Как фотографировать модели?

Приветствую коллеги. Уверен не раз перед моделистом - коллекционером вставал вопрос "как фотографировать модели?", ведь очень часто (к сожалению) качественно сделанная модель теряет всю прелесть при плохой фотосесии. В этой теме я попытаюсь поделиться своими наработками в этом деле. Надеюсь тема будет полезна.

Итак. С чего начать? С наличия камеры!) Нам необходима фотокамера с возможностью ручных установок фотографирования. Желательно использовать зеркальный фотоаппарат, но подойдет даже мыльница, если имеет такой режим. Для обладателей смартфонов на платформе андроид, имеющих хорошую камеру с автофокусом могу посоветовать приложение Camera FV-5, там есть куча ручных настроек. У меня, т.к. фотография является хобби приносящим доход, имеется 2 зеркальные камеры:Nikon d3000 и fujifilm s3pro. Так же нам потребуется штатив, лист для рисования пастелью (продается в художественном магазине, бывает разных цветов) или ватман для фона, и конечно же фото-редактор(photoshop, lightroom). Также нужно наличие хорошего света,это самое главное. Можно снимать со вспышкой, но это требует умения работать с ней.

Но обо всем по порядку.

Разделим работу над фотосессией на несколько этапов:
1 съемка
2 корректировка
3 создание художественного снимка модели.

Итак 1 этап.
Возможно будет полезно знать основные термины для фотографа (если знаем,то замечательно). Диафрагма ( обозначается буквой f )- если простыми словами размер отверстия в объективе через которое проникает свет. Чем больше число диафрагмы (например f5,6 f22 f18 и т.д) тем меньше света попадает на матрицу аппарата. Светосила (iso)- чуствительность матрицы к свету, чем выше число(iso200 iso400 iso800 и т.д), тем чуствительней матрица к свету. Соответственно в темном помещении требуется высокая чуствительность, в светлом наооборот. Выдержка -время открытия затвора камеры, т.е время в течении которого свет воздействует на матрицу. обозначается 1/30, 1/60 и т.д. Чем больше число, тем меньше время открытия затвора.

Сразу приведу параметры при которых в основном фотографирую:
обычная лампа 300 ватт
f32
iso200
выдержка 6 секунд
штатив

Баланс белого выставляю в ручную. В данном случае лампа накаливания источник свет, значит и в аппарате ставим установку "лампа накаливания". Проверяем по белому листу, если баланс выставлен правильно, лист на фото будет белым. Это необходимо для точной передачи цвета.
Можно использовать схему как указано во вложении:

В схеме выше использованы 2 лампы дневного света. Там нужно выставлять баланс белого "дневной свет".
Нужно отметить что желательно фотографировать на небольшой чуствительности матрицы в районе 200, максимум 400iso. При высокой чуствительности появляются шумы ухудшающие качество фото, да и резкость потом увеличить будет проблемно, без ухудшения качества. И фотографировать лучше с автоспуска(задержка на несколько секунд) чтобы избежать дрожания и смазываний.
Если все сделано правильно то получаем снимок-полуфабрикат, который нужно корректировать в редакторе. Я использую lightroom, а потом еще и photoshop. Мы подошли ко второму этапы съемки модели.

Итак продолжим. После получения снимка, необходимо его обработать. В этом нам поможет программа lightroom. Почему? А потому что имеет очень удобный интерфейс, библиотеку фото, и массу настроек обработки.
Имеем такое фото:

