Shirin

Всем доброго времени!
Переделала головной убор Марины Мнишек. Долго пыталась рассмотреть, что же у нее на голове на портрете Шимона Богуша, почему там тёмная основа короны. Всё же сделала по другому, напоминающий головной убор "френчхуд" ("французский чепец"), который имел вид небольшой серповидной наколки, появившийся в европейском костюме со второй половины XVI в.









Всем привет!

С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

Пусть в нашем небе летают только такие военные самолёты!












СЛАВА ПОБЕДИТЕЛЯМ!

Всем доброго времени!
Представляю мою новую работу - фантазия на тему славянского костюма - Весна- Красна.







Кукла - бывшая финка, у которой я переделала волосы.





туфельки из папье - маше







Всем всего доброго!

Ирина, очень красиво! Такая нежная весенняя девушка получилась! Прекрасные волосы, чудесный наряд! А не хотите попробовать открыть ей шею? Мне очень нравится фото, где она только в одном шёлковом платье. И остальные тоже, конечно! Но когда шея открыта, куколка выглядит еще более нежной.

Спасибо, Аня! Я не открыла шею потому, что верхняя часть ассоциируется с древнерусским оплечьем , и мне не очень нравится сборка у горловины, без которой нельзя обойтись. Украшение в виде "ошейника" очень часто встречается в русском костюме...

Ира, понятно! Всё очень красиво и гармонично! И главное, в русских народных традициях!

Ирина, какой яркий наряд, сочный, по настоящему весенний.
Нежный шелк и разноцветье бисера - удивительно гармоничное сочетание.

Здравствуйте! Долго сомневалась, но всё- таки решилась показать свои художественные работы (какие сохранились) с художественной школы и института.
Для того. чтоб правильно рисовать человеческое лицо, нужно изучить его строение. Для этого начинают с черепа.



потом строение мышц



а потом классические греческие скульптуры



Пейзажей осталось мало, этот ещё из художки



Портрет мамы



Натюрморт



Копия японской гравюры. Это просто чёрная тушь



Здесь нельзя использовать кальку, просто рисуется с картинки на глаз. Копирование работ мастеров помогает развивать глазомер и чувство цвета



Копия эскиза костюма к опере "Снегурочка" И.Билибина. Это учебные, из института



портрет натурщика







Эскиз костюма



И несколько фото будущего костюма гречанки, жительницы Таврической губернии, конец 19 - нач. 20века.





Широкие и длинные шальвары носили с напуском.



Рубашка камиза имела вышивку или сборки в области груди, длинные волосы разделяли на две пряди, обматывали лентами и укладывали вокруг головы.





Всем всего доброго!

ИРИНА! Всегда и всё очень интересно в твоей теме.

Всем доброго времени! Продолжу тему греческого костюма Крыма.
С конца 19в и с началом первой мировой войны увеличилось число беженцев - христиан из Османской империи, в том числе на территорию Крыма. Очевидно, что выбранный мной редкий вариант греческого костюма Таврической губернии сложился под их влиянием, так как я нашла несколько аналогов в музеях Греции.



Фотография из Крымского краеведческого музея. Вот что пишет автор статьи: "Костюм начала ХХ в. Девушка-гречанка, одетая в нарядное распашное короткое одеяние из бархата (по всей видимости, красного или синего цвета) с богатым золотным шитьем, демонстрирует костюм, который могли носить лишь люди, принадлежавшие к социальной верхушке греческого общества. Об этом свидетельствуют и многочисленные украшения из серебра на ней. Особый интерес представляет укладка волос и головной убор — подобные изображения являются большой редкостью. Волосы собраны в большой пучок, уложены в форме чалмы на голове и переплетены широкой цветной лентой. Поверх прически у девушки повязан тончайший белый головной платок (возможно, из шелка), прикрывающий шею и верхнюю часть груди."



Вот вариант из Benaki Museum. Он отличается от нашего, но видно, что платье имеет очень глубокий вырез, почти до талии, но это всё же платье, а не юбка.



На этой фотографии, где пола жакета отогнута, видны узкие бретели платья, и нечто вроде пояса- корсета того же цвета, что и платье. Передник белый, а украшения, очевидно, золотые.

Мой вариант.





Цвета для костюма я взяла с этой потрясающей цветной фотографии 1913г.



Здесь мы видим вместо передников цветные шёлковые платки.



Я сделала кукле шёлковый передник того же цвета, что и шальвары, хотя сомневаюсь, что в состоятельной среде их ещё носили в 20 веке..









