подключал.

Для того что бы подключить твоё освещение от блока питания, не нужны ни какие диодные мосты. Главное правильная полярность и резистор.

Именно так мне и нарисовали! Пока главное провода вывести.

Когда будешь ставить на макет, сделай так что бы у тебя с верху макета, остался запас провода (тобишь когда положиш домик на бок, провода не должны быть в натяжку, а свободно лежать). Ну что бы не повредить при дальнейшей работе в подмакетном пространстве.
Если заумно написал, извиняюсь.

to Leo653 "Доктор, откуда вы такие картинки берете?" (c)
LEDs wired in parallel - ладно, имеет право на существование, хотя диоды из разных партий могут светиться неравномерно.
LEDs wired in series - перепутана полярность батареи (или диодов)
LEDs wired in series/parallel combination - вообще прелесть, нижняя пара светодиодов будет светиться, средняя - еле-еле, а верхняя еще слабее.
Вообще же, для неспециалистов надо давать схемы по безотказности сравнимые с касторкой.
Сперва надо определиться с питанием освещения на макете. Предлагается постоянное напряжение 12 Вольт. Преимущества: стандартное (можно использовать маломощные автомобильные лампы, светодиодные ленты и т.д.), из него легко получаются 5 Вольт для питания цифровой электроники, от него работают большинство стрелочных приводов, ЖДВМовские фонари светят прилично (а что до того, что 12 В для них мало, так дольше прослужат), в конце концов можно использовать аккумулятор для покатушек при отключении электричества.
Выключатели лучше располагать в цепи минусового провода, как на рисунке из соображений в дальнейшем заменить их электронными ключами (с целью автоматического управления).
Блок питания проще всего выбрать стабилизированный на 12 В, или нестабилизированный вольт на 15-18 и поставить простейший стабилизатор на 7812 (если будет интерес, можно выложить картинки монтажных схем).
Светодиодные схемы приближенно рассчитываются довольно легко. Считаем, что на обычном красном-желтом-зеленом светодиоде падает 1,6 Вольт, на белом-синем и сверхярком красном-желтом-зеленом светодиоде - 3,2 Вольт. Максимальный ток у большинства сигнальных (не мощных осветительных) светодиодов - 20 мА. Рассчитываем резистор для схемы на рисунке. На резисторе падает 12 - (3,2*3) = 2,4 В. По закону Ома R=U/I R= 2,4/0,02 = 120 Ом. Для уменьшения яркости свечения резистор увеличиваем.
Если светодиоды красные, на резисторе падает 12 - (1,6*3) = 7,2 В. По закону Ома R=U/I R= 7,2/0,02 = 360 Ом.
(на реальной ленте резисторы 180 Ом и 390 Ом соответственно - запас, поскольку на 12-вольтовую ленту могут подать и больше).

delete delete

Спасибо за подсказку . Сразу и не увидел, что там ошибка в указании полярности . Я её убрал. Буду внимательнее.
А вы пожалуйста по чаще заходите, делиться знаниями и опытом
Да, пожалуйста если можете, выложите.

Согласно своих наблюдений и практики, сообщаю, что красные светодиоды марки АЛ307 потребляют весьма малый ток порядка 1,5 ма,
что достаточно для его нормального (яркого) свечения, тогда как жёлтым и зелёным светодиодам (той же марки) необходимо в 10х больше
(но горят тускло или средне, при увеличении тока яркость не возрастает). Большинство их современных аналогов ведут себя аналогично!
- Будьте бдительны, аккуратно выбирайте режимы свд. опытным путём и уточняйте даташиты в Интернете!

Получил цифровой пульт управления от одного коллеги по форуму...
спасибо.
изучаю мануал и приписки к нему

c утреца завелся я на ПУ и подключил оба ... что получилося - https://youtu.be/_cCilg29qSY

А свет в Аляске что не включил?

забыл...

А о чём это видео? И темно так, что не разобрать где поезд, может шторы раздвинуть, неделю уже солнце светит

с утреца я ... солнце тока после двух дня в мои окна заглянет... хата окнами на юго-запад выходит.

Отвечу за Михаила. Это видео о том, как на одних рельсах реализовано раздельное управление цифровым (Аляска) и аналоговым (паровоз Трикс) локами. Как давно кто-то писал - этот фокус осуществим с помощью пультов старых моделей.