Модель строил не я, а мой очень хороший друг и наставник Вячеслав Моисеев. Фотографировал я, сейчас модель находится у меня в коллекции. Ну, приступим.
Для начала нужно импортировать снимок. После этого открываем вкладку "коррекции". После начинаем коррекцию фото. На скриншотах показан вариант уже практически готового снимка, со значениями ползунков для конкретного снимка
фото 1: для начала нужно подправить экспозицию, контраст. Чтобы вывести фон ближе к белому нам нужно немного прибавить ползунок белые. Важно не переборщить, иначе получим пересвеченое фото. Все нужно определять визуально, на мой взгляд единых рекомендаций нет...
фото 2: после этого цвет фона близок к белому, но не совсем. Идем в правку баланса белого (температура, оттенок) в данном случае больше необходим оттенок. Выствляем визуально ориентируясь на белый цвет, но аккуратно, чтобы сохранить реальный цвет модели. Путем комбинаций температуры и оттенка получаем более-менее приемлемый результат.
фото 3: Теперь необходимо снимок сделать более четким ( ползунок "четкость"), и если необходимо сделать снимок более сочным и насыщенным.
фото 4: Так же можно поработать с бликами и темной зоной, необходимо иногда при работе с вспышкой.
фото 5: добавляем резкости.
Следует отметить что снимать нужно на фокусном расстоянии объектива от 50мм, чтобы избежать искривления перспективы. На фокусном расстоянии менее 50 мм снимать не рекомендуется.

В итоге получаем фото представленое ниже. В принципе фото уже почти готово. Но мы же не хотим останавливаться на достигнутом. И теперь мы подпшли к этапу 3. Создание художественного фото.

Теперь открываем Photoshop. Эта прграмма нам подходит лучше всего для поставленной задачи.
фото1 : Открываем наше фото. Открываем в боковой панели справа вкладку слои(Layers). Теперь необходимо создать новый слой-копию (клавиши Ctrl+J ) у нас получилось 2 одинаковых слоя. Нам нужен "слой 1", работать будем только с ним.
фото 2 и 3: Далее идем на "слой 1" и в панели слева выбираем градиент, в верхнем углу в параметрах градиента выставляем серый. создаем градиент на фото градиент сверху вниз.
фото 4 : В вкладке со слоями выставляем параметр наложения слоя "непрозрачность" примерно 30-40% ( определяем на глаз, как нравится). Танк получится как в тумане. Инструментом ластик счищаем весь серый цвет что остается на танке, но нельзя задевать градиент на фоне. Как танк проявится, и все будет сделано правильно, нажимаем комбинацию клавиш Shift+Ctrl+E, чтобы объеденить слои.
В итоге получаем то что на фото 5. Я добавил рамку (инструмент "прямоугольная область" и ее обводка.) и добавил текст с наложением картинки звезды. Если возникнут вопросы, пишите, отвечу.

Бестеневое освещение (о котором подробно рассказал коллега jzarkov) хорошо для моделей в 35-м масштабе. КВ- 1С сделан роскошно и выглядит на фото тоже роскошно. Но моделька в 72-м (особенно "журналка" ) при равномерном освещении какая-то игрушечная, в глаза бросается "пластмассовость". И все дефекты - как под увеличительным стеклом.
Я фотографирую такие модели с тенями. Получается вот что.

Дальше расскажу, как это сфотографировано и обработано.

иногда приходится снимать вот так... на подоконнике...
с одной стороны - окна (свет от солнца), с другой - вспышка с рассеивателем света (колпачок такой на вспышке)
Минимум обработки в программе Ashampoo PhotoCommander (проба)

Применяю два светодиодных осветителя. Если использовать лампы накаливания, нужно установить правильный цветовой баланс на фотоаппарате (светодиодные осветители соответствуют вспышке). Диафрагму зажимаем до предела (дырочка меньше - число больше). Это чтобы глубина резкости была достаточная. Тогда и заднее ведущее колесо, и дульный тормоз получатся резкими.
Итак, выбрали ракурс, установили фотоаппарат на штатив, слева и справа поставили по осветителю. И включили один из них. Навели резкость по центральной части модели. А затем начали перемещать осветитель. Непрерывно смотрим в видоискатель, чтобы теневой рисунок получился наиболее красивым. Следим, чтобы блики не портили картинку. Когда получили нормальную картинку (пока освещена лишь половинка), оставляем осветитель в покое и жмем спуск.