И ещё несколько красивых костюмов разных провинций государства Греция.



Sifnos, Киклады. кон. 18 в.



Костюм фрейлины королевы Ольги Афины, кон.19 в.



Кими Эвия, 18 в



портрет гречанки. Manto


гречанка с о.Пиргос Илиас, 19в.


Янина, 18в
Материал с сайтов
http://randevu-zip.narod.ru/europe/east/greek/pont.htm
http://www.greek-costumes.com/index.php ... dokia.html
http://www.greekfolkmusicanddance.com/greekcostume.php
http://kapadokikokarditsas.blogspot.ru/ ... _7666.html

Калоеров С. А. «От Крыма до Мариупольского греческого округа (1652—1783)»

Спасибо за внимание!

Ирочка, очень симпатичная гречанка. Костюм, прическа - все на высоте. По моему вы решились глазки перерисовать ...
А ещё мне очень понравился костюм на портрете гречанки . Manto.
Может попробуете его кукольном масштабе, думаю у вас получится.

Спасибо, Танечка! Глазки я первый раз перерисовала, потому что у меня в запасе из темноглазых и безволосых куколок оказалась только хантыечка, а у нее немного другой тип - монгольский. Первый блин, как говорится, комом, но надо всё попробовать. Что касается других костюмов, то мне больше нравится бело- голубой наряд фрейлины королевы Ольги (оказывается, в 19в. в Греции был король). Но я пока не планирую ещё один греческий костюм, хочу продолжить русскую тему)))

Да, бело-голубой наряд тоже великолепен.
Мне нравится ваша преданность русскому костюму, а у меня нет постоянства, что глянется, то и шью

Да, ведь и я тоже делаю только то, что мне нравится! Если делаешь для себя, ты абсолютно свободен в выборе темы и костюма, и поэтому наше хобби нам никогда не надоест

Ирина, с большим удовольствием посмотрела ваши картины, мне особенно понравился портрет мамы, такие глаза живые и складочки у рта передают характер, и натюрморт с кастрюлей - вот простите, эта кастрюля меня восхитила до глубины души - такая объемная и свет и тень и все так точно! я всегда преклоняюсь перед людьми, которые могут так здорово изобразить объем вот на такой металлической кастрюле или еще на банке с водой (где обычно букеты рисуют)))) у вас талант, очень здорово! и гречанка хороша)))) а будет фото парой с греком?

mnatashenka, спасибо за тёплые слова! очень приятно, что эти работы кого-то заинтересовали. Этот натюрморт мне тоже нравится, поэтому он сохранился столько лет))). А маме её портрет в то время не понравился, именно из-за тех складочек и морщинок. Это была учебная работа, а не "парадный портрет"... Многие современные художники пишут портреты так, чтоб прежде всего угодить заказчику, а не передать полное сходство или характер.
Мужской греческий костюм я делать не планирую, а вот японца - самурая (ну, без доспехов) сделаю обязательно. Обожаю историю Японию "самурайского" периода, хотя там есть довольно шокирующие и непостижимые нашему сознанию моменты.
Ну, и ещё несколько работ, по случаю..







Это три работы, исследование тональных и цветовых характеристик русской иконы.






Спасибо за внимание

Привет всем! Эта тема посвящена костюму жителей Пермской губернии. Пермская губерния граничила:
на севере: с Вологодской губернией; на востоке: с Тобольской губернией; на юге: с Оренбургской и Уфимской губерниями; на западе: с Вятской губернией. Пермская губерния располагалась по обоим склонам Уральских гор. Состояла из 12 уездов, 489 волостей, 15 городов.
В Европе находились: Пермский уезд, Красноуфимский уезд, Кунгурский, Осинский, Оханский, Соликамский и Чердынский уезды.
В Азии - Верхотурский, Екатеринбургский, Ирбитский, Камышловский и Шадринский уезды.
Пермяки (словарь Брокгауза и Ефрона)–" финское племя, по языку почти тождественное с зырянами (см.) и составлявшее вместе с ними в глубокой древности одну народность, соответствовавшую, как есть основание думать, «заволоцкой чуди» древних русских памятников (летописей). Территория нынешних Пермяков ограничивается западными половинами уездов Чердынского и Соликамского, северо-западным углом Оханского уезда Пермской губернии и северо-восточным углом Глазовского уезда Вятской губернии; но, судя по хорографическим и топографическим названиям, она охватывала ранее всю северо-западную часть Пермской губернии (уезды Оханский, Пермский, Соликамский и Чердынский); в большинстве местностей население теперь уже обрусело."




