Покраска миниатюр

Поролон, тоже выход, но он больше краски впитывает. А из кисточки не надо всю краску высасовать.

Краска бывает разной степени текучести. Когда бумажки хватает, когда и поролон нужен.
В общем, чем больше разных приспособлений регулирования количества краски на кисти (поролон, ткань, бумага и т.п.) тем лучше.

Супруга тоже убедила обычной бумажной салфеткой пользоваться. Действительно все просто - мало места занимает, испачкал и выбросил. Взял новую. Можно обсуждать только качество салфеток

Ранее работая в типографии, запасся салфетками из не тканного материала. Сложил ее в четверо и хватает на 6-8 процедур. Одной салфетки вполне хватает на 1 фигурку, полнорасписанную. Правильно Дима, в конце свернул эту солфетку и выкинул. У меня эта салфетка занимает места около правой руки приблезительно 17х21 см.

Тряпочка

В очередной раз наблюдаем полное пренебрежение ТБ.
Стол ничем не накрыт. Как результат - загрязнения.
Вода в обычной банке.
Вместо нормальной палитры непонятно что.
А пепельница на рабочем столе достойна гауптвахты.

Но она хотя бы правильная с ячейками.
Палитра вещь одноразовая. По забивании ячеек утилизируется и заменяется новой.

Ты их в школе что ли, у первоклашек отжимал?

Насчёт отжимания и разных других видов экспроприации - это к членам РСДРП(б).
Палитры покупаются в магазине по 8р.25к.

Я брал ровно по 8.00 рублей в Ашане. Но мне такой палитры хватает на пару месяцев, она очень хорошо отмывается в конце дня.

Хорошая работа. Но у меня складывается впечатление, что конь через чур завален назад, его бы чуточку вперед падать. Основание подставки очень хорошо сделано. , кое где просматриваются заполз краски на краску, но решаемый вопрос, можно поправить. У коня вроде бы слишком белые зубы, они вроде чистить не умеют. Шутка, мне кажется надо слегка поджелтить. Глаза у коня какие то испуганные, как и у гусара, и это дело можно поправить. Сабля хороша, здесь ничего не скажешь. В целом работа красивая. Удачи в будущих работах!

p.s. Судя по правому глазу, конь действительно чего очень сильно испугался.

Дока спасибо за пожелание, удачи Вам взаимно.
По фигуре, Вы абсолютно правы насчет испуганной кобылки и гусара, по сюжету – рядом был взрыв. Лошадка испугалась. Вскинулась. Поэтому у гусара не классическая посадка, а как бы – еле удержался. Да и у кобылы не классическая «свечка».
По зубам – в белила добавлял охру, вроде много...
Про зааполз краски есть такое и кое-где опять поцарапалась.
Спешил делал на конкурс. Сегодня последний день.
Насчет завалена… Это фигура для шахмат – черный конь. Еще нужно три.
Вообще интересно Палпатин определит производителя…

Конкурс вещь хорошая, стимулирует здорово. Да, к стати еще по поводу глаз лошадей, я много просмотрел фотографий и ни разу не видел явно выраженных белков глаз. См. фото.

Да вроде есть такие.

Рассказ о смоле.
Введение.
Одним из распространённых материалов для изготовления коллекционных фигурок является смола. Несмотря на то, что смола для производства фигурок используется уже достаточно давно, многие коллекционеры, недавно начавшие свою собирательскую деятельность, находят такие фигурки непривычными. Данная инструкция на примере одной смоляной фигурки покажет весь процесс работы со смолой, начиная с момента доставания фигурки из коробки до постановки её на полку.
Для примера будет использована фигурка британского сержанта от Chronos miniatures (CHM-54013).
Часть первая.
Теоретические вопросы.
Что есть смола?
Смола есть некая жидкость, которая при смешивании с другой жидкостью (отвердителем), некоторое время остаётся в жидком состоянии, затем начинает твердеть, пока не станет совсем твёрдой. Проще говоря, смола это некий полимер по своим свойствам похожий на природную древесную смолу. Ещё проще – это примерно тоже самое, что и обычный эпоксидный клей. Смолы бывают разные, с разными научными названиями, но для нас это не имеет особого значения.
Может показаться, что смола это новый материал для литья фигурок. Однако это не так. Смола активно использовалась для этих целей уже в начале девяностых годов, а возможно и раньше. В чём привлекательность смолы для производства фигурок? В её высокой текучести, благодаря которой, она заполняет все мельчайшие элементы литьевой формы. Т.о. получается отливка, точно повторяющая мастер-модель. В чём преимущества и недостатки смолы по сравнению с металлом.
Что касается качества литья, то на сегодняшний день оба материала позволяют делать отливки достаточно высокого качества. Главное преимущество смолы это её вес, вернее почти полное его отсутствие. Это позволяет делать фигурки с любой точкой опоры. Там где металл может погнуться под собственной тяжестью, со смолой ничего не случится. Это особенно актуально для конных фигурок или фигурок больших масштабов. Недостатком смолы является её хрупкость. Если крупные детали достаточно прочны, то тонкие могут ломаться, в то время как такая же деталь из металла просто погнётся. Исходя из этого момента, мы и будем подбирать инструмент и методы работы со смолой.
Часть вторая.
Начало работы, инструменты, техника безопасности и т.п.
Берём коврик для резки. Резать мы на нём тоже будем, но сейчас нам нужна ровная нескользящая поверхность.
Открываем коробочку и достаём пакетики с деталями. Высыпаем содержимое пакетиков на коврик.