Выдержку подбираем экспериментальным путем. Сначала можно 1 раз снять в режиме ручного выбора диафрагмы (режим А). Потом поставить в полностью ручной режим (М) и тогда подобрать оптимальное значение выдержки. Для каждой фотографии оно может быть различным. Для этих фото диафрагма 29, выдержка 2,5 сек.

Теперь включаем второй осветитель с другой стороны и точно также перемещаем его, не отрываясь от видоискателя. Следим за бликами. Когда увидели, то, что хотели, жмем на спуск. Спуск, естественно, с задержкой - чтобы не было смаза. Лучше сделать несколько снимков с разным положением осветителей, а потом выбрать лучший.

Теперь будем его обрабатывать.

Работаю с двумя программами - Nicon Capture и Фотошоп. В NC (и, думаю, не только в ней) есть удобная штучка - "точка белого". Ставим эту точку на то место, которое должно быть абсолютно белым, и все цвета выравниваются. Обычно это самое освещенное место на бумажном фоне.

Сохраняем картинку в JPEG или TIFF (лучше качество для крупного формата). Открываем ФШ.

Можно обойтись и одним ФШ, но тогда придется повозиться с настройками цветовой коррекции, чтобы приблизить то, что сняли к тому, что было на самом деле.

Итак, открываем ФШ.
Выбираем Изображение - Коррекция - Кривые. Настраиваем.

Дальше, если надо, залезаем в Изображение - Коррекция - Уровни. Продолжаем настраивать.

Теперь следующий этап - резкость. Открываем Фильтр - Усиление резкости - Резкость+.

Если планируется большая картинка, например для обложки, то вместо Резкость+ используем "Умная резкость". На Резкость+ при увеличении вылезает цветной шум.
Еще одна регулировка резкости - Контурная резкость (в тех же фильтрах).

Теперь выделяем изображение с помощью инструмента "Быстрое выделение".

И перемещаем на вновь созданный пустой файл с белым полем.

Уменьшаем размер файла. Обычно для интернета используют разрешение 72 пикселя на дюйм.

И в итоге получаем

За фотографирование говорить не буду. Но за обработку скажу.
У Вас какой-то комплекс комсомольца (не ищите легких путей).
Вот. Добился того же результата за 5 кликов мышкой.

Основной инструмент виден. Дальше Levels. Где выставляем точку белого и ползунками добавляем контрастность.

По той же технологии

Howk, Вы только не обижайтесь, но Ваши пояснения вообще ничего не пояснили. Я - ладно, в ФШ не чужой, инструмент Тени/Света (Shadows/Highlights) узнал, остальным 90% посетителей насекомых это сделать невозможно. Далее даже я ниЧо не понял. Вы считаете, что инструмент Тени\Света заменяет собой всё (ну, разве что кроме Уровни, упомянутые отдельно)? И если на 2 КВ разница в тональности видна (только это, видимо, обработка jzarkov, ибо на Вашем скриншоте все те же Тени/Света, а Уровни Вы велели потом делать), то груда самоходок на втором скриншоте вообще ничего не иллюстрирует. Очень неудачный дебют.

Коллега же Ruan уже несколько месяцев периодически восхищает нас своими фото на которых самые отстойные обмылки выглядят как приличные модели. На месте ИглМосса я бы его либо укокошил, либо перекупил Так что начните со своих работ, покажите, как Вы умеете и мы сами попросим у Вас мастер-класса.

Уважаемый Howk, я использую 2 эти программы, т.к лайтрум для коррекции предпочтительней и удобней чем фотошоп из за более адекватной работы с цветовым профилем камеры да и управление редактированием более гибкое. Я сомневаюсь что при работе в фотошоп только с некоторыми параметрами можно вытянуть что-то адекватное из снимка в jpeg. RAW другое дело. Собственно именно для фотографа лайтрум удобней. Для редакции я фотошоп вообще не использую, а вот для глубокой обработки - самое то.