«Новгородцы столкнулись с народом коми (зырянами-пермяками) сравнительно рано, на что указывают некоторые летописные указания. В XI в. они уже брали дань с печорцев. Акты говорят, что Новгород до 1471 г. считал Пермь (Зырянскую и Пермскую землю) своей волостью, но фактическая власть его кончилась гораздо раньше. Знаменитый зырянский Пам-сотник, противник Стефана Пермского, просвещавшего зырян в 1376–1397 гг., жаловался на Москву, откуда идут «дани тяжкие и тiуны приставницы». Но Москва, взимая дань с Перми Великой, вынуждена была признавать её до 1471 г. волостью Новгорода, хотя в то же время князья московские в некоторых документах (с 1449 г.) титуловали себя князьями Пермскими. В 1471 году значительная часть Перми Великой отошла к Москве. В 1472 году Москва завоевала верховья Камы. Войска под предводительством князя Федора Пестрого и Гаврила Нелидова разрушили Изкар, Покчу, Урос, Чердын, взяли в плен пермских князей Коча, Бурмата, Мичкана, Зырана и Михаила Чердынского. В числе защитников этих городов находилась и Новгородская дружина. Интересен список, захваченной и посланной тогда в Москву добычи – 16 сороков соболей, 29 поставов немецкого сукна, 3 панцыря, шлем и 2 булатные сабли. Ни Новгород, ни Москва по завоевании Перми Великой не вмешивались во внутренние её дела, сохраняли за ней её самоуправление и национальных князей. Впервые в 1505 году был смещён пермский князь в Чердыни и заменён московским воеводой. Но Москва не решалась посягнуть на самоуправление пермяков. Воеводы и их тiуны не могли сами разъезжать по сёлам и деревням и собирать дань, но должны были довольствоваться установленной данью, которая доставлялась пермяками в Чердынь. Такого рода отношения между Пермью и Москвой продолжались довольно долго, до самого конца XVII века. Но судьба части пермяков сложилась более печально. Иньвенские пермяки подпали в крепостную зависимость от Строгановых." Налимов В.П., Пиатровский В.А. Инородческое население // Приуралье // Великая Россия. М.: Дело. 1912. Т.2. Стр. 172–192.



"Костюм Пермяков отличается от русского: у мужчин — круглой войлочной татарской шляпой, синим холщевым шабуром и шерстяным кушаком, украшенным геометрическими узорами; у женщин — головными уборами (сороками, шамшурами).…
Давно считающиеся христианами и местами охотно посещающие церкви пермяки сохранили еще много следов языческой старины, например, в погребальных обрядах (оставление на могилах саней, орудий, горшков, положение с умершим пищи, палки, денег), в поминках, в понятиях о душе, загробном мире и т. д., в принесении жертв Богу телятами, баранами, курами, в поверьях о леших, водяных, домовых и т. п. Ср. И.Смирнов, "Восточные финны" (т. II "Прикамская, или Пермская группа", ч. II "Пермяки").



"Защитницей урожая у пермяков является богиня «Вуншерка» (Полудница), «Оборониха». Она имеет образ женщины, обладает чудными сине-голубыми глазами, напоминающими цветки василька, и белыми как лён волосами. Она низкого роста, но выше ржи, и, когда она прогуливается по полям, её не видно. Она всегда бывает одета в беленькое платьице, на голове носит головной убор шемшур. Обходит ржаные поля она в полдень и защищает их от проникновения нечистоты, заразы, шума. Такой обход она совершает ежедневно до отцветения ржи. Затем она покидает грешную землю, чтоб снова вернуться в следующем году. Где «Вуншерка» проводит остальную часть года – неизвестно.
Богиня «Вуншерка» является воплощением чистоты, девственности. Вся её мысль и деятельность направлены к сохранению красоты природы, её созидательной и производительной силы, гармонии человеческой личности, его радостей. Она не требует от человека ни жертв, ни молитв; радость человека – её радость, красота жизни – её красота.
В лесу, по верованиям пермяков, обитают человекоподобные существа, занимающиеся, главным образом, охотой и живущие, как и люди, семьями. У них есть старшой «большак», лесной дядюшка, лесной царь «Вöр Айка», благонравный седой старик. Молодёжь у леших отличается теми же свойствами, что и у людей, любит шалости, проказы. Часто они загоняют корову пермяка в лес, в болото. И вот пермяк жалуется на эти проказы хозяину леших, лесному дядюшке.
Одежда пермяков довольно проста. На работе носят лапти, по праздникам и во время более чистой работы сапоги. Мужчины носят рубашку и штаны из самодельного холста, затем зипун также из холста (шабур), а более тёплый – самодельного сукна (дукöс). Женщины носят сарафаны из самодельного холста, по праздникам ситцевые. Шубы, сшитые из своих овчин, не представляют ничего оригинального. Молодёжь теперь носит пиджаки из материала, приготовленного на русских фабриках. Пояса, ремни для завязывания обуви и чулки часто бывают украшены орнаментом.»
Налимов В.П., Пиатровский В.А. Инородческое население // Приуралье // Великая Россия. М.: Дело. 1912. Т.2. Стр. 172–192.