Что делать в первую очередь?
Конечно, кто-то сразу возьмётся за краски, кто-то за клей. Всё это неправильно.
Первым делом пересчитываем все детали и проверяем комплектность фигурки (у Хроноса, конечно, проблем с этим нет, но производители разные бывают).
Поскольку набор включает много мелких деталей, есть вероятность что-то потерять. Чтобы этого не произошло, заводим специальную коробочку с крышкой, куда и складываем все детали.

Теперь берём фигурку и внимательно изучаем её на предмет наличия артефактов литья.
Всё лишнее удаляем при помощи ножа и шкурки.
До обработки.

После обработки.

Следующий этап – отделение деталей от литников.
Смола субстанция хрупкая на излом, поэтому необходимо помнить главное правило – детали от литников ни в коем случае НЕ ОТЛАМЫВАТЬ и НЕ ОТКУСЫВАТЬ кусачками.
Оба эти процесса плохо контролируемы, поэтому можно отломить/откусить лишнее.
Аккуратно срезаем литник ножом, а ещё лучше отпиливаем. Для этого нам понадобится правильный инструмент.
Я рекомендую использовать нож японской фирмы OLFA. OL-AK-4 – это модульная система в виде ручки с цанговым зажимом. В ручку вставляются разные режущие элементы, как обычные ножи, так и пила. Именно этой пилой очень удобно отпиливать литники.

Отпиливаем основную часть литника, остатки подравниваем ножом и шкуркой.
Султан и пороховой рог очень мелкие детали, поэтому их я оставил на литниках для удобства покраски.
Также оставляем литник на самой фигурке, за него очень удобно держать фигурку.
Чтобы выделить каблуки, просверливаем отверстия.

После того, как мы обработали все детали фигурки, нужно её обезжирить, т.е. вымыть.
Теперь можно приступать к покраске.

Часть третья.
Покраска.
Я не буду здесь подробно останавливаться на принципах окраски. Всё это уже много раз тут рассказывалось. Принцип здесь тоже, что и с металлом – базовый цвет, затемнения, высветвления. Главным образом будет рассказано какие детали каким цветом красить. На данной фигурке я использовал краски разных производителей. Номера красок имеют следующие сокращения.
З – Звезда.
В – Vallejo
Т – Tamya.
Ф – FolkArt.
Номера чёрной и белой краски не указываю, она есть у любого производителя.
Использовать конкретно эти краски необязательно, у любого производителя можно найти аналоги.
Перед началом покраски нужно решить важный вопрос – красить части по отдельности или сначала собрать фигурку.
По отдельности красить удобнее. Но если детали подходят друг к другу неидеально и требуют шпаклёвки, то необходима предварительная сборка. Поэтому перед тем как начать красить, проверяем совместимость деталей. На данной фигурке все детали подходят руг к другу идеально, поэтому будем красить по отдельности.
Теперь нам надо изучить вопрос, в какие цвета красить. Т.е нужен планшет.
Вот этот вполне подойдёт.

Начинаем с лица.
Наносим базовый цвет на лицо и кисти рук В/860.

Добавляем в базовый немного любого коричневого. Получаем тёмный оттенок базового.
Наносим краску в углубления. Если её сделать достаточно жидкой, то она сама туда затечёт.

Рисуем глаза. Для радужки я использовал серо-голубой цвет З/02.

Дальше смешиваем В/860 и В/955 и наносим высветвления. Потом слующий слой высветвелений чистой В/955. Используем для самых светлых участков В/815.