Я никак не умаляю работу уважаемого Ruan'а. Фото - не моя стихия. Ну а вот обработка...
Инструмент Тени/Света (Shadows/Highlights) действительно может заменить собой большинство других корректирующих слоев и фильтров. Для особо привередливых там есть точечная настройка.
В своем примере с КВ я взял исходное изображение отсюда и довел его до полученного jzarkov'ом с помощью двух инструментов. Shadows/Highlights и Levels. И в большинстве случаев, например при фото на теоретически белом фоне, это хватает за глаза.
Покажу пошагово (скрины будут большие):
Итак, берем исходник

Включаем Shadows/Highlights. По умолчанию мне подошло, но можно добиться большего при желании.

Далее инструмент Levels (Ctrl+L)

Выбираем точку белого

Бегунками добавляем контрастности

В принципе, результат получен. Но для гурманов используем Curves (Ctrk+M) для более естественного цвета.

Конечный вариант:

Не буду спорить. Возможно Вам ваша программа более удобна. Просто в большинстве случаев здесь, на форуме, действительно достаточно 1 минуты в фотошопе.

Так лучше и уже более-менее понятен алгоритм. Нюанс в том, что движок форума большие пиХчи для экономии места плющит до 638px × 478px, и в итоге опять трудно различить, что там в окошках фильтров происходит. Я об это в свое время споткнулся и опытным путем догнал максимальный размер до 1600х1200, так еще проходит. Может, можно и ещё чуть больше. Поэтому не надо тащить всю простыню окна ФШ, а лучше вырезать кусок с изображением и окном фильтра, а потом (если все равно крупноват кадр) редуцировать его до 1600 по длинной стороне.

Howk, а Вы партворки\модели коллекционируете? Может, щелкните одну из них хоть смартом и потом на примере покажете по шагам как подготовить снимок к публикации, вытащив его "в пять кликов"? Просто многие тут жалуются, что "извините, с фотиком не дружу" или "освещение плохое было" и пр. из-за чего интересные иллюстрации потом фиг рассмотришь. Был бы полезен мастер-класс именно в ключе "обычный юзер обычным смартом (мыльницей) с руки фотографирует под настольной лампой и бесплатными средствами (Paint, XnView и пр.) в три клика делает из г... конфетку". У меня давно есть такая мысль, но я самоучка-любитель в обработке растров, а Вы заявились как специалист

Вот тут скрины в полном масштабе.
http://www.ex.ua/533350747849
Попробую вечером что-то сфоткать на ужас для примера. только сразу говорю, для меня фотошоп давно занял нишу корректора для фото. Офисные программы использую только для просмотра, поэтому по ним предложить что-то не могу.

Ну вот что у меня получилось.
По условиям эксперимента взял смарт без вспышки, без штатива. Фотографировал в полутемной комнате, источник света - окно метрах в 2-х. Единственно подложил белый лист бумаги.
Исходник

Применяем Shadows/Highlights с настройками по умолчанию.

Получилось

Далее чуть-чуть добавляем контраста Levels.

Качество изображения отвратительно (старался ), поэтому делаем такой фокус:
1. Дублируем слой.

2. Делаем Desaturate (Ctrl+Shift+U) и Auto tone (Ctrl+Shift+L)

3. Применяем фильтр High Pass (Filter/Other/High Pass) вот с такими настройками.

Прошу обратить внимание. Ползунком нужно добиться прорисовки контуров модели. Не более.
4. А дальше меняем для слоя режим наложения на Overlay

Бывает, что полученное изображение получается законтращенным. Опытным путем, меняя прозрачность слоя, добиваемся удобоваримого варианта.
Получившееся:

Я понимаю, что то что получилось далеко от красоты. Однако, подобными действиями можно добиться более-менее понятного изображения из о-о-очень плохого исходника.

вот то последнее - лучше вообще аннулировать. :(
"из очень-очень плохого исходника" - сразу на помойку. никакого смысла нет так снимать, выкладывать куда-то фото, кой-как вытянутые фотожопой из "никакого дерьма", в "какое-то дерьмо". :(
прошу миль пардон за казарменную лексику.