Женская одежда отличалась значительным разнообразием. У женщин пермячек бытовал сарафанный комплекс одежды. Он состоял из рубахи (дöрöм) и косоклинного или прямого сарафана (сарапан), надевавшегося поверх ее. Верх рубахи (сос) — из пестряди, кумача, цветной ткани, низ (мыг) — из белого холста. Украшением рубахи служили вставки из ткани другого цвета или вышитый узор (пельпона кoрoма) на плечах, цветная кайма по вороту и оборки на рукавах. Поверх сарафана обязательно надевался передник (водздöра). Сарафан подпоясывался тканым и плетеным узорным поясом (вöнь). Верхней женской рабочей одеждой являлись дубник или шабур (домотканная одежда из холста), а зимой - овчинная шуба. В праздничные дни одевались наряды из лучших тканей (тонкого холста и сукна, шелковых покупных тканей), повсеместно носили одежду из более грубых домотканного холста и пестряди темных расцветок. Покупные ткани стали распространяться со второй половины ХIX в.
Головные уборы женщин разнообразны.


Девушки носили повязки (лента), обручи с лентами (головедец), платки, шали, замужние женщины - мягкие уборы (руска, сорока) и твердые сборники (сборник), кокошники (юртыр, треюк, ошувка).

Прослеживается у пермяков региональная особенность бытования кокошников и шамшур. Кокошники носили только северные (косинско-камские) пермячки, а шашмуры— южные (иньвенские). Они были символами замужества. Под них женщины укладывали волосы и сверху прикрывали платком, чтобы не видно было волос. Форма кокошника – полусферическая. Он имел твердый околыш – очелье и задок из куска яркой материи, стягивающейся шнурком. Наиболее традиционно околыш украшался жемчугом, перламутром, кручеными серебряными и золотыми нитями, бисером и красивыми пуговицами.



Шамшуры (их еще называли самшуры, шашмуры) имели плоские жесткие основы квадратной или трапециевидной формы, приходящиеся на верхнюю часть головы. Их богато украшали вышивкой. Нижнюю часть шамшуры, которая прикрывала голову со всех сторон, шили из ярких материй.
Свадебным головным убором служил юрной (очелье без дна на твердой основе, обтянутое красным сукном). После свадьбы женщины носили кокошник, сороку, сборник, а в старости повязывали голову темным платком.



На примере кокошников прослеживается связь пермяков и русских Северного Прикамья. Как известно, кокошники такого же вида, как у пермяков, носили русские. Существует предположение, что пермяки заимствовали их у русских. Но если это было так, то процесс заимствования не явился механическим. Коми-пермяцкие кокошники приобрели отличительные черты: более пологий лицевой околыш, наличие острых углов, почти отсутствие сплошного золотого шитья, при ношении нахождение лицевой стороны не в вертикальном положении, как у русских, а в наклонном.

Женщины носили серебряные серьги пелькытш. Название их пермяцкого происхождения: пель – ухо, кытш – кольцо, круг. Эти украшения заимствовали у коми-пермяков русские. Они неоднократно упоминаются в актах XVII в. русских крестьян Чердынского уезда.
Использовали пермяцкие женщины серьги под названием лапи. Они представляли собой изогнутый стержень с нанизанным стеклом, к которому снизу прикреплялись мелкие привески в виде птичьих лапок. Они были такой формы, которая известна по археологическим материалам IX–XIV вв. Также прослеживается древний обычай носить серьги с рясками. Рясами назывались пряди жемчужных зерен. Помимо этого, костюм украшали привески, пришитые к головному убору. На шею надевали металлические, каменные и стеклянные бусы, цепочки, на кисти рук – браслеты, на пальцы – перстни и кольца.
Несколько вариантов моего костюма женщины - пермячки.