На подбородке и щеках можно сделать лёгкую щетину – В/955 полюс капелька чёрного.
Губы – В/955 плюс капелька красного.
Нижнюю поверхность козырька красим чёрным.
Дальше красим волосы. Волосы бываю разных цветов, поэтому кому как нравится.
Кивер.
Базовый тёмно-серый З/14 плюс немного чёрного. Границы
вокруг этишкета и кокарды можно затемнить чисто чёрным. Дальше делаем высветвления.
Козырёк – глянцевый чёрный В/861 плюс немного серого.
Кокарда – разводим чёрную краску пожиже и наносим на кокарду, так чтобы она затекла в углубления. Тоже самое делаем с этишкетом. Только используя тёмно-зелёную краску.

Дальше высветвляем – кокарду серым, этишкет зелёным. Для этого используем более густую краску. Она не должна течь, набираем краску на кисть и лёгкими движениями наносим на выступающие части. Таким же способом красим султан. Пуговицу на кокарде и значок в виде рожка красим любым светлым металликом, например З/07.
Галстук.
Тёмно-серый З/14, углубления чёрным.

Воротник.
На воротнике о обшлагах 60-го полка выпушек не было. На фигурке выпушки есть, это, видимо, сделано для того, что бы можно было покрасить под 95-й полк. Так что на выпушки внимание не обращаем, красим красным В/957.
Мундир.
Для базового цвета мундира я выбрал краску Hunter Green от FolkArt Ф/406.
Наносим краску на мундир. Дольше будем красить ремни, пуговицы и кушак.

Кушак красим красным В/957.
Чёрные кожаные ремни.
Для кожи используем немного глянцевой краски. Смешиваем примерно поровну чёрную глянцевую В/861 и чёрную матовую, и добавляем немного серого или белого. Полученным цветом красим патронную сумку с ремнём, поясную портупею, лопасть для ножен штыка (она находится на сухарной сумке), ремни на ранце.

Сухарная сумка.
Дальше красим ремень сухарной сумки и саму сумку. Сумка делалась изо льна. Я использовал песочный цвет В/847. Далее добавляем в базовый немного коричневого и красим углубления. База плюс белый высветвления.

Затем красим ремень фляги.
Здесь нужно учитывать, что ремень состоит из трёх частей – верхняя часть на самой фигурке, средняя часть на сухарной сумке, а нижняя непосредственно на фляге. Берём светло-коричневый З/27, добавляем немного чёрного, чтобы приглушить излишнюю яркость.

Шнур порохового рога.
Шнур красим зелёным, можно использовать тот же цвет, что и для мундира. Обратите внимание, что нижняя часть шнура видна сзади под кушаком.

Красим погоны красным В/957.
На детали из латуни – пряжка поясного ремня и гайки держащие шнур рога наносим античную бронзу З/49. На пуговицы и пряжки – тёмный металлик Т/Х-10.
Затем наносим латунь З/04 и светлый металлик З/07 на соответствующие детали, красим только верхнюю часть, чтобы более тёмный цвет остался внизу, это придаст дополнительный объём. Таким же способом красим эфес кортика.
Фляга.
Сначала определяем, какая сторона внешняя, а какая внутренняя. Дело в том, что фляга точно встаёт на своё место только одной стороной. Внешняя сторона та, к которой ближе шнурок пробки. Красим обод внутренней стороны З/07. Потом приклеиваем флягу к сумке и докрашиваем остальное. Для фляги я использовал светло-синюю краску В/841. Пробка фляги деревянная, поэтому используем любой подходящий коричневый цвет. Шнурок любой светлый. На флягах обычно наносилась маркировка подразделения. Но поскольку точная маркировка 60-го полка не известна, то ничего на ней писать не будем. Считаем, что фляга только получена со склада и промаркировать ещё не успели.

Продолжение следует...

Панталоны.
В качестве базового цвета использован кобальт синий Ф/720. Высветвления и затемнения делаем добавляя в базовый белый и чёрный соответственно.

Гетры.
Тёмно серый З/14. Пуговицы также как на мундире.
Ботинки.
Ботинки красим примерно также как и ремни.

Основная часть фигурки готова. Приступаем к деталям.

Руки.
Для окраски кистей рук используем те же приёмы и краски, что и для лица.
В правой руке находится патрон. Патроны были из бумаги. Я использовал для него светло-песочный цвет З/01.

Рукава красим также как и мундир. Не забудьте, что в верхней части рукавов находятся валики погон, которые д.б. красными.

Штуцер.
В штуцере четыре цвета – сталь, латунь, дерево и кожа.
Ствол, замок, спусковой крючок и шомпол стальные, остальные металлические элементы – латунь. Стальные элементы сначала красим тёмным Т/X-10, латунные тёмной бронзой З/49. Потом сверху наносим сталь З/07 и латунь З/04. Ремень красим как и остальные ремни. Ложу и приклад любым оттенком коричневого.