В Чердынском уезде в середине XIX в. русские женщины и коми-пермячки носили кокошники, вышитые по очелью жемчугом, с затылочной стороной из красного травчатого штофа или ситца. Очелье кокошника укрепляли берестой или несколькими слоями проклеенного холста, покрывали кумачом или красной фольгой и украшали: по внутреннему и наружному краям нашивали зерна жемчуга (перламутра), внутри делали переплет из мишуры, в промежутках которого размещали зерна перламутра. Поверх кокошника повязывали платок, соединяя концы под подбородком или сзади.







По материалам http://folk-costume.com/russkij-uralski ... kostyum/0/
http://togeo.ru/main/kudimkarkraevedmus ... ubory.html
http://g.druf.ru/photo-gallery/nacionalnyy-kostyum

При освоении новых земель с конца 17в приток русских на Урал заметно возрос. В петровскую эпоху с развитием горнорудных "заводов" на Среднем Урале туда стали перевозить крепостных целыми деревнями. Переселенцы сохраняли свои обычаи, одежду. Особенно заметно это было в старообрядческой среде, где одежда обрядовая (моленная, свадебная, смертная) сохраняла старые формы.
Основным типом женской одежды на Среднем Урале являлся комплекс с сарафаном. В Пермской губернии в начале XIX в. сарафан бытовал у разных социальных слоев и сословий: мещан и купцов, заводских служащих и крестьян В комплекс одежды с сарафаном входила рубаха, пояс, иногда запон (фартук) или душегрея, головной убор — сорока или кокошник.
Сарафаны, одинаковые по крою, могли шить из различных тканей: ситник (из ситца), кашемирник, гарусник, китайник, куманник, выбойчатник (из бухарской бумажной ткани). Название дубас, первоначально относившееся к косоклинным сарафанам из холста, подвергнутого дублению, в дальнейшем использовали по отношению к разным по крою и материалу изготовления сарафанам.
Разные типы сарафанов последовательно сменяли друг друта или существовали одновременно у разных групп населения. По признаку кроя различают сарафаны туникообразного, косоклинного и прямого типа и сарафан на кокетке.
Глухой туникообразный сарафан шили из перегнутого по линии плеч полотнища, в котором делали вырез для головы, и боковых клиньев. Этот тип сарафана считается наиболее древним. Длительное время туникообразный сарафан сохранялся в качестве ритуальной одежды у некоторых групп старообрядцев.



Интересен глухой сарафан — ферязь — из коллекции Российского Этнографического Музея (фонд Музея народов СССР), принадлежавший жительнице Пермской губернии. Сарафан с рубахой, поясом, кокошником и фатой составлял костюм, который экспонировался в 1867 г. на выставке Дашковского этнографического музея. Сарафан сшит из синей ткани фабричного производства (нанки), на холщовом подкладе, имеет узкие ложные рукава, свисающие сзади. По проймам, концам рукавов, подолу и середине переда нашит красный шерстяной шнур. Отделка шнуром с воздушными петлями для пуговиц по всей длине переда имитирует застежку (подобно настоящей застежке косоклинного распашного сарафана), разрез на груди неглубокий. Уже в середине XIX в. такой сарафан на территории Пермской губернии являлся большой редкостью.
Комплекс с косоклиннььм сарафаном- более поздний, но именно он дольше всего бытовал в среде горнозаводского населения.


Продолжение следует.. Спасибо за внимание!

Симпатичная пермячка. Очень понравилась в белом, расшитом передничке, такая праздничная ))). Ещё хочу отметить красиво расшитую рубаху и необычный головной убор.
Заинтриговала голубоглазая красавица ))))))

Желаю всем хорошего настроения и продолжаю о русском костюме Пермской губернии.
Развитие горнозаводской промышленности на Урале в начале XVIII в. привело к тому, что владельцы заводов переселяли крестьян из своих поместий на строительство частных заводов, в основном из Среднего Поволжья, центральных уездов России и Вятской земли. Значительную прослойку в составе рабочих нижнетагильских заводов Верхотурского уезда Пермской губернии составляли старообрядцы — переселенцы из Нижегородской губернии. В дальнейшем эти районы получили название Среднего Урала.

Косоклинный сарафан распашной с застежкой или со швом, проходящим спереди, состоял из двух передних полотнищ, одного заднего полотнища и боковых косых клиньев. Сарафан такого типа изготавливали из холщовой, шерстяной, бумажной или шелковой ткани. Ранние косоклинные сарафаны шили с широкими, цельнокроеными в области плеча проймами. К XIX в. широкие проймы заменились узкими проймами или лямками, нередко их выкраивали цельными с сарафаном.



Долго носили косоклинные сарафаны и в Екатеринбурге. Сарафаны сшиты из разнообразных шелковых и хлопчатобумажных материй: штофа, тафты, бархата, поплина.Жительницы заводских поселков в начале XIX в. с шелковым сарафаном носили запоны, повязывавшиеся над грудью. Прямой, собранный вверху в мелкие сборки запон продолжали носить заводские жительницы Нижнего Тагила и во второй половине XIX в. (Крупянская, Полищук, с. 127).

С сарафаном надевали белую или светлую цветную (розовую, желтую) шелковую или кисейную рубаху. В большинстве случаев это бесполиковые рубахи, у которых отсутствовали плечевые вставки и рукава пришивались непосредственно к вороту. У такой рубахи ворот собирали в мелкие сборки, зауженный к кисти рукав украшали изящной вышивкой или кружевом. В начале XIX в. современник упоминает в костюме заводских женщин «долго-и-узкорукавные рубахи» (Попов, с. 99). Рубахи с длинными рукавами и разрезом у локтя бытовали у заводских жительниц Нижнего Тагила и во второй половине XIX в. В случае надобности руки высвобождались, а рукава связывались и закладывались за шею.

Прямой сарафан начинал входить в употребление в Пермской губернии в начале XIX в. . Прямые будничные сарафаны шили из домотканого окрашенного холста, пестряди, набойки, а праздничные — из покупных шелковых, хлопчатобумажных, шерстяных тканей фабричного изготовления. В отличие от косоклинного, прямой сарафан делали из нескольких прямых полотнищ, собранных вверху складками или сборками, на узких лямках.
Сарафаны прямого покроя разнообразны по способам оформления верхней части переда и спинки сарафана.
До конца XIX в. нательной одеждой, надеваемой с сарафаном, была поликовая рубаха. Она могла быть сшита целиком из одного материала (одностанка) или состояла из верхней и нижней частей (полустанье). Верхняя часть составной рубахи (рукава, приставка) шилась из более тонкого холста, пестряди, ситца, а нижняя часть (становина, станушка, станок) — из более грубого холста. Ворот большинства поликовых рубах плотно охватывает горло, ткань вокруг горловины собрана в мелкие сборки. Ворот оформлялся узкой обшивкой или небольшим воротником. Рукав мог быть широким по всей длине, тогда по краю его собирали в складки и обшивали, или зауженным, тогда край рукава могли украшать кружевом.



Интересной особенностью уральского женского костюма является бытование комплекса, в котором темная поликовая рубаха сочетается со светлым сарафаном. Например, костюм жительницы с. Черемисское Режевского у. состоял из темно-красной рубахи и розового сарафана.



В комплекс одежды с сарафаном могла входить душегрея — короткая распашная одежда на лямках. Часто душегреи шили стегаными на вате, кудели, иногда расшивали золотом. Душегрею носили городские и заводские жительницы, в крестьянской среде она не имела широкого распространения.
Кокошник бытовал как праздничный головной убор до середины XIX в , был широко распространен среди разных слоев заводского населения. Замужние женщины заплетали волосы в две косы и укладывали их вокруг головы, женские головные уборы полностью закрывали волосы. В Чердынском уезде носили расшитый золотом кокошник, с очельем на твердой основе, сплошь покрытым золотошвейной вышивкой.
Заводские жительницы носили кокошники с «покрывалами коноватыми или кисейными», жены екатеринбургских купцов — с «разными фатами, особливо флером, часто шитым золотом и серебром».
Ну и мой вариант женского костюма Пермской губернии, Среднего Урала.



По месту застежки или серединного шва сарафана пришиты воздушные петли из шелкового или золотого шнура. На этот же шнур с другой стороны застежки нанизаны дутые металлические или хрустальные в оправе пуговицы.
По серединному шву (застежке), по проймам и на лапочке сарафаны могли быть украшены золотым позументом или золотым кружевом.



Душегрея изготовлялась из покупной хлопчатобумажной, шелковой или парчовой ткани.









Планируется ещё один костюм заводской жительницы.
Спасибо за внимание!

Какие- же у нас на форуме рукодельницы!
Переделочки просто прелесть!