Ранец.
Сначала красим чёрные ремни, так же как и остальные. Ранец красим тёмно-серым З/14. Скатку серым З/31. Чехол котелка каким-нибудь другим оттенком тёмно-серого. Точной маркировки ранца не известно. Известно, однако, что в 1812г. вышел приказ, согласно которому на ранцы должен наноситься только номер полка, без каких-либо дополнительных элементов. Поэтому я просто написал на нём 60.

Пороховой рог.
Смотрим на планшет и пробуем воспроизвести. С концов рога находятся латунные детали. Сам рог – светло-песочный и разные оттенки серого.

Всё, фигурка покрашена. Можно приступать к сборке.

Часть четвёртая.
Сборка.
Для сборки используем клей Момент гель (такой синий).
Обращаю особое внимание на технику безопасности – не лейте клей на фигурку.
Выдавите немного на палитру, а потом зубочисткой нанесите в нужное место.
Поскольку все детали пригнаны друг к другу идеально, клея надо совсем немного.
Сборка не вызовет никаких проблем, все детали имеют посадочные места и идеально на них встают.
Порядок сборки.
Склеиваем левую руку со штуцером.
Приклеиваем султан.
Затем патронную сумку.
Затем сухарную сумку.
Дальше руки.
Потом ранец и пороховой рог.
Отрезаем литник внизу. Но при этом оставляем штырьки в ногах.
Они понадобятся для крепления к подставке.

Окончание следует...

Смоляных и пластмассовых солдатиков тоже крашу без грунта. требуется только нормально обезжирить. Для этого, я лично, использую фэри, зубную щетку(твердую) и теплую воду.
Олово грунтую однозначно автомобильным акриловым аэрозольным грунтом. Воняет меньше, чем нитра. Время полного засыхания почти одинаковое. Адгезия отличная. ложится тонким слоем, не забивая деталировку. Грунтую обычно в три захода.
Первый раз грунтую, когда фигура отчищена от облоя, доработана и готова к грунту.
второй раз, после проверки всех дефектов, которые не увидел на фигуре, так как на не загрунтованной фигуре сложней увидеть "косяки".
И третий окончательный слой кладу, когда уже все проверил и полностью убедился, что все ОК.
Слои накладываю достаточно тонкие и ничего из детализации не повреждается. Грунтую прямо из баллона-расход грунта, для меня, не принципиален. Одного баллона 500ml хватает на 10 и более фигур.

Часть пятая.
Подставка.
У фигурки есть штатная подставка.

Но поскольку ничего интересного на ней нет, использовать её я не буду, а сделаю девевянную.
Берём кусочек какого-нибудь хорошего дерева. Я использовал кусочек паркета.
При помощи фрезерной машинки придаём форму подставке.

Теперь берём эпоксилин (маленькую колбаску). Смешиваем его до получения однородного цвета.

Кладём полученную массу в центр подставки и раскатываем к краям. В центре слой должен быть толще, чтобы уместились шипы на подошвах.

Теперь берём фигурку и помещаем в центр. Нам нужно что бы отпечатались посадочные места.

Сажаем траву. Отрезаем пучки щетины от малярной кисточки и высаживаем их в эпоксилин.
Много травы не надо, она не должна загораживать фигурку. Добавляем несколько мелких камешков.

Затем я взял опилки, оставшиеся от фрезерования подставки, добавил немного кварцевого песка, намазал на подставку ПВА и насыпал сверху эту смесь.

Сверху можно добавить ещё разных камушков, песка и т.п.

После этого красим траву в жёлто-зелёный цвет. Трава немного выгоревшая, действие происходит на юге, на португальской границе.

После этого приклеиваем фигурку на подготовленное место.

Теперь внимательно всё осматриваем и, по необходимости, подкрашиваем, добавляем тени, блики и т.п.
Последний штрих – пыль. Стрелки чаще других соприкасаются с поверхностью – стрельба с колена, засады и т.п.
Берём пигмент охры и наносим его на ботинки, колени, локти, низ ранца и т.д.

Всё, фигурка завершена и можно отправлять её на фотосъёмку.

Для начала хватит. Краска странная субстанция, стоит только начать, начинает размножаться без всякого контроля.

Интересно, а сверху баночки Валехо капельку краски оставить - это случайно, или - креатив? Надо будет сделать также. Очень удобно, тем более что баночки у меня в коробке, видны только крышки сверху. Звезда удобнее в этом плане.